Radeln im Valle Sagrado

Schweren Herzens verlassen wir Cusco und die Gemeinschaft der anderen Radler. Es war schön mit ihnen zusammen zu sein und sich auszutauschen. Aber es zieht uns weiter, denn mit einem Zwischenstopp in Puno am Titicacasee steht unsere letzte Peru-Etappe an. Immer der Schnellstraße 3 Sur folgend, werden wir nach Bolivien gondeln.

Im Heiligen Tal der Inkas, radeln wir in südöstlicher Richtung. Die Sonne scheint. Wir haben Rückenwind. Was will man mehr? Es geht immer am Fluss entlang. Die Eisenbahnschienen haben wir in Sichtweite. Zwischen den Feldern stehen schiefe Adobehäuser.

Die „sixtinische Kapelle der Anden“ beeindruckt uns sehr im kleinen, verschlafenen Ort Andahuaylillas. Von außen macht die alte Jesuitenkirche einen unscheinbaren Eindruck. Von innen überrascht sie! Neben dem güldenen Altar gibt es alte Gemälde und Fresken der Escuela Cuzqueña zu bestaunen, die christliche Symbole mit indigener Kunst verbindet. Nach unserem Besuch wird die Kirche gesperrt, denn eine pompöse Hochzeit findet statt.

Kurz vor Urcos kommen wir an der legendären Lagune vorbei, in der einst die Inkas die riesige Goldkette versenkt haben sollen, die angeblich die Plaza de Armas in Cusco umspannte. Urcos selbst ist ein quirliges Dorf. Wir machen hier Mittag.

Dieser Streckenabschnitt scheint gut befahren zu sein, denn täglich treffen wir, auch mehrmals, auf andere Reiseradler. Die meisten kommen uns entgegen. Natürlich wird zu einem Schwätzchen angehalten, da gibt es Norweger, Amerikaner, Japaner, Holländer usw. Wir treffen nun auf den Schwung der im letzten argentinischen Sommer in Ushuaia gestarteten Biker. Es kristallisiert sich heraus, dass unsere noch fehlenden 8.000-10.000km richtig angepeilt sind. Dafür wurden um die sieben Monate benötigt.
Auch auf Hardy und Lena treffen wir einmal wieder. Wir radeln zwei Tage lang zusammen. Gemeinsam besichtigen wir die interessanten Ruinen von Raqchi. Eine hohe Stützwand mitsamt Säulen eines Tempels der alten, wirklich großen Siedlung sind noch gut erhalten. Die Bauweise ist untypisch für die Inkazeit, so dass dieses Bauwerk eher in die Präinkazeit, also der Tiwanaku-Kultur, zuzuordnen ist.

Im Nachbarort Sicuani essen wir Mittag (Eutersuppe – nicht unser Geschmack) und stocken die Vorräte auf. Dabei will uns doch vor dem Laden auf dem Bürgersteig tatsächlich ein übelst unsympathischer Mann sein Baby verkaufen. Hardy staucht ihn ordentlich zusammen, worauf er meint, es sei doch nur ein Scherz gewesen.

Wir treffen auf solche und solche Menschen. Eine sehr liebenswerte Schwester und einen netten Arzt lernen wir im Gesundheitszentrum in Marangani kurz darauf kennen, als wir nach einem Campingplatz in ihrem Hof fragen. Wir bekommen sogleich den großen Versammlungsraum angeboten, nehmen ihn dankbar an, denn so sind wir vor dem kalten, inzwischen stürmenden Wind geschützt.

Der folgende Morgen beginnt mit einem Besuch der Thermalquellen Aguas Calientes. Hardy stürzt sich als erster ins heiße Nass. Dann lassen wir Anbaugebiete hinter uns und beradeln Lama-Weideland. Die Besiedlung nimmt ab. Das sich im Wind biegende Ichu-Gras dominiert das gelbe Bild.

Auf dem Anstieg des letzten Passes vor Puno kommen wir noch einmal ins Schwitzen. Den Abra la Raya bezwingen wir aber doch recht schnell mit seinen „läppischen“ 4312m. Auf der Passhöhe hält auch gerade ein Zug voller Touristen, die hier Souvenirs kaufen und das Passschild fotografieren. Das machen wir ihnen nach, denn es ist das erste seit langem!

Radeln auf dem großen Altiplano
Mit dem Überqueren des Passes haben wir endlich die große Hochebene, die sich über Puno bis weit hinein nach Bolivien erstreckt, erreicht. Weiterhin werden wir von den Schienen begleitet. Wir freuen uns sehr! Für uns heißt es in Zukunft nun radeln auf rund 4000m Höhe. Zum Glück haben wir nach wie vor Bombenwetter und derben Rückenwind, der uns voran pustet. Ich mag nicht an schlechte Konditionen denken. Des nachts wird es nun stark abkühlen. Wir rechnen mit Minustemperaturen in den zweistelligen Bereich hinein.

Erstmal fliegen wir dahin. Es ist wunderschön! Der strahlend blaue Himmel und das vom Sonnenlicht goldgelb beleuchtete Büschelgras geben einen tollen Kontrast ab. Vereinzelt sehen wir braune Lehmhäuser. Zusammen mit Kühen oder Schafen grasen wollige Alpakas am Wegesrand, eine lustige Mischung.

Der Nachmittag vergeht mit vielem Staunen und diversen Fotostopps. Die Sonne senkt sich bedenklich tief. Wir wollen mit Lena und Hardy zusammen zelten, brauchen jedoch eine Weile, bis wir, dank Hardy (meiner!), einen versteckten Platz hinter einem runden Hügel gefunden haben.

Die Sonne verschwindet gerade hinter den Bergen in der Ferne. Zeitgleich schwingt sich der helle, zum Greifen nahe Vollmond hinter „unserem Hügel“ hervor. Es wird schnurstracks super kalt! Vorsorglich nehmen wir alle Wasserflaschen mit ins Zelt. Eine weise Entscheidung, denn wir haben minus 5 Grad. Von innen ist das Zelt gefroren. Obwohl unsere Daunenschlafsäcke mittlerweile leider so einiges ihres ursprünglichen Volumens verloren haben, ist uns mit Hilfe langer Unterwäsche (noch) warm.

Über Ayaviri und Pucará rasen wir am nächsten Tag bis nach Juliaca und schaffen 120km. Das hatten wir schon lang nicht mehr! Trotz des planen Geländes merken wir die Anstrengung. Höhe und gleißender Sonnenschein machen uns platt. Bereits mittags fühlen wir uns müde und ausgelaugt, die Augen sind trotz Sonnenbrille geschafft.

Vor und nach der großen und tristen Stadt Juliaca ist es alles andere als schön. Bauruinen, heruntergekommene Häuser und vor allem viel herum fliegender Plastikmüll prägen das Bild. Wir hatten gehört, dass andere Fahrradreisende hier mit Steinen beworfen wurden, erleben selbst jedoch keine Feinseligkeiten. In der Nähe der plaza checken wir in ein ranziges Hotel ein. Etwas anderes gibt es hier einfach nicht. Angeblich sei die Stadt Verkehrsknotenpunkt, Schmuggler- sowie Handelshochburg, so hören wir.

Nach Puno ist es nicht mehr weit. Die fehlenden 45km radeln wir am nächsten Vormittag ab. Nachdem wir das Ballungszentrum Juliacas verlassen haben, umgibt uns wieder Weite. Der Wind weht, der Boden ist trocken, die Sonne burnt. Hier zu leben ist wirklich hart.

Nach einer leichten Steigung erblicken wir ihn endlich, den Titicacasee! An seinem nordwestlichen Ende scheint er eher wie eine große, blaue Pfütze unter uns zu liegen, anstatt des höchstgelegenen schiffbaren Sees der Welt auf 3800m. Hier sind wir angekommen, am heiligen See der Aymara und Inkas. Ein weiterer Meilenstein meinerseits ist erreicht! Ich bin ein bisschen enttäuscht, in meiner Fantasie hatte ich mir „mehr See“ ausgemalt. Kaum vorzustellen, dass auf all den versandeten und heute zum Ackerbau betriebenen Uferzonen vor 50 Jahren noch Schifffahrt betrieben wurde. Wann kann man an dieser Stelle wohl hinüber nach Bolivien laufen?!

Puno

Das lebendige Puno liegt unter uns. Wir tauchen ein in ein Gewirr aus Taxis, Kleinbussen und zu Hardys Freude Fahrradrikschas sowie lauter unverputzter und unvollendeter Adobe- und Ziegelhäuser.
Als erstes zieht mich der moderne, riesige Supermarkt wie magisch an, mein absolutes Tageshighlight! Mit Wägelchen durchlaufe und bestaune ich das umfangreiche Angebot in dem großen Komplex und kaufe reichhaltig ein. Sehr lustig finde ich den Kontrast zwischen moderner Flachbildfernseher und indigenen alten Mütterchen, die in ihren Trachten, mit Baby im Bündel auf den Rücken durch die Reihen laufen. Zu den im Hintergrund dudelnden Welthits aus den 80gern wippen sie rhythmisch mit ihren Schultern im Takt, um das wimmernde Kindchen im Dunkeln in ihren Tüchern bei Laune zu halten. Hardy muss seiner Meinung nach zu lange mit den Rädern vor’m Laden warten und ist alles andere als begeistert, als ich mit drei vollen Tüten strahlend heraus komme.

Gewarnt vor Diebstählen, insbesondere des mysteriösen Raubes der Fahrräder von Freunden in der hoteleigenen Garage (Hotel Virgen de las Nieves 3!), lassen wir besondere Vorsicht walten und schließen die Räder in unserem Zimmer (Hostal Roma) besonders sorgfältig an. Dann schmeißen auch wir uns ins Getümmel.
Wir setzen uns auf die Stufen der Kathedrale und essen ein paar Brote, um dabei die Szenerie zu beobachten. Das ist ja besser als Kino! Laut pfeifend, mit Slogans an den amtierenden Präsidenten gewandt, wie „Ollanta escucha, medicos en lucha!“ („Ollanta hör zu, Ärzte sind im Kampf!“) lassen Männer und Frauen in weißen Kitteln ihren Unmut im Arbeitskampf heraus. Danach wird mit viel Polizei- und Waffenaufgebot ein Häftling in den Justizpalast abgeführt. Mit rhythmischen Trommelschlag, Gitarren- und Panflöten-Musik begleitet zu allerletzt eine in schwarz gekleidete Trauergruppe mit vielen Blumen einen auf den Schultern getragenen Sarg zum Friedhof.

Auf der Mole wird von so einigen Häschern versucht uns dazu zu überreden doch eine Bootsfahrt auf eine der diversen Inseln im See zu machen. Nicht mit uns!
Der Titicacasee selbst wirkt aus dieser Perspektive wie eine schmutzige, stinkende Brühe. In der Grütze des abgetrennten Bereiches der Mole können in die Jahre gekommene Tretboote ausgeliehen werden. Wir beobachten das fröhliche Treiben. In zwei Tagen ist Nationalfeiertag und jetzt schon ist einiges los. Eis und Popcorn werden verkauft. Auf der Promenade stehen Grüppchen fein angezogener Männer und Frauen im Kreis zusammen, in der Mitte mindestens ein Kasten Bier. Die Flaschen kreisen. Die Polizei, Marine und das Militär stehen in schicker Uniform Parade.

Hardy besucht den alten Schraubendampfer Yavari, eigentlich ein geplantes Kanonenboot (doch die Schießeisen wurden nie geliefert), das einen ersten Liniendienst für Waren über den See 1871 aufnahm. In 2766 Einzelteilen wurde das Schiff über die Anden transportiert und vor Ort montiert. Nun soll es zum Luxusdampfer im Stil des 19. Jahrhunderts ausgebaut werden. Aber das dauert noch mindestens drei weitere Jahre.

Für uns stehen zwei highlights an. Das Empfangen zweier „Fresspakete“ mit Brot, Käse und Süßigkeiten von zu Hause sowie das Loswerden überflüssiger Kilos per 7kg-Paket in Richtung Berlin. Erleichtert kann’s weiter gehen.

Endspurt zur bolivianischen Grenze
Am Nationalfeiertag Perus brechen wir aus Puno auf. Es ist deutlich weniger Verkehr unterwegs. Ein Typ auf einem Fahrrad zeigt uns den Weg aus der Stadt, er meint, er hätte heute nichts zu feiern, da alle Leute in der Regierung Diebe und korrupt seien.

Aufgrund der nun fehlenden Kilos rast Hardy über das Altiplano nur so dahin. Bei Gegenwind fährt er 24km/h, ich habe Mühe mitzuhalten. Leider merke ich auch die Höhe und habe das Gefühl nicht genügend Sauerstoff zu bekommen. Nach enormen 82km machen wir in Juni eine lange Mittagspause, wieder zusammen mit Hardy und Lena.
Die Weiterfahrt gestaltet sich deutlich langsamer aufgrund diverser Stopps, denn das warme Nachmittagslicht taucht den inzwischen sehr großen Titicacasee und die vor uns liegenden Hügel in wunderschöne Farbkontraste aus tiefem blau und goldgelb. Endlich ist es wirklich schön!
Es ist schon nach 17 Uhr, die Sonne ist bald verschwunden. Fix werden an einem Haus Wasservorräte aufgefüllt und nach einem Zeltplatz oberhalb des Hanges Ausschau gehalten. Wir finden etwas Schönes mit tollem Blick über den See.

Am folgenden Vormittag geht es nicht wie gestern am See entlang, sondern über ehemaliges Seegebiet hinweg. Denn zunehmend wirkt er verschilfter und verschlammter. Auch riecht es nicht allzu gut. Kühe, Schafe, Schweine und Alpakas grasen auf ehemaligem Seegrund. Häuser wurden auf ihm gebaut. Die etwas erhöhte Straße verläuft Kilometerweit mitten im einstigen Titicacasee.

Unsere letzten Perueindrücke in Yunguyo erleben wir mit gemischten, eher ernüchternden Gefühlen. Wir sitzen lange auf der plaza und essen Brote. Eine alte Eisverkäuferin will einfach nicht von uns ablassen. Auch ein Nein mit der Begründung uns sei auch ohne ein Eis schon kalt, kommt nicht so richtig bei ihr an. Dann tauchen immer wieder die gleichen Jungs der Schuhputz-Bande auf. Wiederholt werden uns ihre Dienste angeboten. Sie sind sich nicht so ganz sicher, ob wir nun „turistas“ oder „terroristas“ sind, da sie die Wörter nicht kennen. Hardy erklärt, wir sind Touristen, da wir nur Räder und keine Waffen hätten.
Zum Schluss werden uns wieder Kinder angeboten. Die Saubermach‘-Frauen des Platzes wollen, dass wir doch ihre beiden 6jährigen Mädels mit in die USA nehmen. Was ist denn hier los? Wir sind zu perplex und sauer, um adäquat zu reagieren.

Im Grenzort Kasani tauschen wir die verbliebenen soles in bolivianos und reisen problemlos aus.

Fazit Peru
Drei Monate lang sind wir nun in Peru herumgekurvt …
bezeichnend ist, welch‘ UNTERSCHIEDLICHE Eindrücke wir gewonnen haben!

In Peru ist alles gigantisch. Krasse Gegensätze kommen zu Tage: ob hohe Berge; lange Steigungen, die einem mal eben über 1000 Höhenmeter abfordern; schroffes, offenes Gestein in allen Farben; Wüste mit Affenhitze; Eukalyptuswald oder Kakteen in absoluter Trockenheit; Reisfelder im satten Grün – Perus Natur hat uns sehr gut gefallen!

Das Radeln im nicht abreißenden städtischen Verkehr ist insbesondere mir auf die Nerven gegangen. Da heißt es rein in den Strom aus Minibussen, Taxis und Tuktuks, Augen auf und versuchen im selben Tempo zu bleiben und dabei auf Löcher und Ritzen acht zu geben. Dabei wird man vom nicht ablassenden Hupen dauerbeschallt. Letzteres scheinen die Peruaner zu lieben. Es wird gehupt, um zu grüßen, um zu sagen „Achtung, ich komme“, um Zorn auszudrücken und und und. Neben dem Verkehr muss auf die gemeingefährlichen, beißfreudigen Höllenhunde geachtet werden.
Peru hat gefühlt die schlimmsten und längsten Stadtein- und ausfahrten überhaupt. Insbesondere hier ist die Qualität der Pisten übelst. Oftmals geht es natürlich noch steil bergauf. Ist dies einmal überstanden, nimmt der Verkehr deutlich ab und auf Landstraßen ist es relaxter zu radeln.
Abbremsen?! Vergiss es! Besonders die Minibusse und Reisebusse sind übel. Die Lastwagenfahrer hupen freundlich und machen einen Bogen um Radler.

Aus unserer Sicht positiv ist der vermehrte Straßenbau aufgefallen. Es wird viel asphaltiert. Jedoch habe ich noch nie so einen Quatsch gesehen: die Qualität ist übel! Da wird eine sehr dünne Asphaltschicht über Schotter gekippt. Es gibt keine Hangsicherung und die Pisten verlaufen super nah an Abbruchkanten über Flüssen. Da ist es vorprogrammiert, dass das von oben rieselnde Gestein oder die hinabrutschenden Erdmassen der Hänge die Straße beschädigen und der steigende Wasserpegel, der in der Regenzeit reißenden Flüsse ein Stück der Asphaltdecke mitnimmt.
Überall wird bereits an neuen Straßen geflickt. Ist das einfach nur Sparpolitik oder sollen so Langzeitarbeitsplätze geschaffen werden? So mancher Peruaner beneidet Ecuador um seinen guten, nachhaltigen Straßenbau.

Hardy sagt einmal: „Von den drei südamerikanischen Ländern, in die wir hineingeschnuppert haben, gefällt mir die peruanische Gesellschaft bisher am wenigsten“. In Peru ist der Umgang untereinander ruppig und gewaltvoll (im verbalen wie im handgreiflichen Sinne). Der nächst unterstehende in der Gesellschaftsordnung wie beispielsweise Kinder oder Hunde kriegen das Gefälle deutlich zu spüren. Im Imperativ sind Ein- oder Zweiwortsätze an der Tagesordnung.
Einmal erleben wir, wie sich zwei Jugendliche über unsere Fahrräder unterhalten. Der Eine sagt: „Schau mal, was für gute Räder!“, worauf der Andere schnell antwortet „Stiel sie dir doch!“. Dieser Ausspruch ist leider für uns prägend für eine oftmals vorherrschende Anschauung der Leute hier (aber nicht aller!). Das Klauen scheint so normal so sein wie Einkaufen! Da wird gar nicht erst drüber nachgedacht. Respekt vor dem Eigentum anderer Menschen ist gering.

Hier dreht sich vieles ums Geld. Für jeglichen noch so kleinen Gefallen wird eine Bezahlung erwartet. Nicht nur von uns, auch von den Peruanern untereinander. An diese ganz andere Kultur mussten wir uns erstmal gewöhnen.
Auch wird des öfteren von uns Touristen erwartet Trinkgeld oder Geschenke an die Peruaner zu verteilen. Das Phänomen hat seit dem Erreichen der touristischen Gebiete um Huaraz Richtung Bolivien zugenommen. Da kommen die „propina!“ (Trinkgeld) und „dame plata!“ (gibt mir Geld)-Kids von den Hängen gerannt.
Für uns schwer verständlich ist dagegen das häufige Desinteresse in Läden oder Hotels uns Kunden zu bedienen oder Fragen zu beantworten. Wir müssen um Aufmerksamkeit kämpfen. Dieses Desinteresse erlebt seit Beginn Zentralamerikas hier seinen absoluten Höhepunkt. Genervt fragen wir: „Wollen Sie denn kein Geld verdienen?“ und erhalten häufig die Antwort „no“.

Den „Gringoismus“ erleben wir in Peru vermehrt. Mehrheitlich erklingen die Gringo-Rufe jedoch freundlich und nicht aggressiv. Trotz all der negativen Aspekte: die Peruaner, mit denen wir ins Gespräch kommen, erleben wir als meistens nett, freundlich und sehr interessiert. Sie sind oft zu Späßen über Andere und uns aufgelegt und haben Lust mit uns zu quatschen.
Wir haben immer Hilfsbereitschaft erfahren, sei es des Erfragens des Weges oder des Fragens nach einer Unterkunft. Es gibt immer eine Möglichkeit.
In diesem großen Land sind die Menschen von Region zu Region ganz unterschiedlich. Die nettesten Leute haben wir im Nordosten wahrgenommen, in der Grenzregion bis nach Chachapoyas. Einen „Bruch mit den Menschen“ haben wir seit Huaraz gespürt.

Leider ist Peru das Land Nummer eins auf unserer Reise, in dem wir zuvor und während unseres Aufenthaltes von den meisten Überfällen auf Fahrradfahrer sowie von Raddiebstählen hören. Teilweise sind diese sehr gewaltvoll abgelaufen. Wir haben uns im Vorfeld unwohler gefühlt, als im Land selbst. In Peru haben wir uns nicht unsicher gefühlt und keine gefährliche Situation erlebt.

Auch wenn in diesem Fazit leider mehr negative als positive Aspekte auftauchen, können wir beide Peru als ein wirklich interessantes und vielseitiges Reiseland empfehlen!

Fotos zu dieser Etappe befinden sich in der Galerie.

Salinas, Salzterrassen

Zusammen mit Loic und den beiden holländischen Radlern Linda und Werner machen wir uns auf, um Machu Piccchu zu besichtigen. 

Gleich morgens steigen wir in ein colectivo (Minibus) nach Urubamba. Unser erster Stopp auf dem Weg zu den alten Inkaruinen führt uns zu den Salzterrassen von Salinas.

In sportlicher Fahrt rasen wir durch wunderschönes Bergland. In Gelb-, Braun- und Rottönen leuchten Felder und Erde in der warmen Sonne um die Wette. Der Blick aus den Autofenstern gleitet in die Ferne, umringt wird diese weiche Landschaft von hohen, schroffen Bergen mit Schnee auf den Gipfeln. Wir ärgern uns ein Wenig, hier keinen loop mit den Rädern gedreht zu haben. Bis ins gemütliche Ollantaytambo wäre es eine tolle, abwechslungsreiche Strecke gewesen.

In Urubamba steigen wir in ein Mototaxi und lassen uns an einer kleinen Brücke rauswerfen. Nach einer kurzen Wanderung erreichen wir in der heißen Mittagssonne die Salzterassen von Salinas. Schon in der Ferne blitzt uns das strahlende Weiß der rund 1550 terrassenartig angelegten Pools entgegen. Es blendet wahnsinnig in den Augen. Im Gegensatz zu den Arbeitern tragen wir Sonnenbrillen.

Ein nichtabreißender Zufluss an Salzwasser direkt aus dem Berg garantiert regelmäßige Ernten durch das sukzessive Verdunstung des Quellwassers in der Sonne. Das zurückbleibende Salz soll von besonderer Reinheit sein. Abgebaut wird es wie vor hunderten von Jahren per Handarbeit. In einem Pool können 150-250kg Salz gewonnen werden. Es dauert ein Jahr bis ein solcher getrocknet ist. Ein guter Arbeiter kann angeblich bis zu 120$ im Monat verdienen.

Pool schmiegt sich an Pool. In verschiedenen Grün-, Beige- und Brauntönen leuchten die Becken in der Sonne, durchzogen von grellweißen Salzwänden und Gräben mit plätscherndem Wasser. Manche Pools stehen gänzlich unter Wasser. In manchen befindet sich eine hauchdünne Wasserschicht, in der bereits Salzkristalle auszumachen sind. Manche sind bereits ganz trocken. Natürlich neckt es mich und ich kann es nicht lassen einmal mit meinem Finger in eine solche Salzlake zu dippen um zu probieren. Ja, ich kann es bestätigen, das ist Salz! Ein wirklich spannender Ort!

Ollantaytambo

Nach kurzer Taxifahrt erreichen wir Ollantaytambo, kurz gesagt einfach nur „O“. Inn unserer kleinen Reisegruppe wird das Abkürzen der Ortsnamen mit „O“, „U“ und „AC“ der Einfachheitshalber zu einem running Gag.

„O“ ist der älteste, ständig bewohnte Ort Südamerikas. Einst war das Dorf zur Inka-Zeit ein wichtiges religiöses, militärisches und landwirtschaftliches Zentrum. Natürlich ist Ollantaytambo heutzutage zu einem sehr touristischen Ort gewandelt. Aber er gefällt uns dennoch, denn er hat Charme. Wir schlendern über schmale, kopfsteingepflasterte Gassen. Mauern und Wände sind aus großen, sich nach oben verjüngenden Steinen gebaut. Kakteen und Blumen wachsen auf den schiefen Mauern. Kaltes Wasser fließt in Kanäle gurgelnd an den Häusern vorbei. Es ist warm.

Wir bestaunen die Menschenmassen in den Ruinen gleich neben dem Dorf und kriegen langsam einen Vorgeschmack auf das, was uns in Machu Picchu erwarten wird.

Am späten Nachmittag steigen nicht nur wir in den Zug nach Aguas Calientes. Massen an Besuchern stehen auf dem Gleis. Im schicken Abteil der Eisenbahngesellschaft Inca Rail fühlen wir uns wie in einem Flugzeug. Anfangs werden die Sicherheitsbestimmungen in Spanisch sowie Englisch angesagt, dann bekommen wir per Wägelchen ein Getränk unserer Wahl serviert. Im Hintergrund dudeln bekannte Songs in Panflötenvariante. Wir schauen uns an und finden das alles etwas übertrieben. Den Preis für die ganze Sache übrigens auch.

Nur per Bahn oder Wanderung ist der Weg nach Aguas Calientes möglich. Eine Straßenverbindung gibt es nicht. Bis 2020 verfügt die englische Betreibergesellschaft über ein von der peruanischen Regierung zugesichertes Monopol, das Busse oder Taxen auf einer noch zu entwickelnden Strecke verbietet.

Zugegebenermaßen ist diese Zugfahrt sehenswert! Es geht am Fluss Urubamba im Tal entlang durch beeindruckende Landschaft, die immer dschungeliger wird. Die Pflanzenwelt wird dichter, die Felsen werden schroffer. Es wird wärmer. Wir fahren vor bei an alte Terrassen, die sich an den Berghängen hinaufziehen. Die Inkas nutzen die verschiedenen Klimate der einzelnen Höhenbereiche aus.

Im Dunkeln kommen wir in Aguas Calientes an und finden das ursprüngliche Dorf ganz schrecklich. Mich erinnert es an einen übervölkerten Ferienort auf Mallorca. Betonbunker lassen grüßen. „AC“ ist laut, hässlich und irre teuer. Echt der Hammer! Dennoch sind die Preise für Essen und Wasser hier nichts gegen die oben in Machu Picchu selbst. Bereits voralamiert hatten wir jede Menge Proviant herbeigeschleppt.

Nach hin und her suchen finden wir eine bezahlbare, schlechte Hotelbude und checken ein. Das muss reichen.

Machu Picchu

Früh morgens um fünf sind wir nicht die ersten, die über die kleine Brücke den Anstieg hoch zu den Ruinen in Angriff nehmen. Im feucht warmen Dschungelklima kommen wir auf den rund 1700 Stufen arg ins schwitzen. Im Gänsemarsch geht es zusammen mit den anderen Besuchern hinauf. Nun macht sich unsere Kondition bemerkbar, denn andere müssen häufig laut keuchend und prustend Pausen einlegen.

Als wir um 6h am richtigen Eingang ankommen, erwartet uns bereits eine lange Schlange. Auch Busse karren bereits Massen an. Das ist gemein, die sollten erst viel später losfahren dürfen!

Als erstes erklimmen wir weitere Stufen zum Wächterhaus empor. Von hier aus haben wir einen guten Überblicke auf die ganze Anlage auf 2400 Metern Höhe. Von drei Seiten sind die Ruinen von schroffen Felsen umgeben, die wie Riesen aus dem Dschungel hervorragen. Tief unten tost der Río Urubamba. Mystisch hängen sich langsam emporhebende Nebelschwaden über den Ruinen. Der Ausblick auf die vielen Terrassen und Bauten der ehemaligen Stadt ist unglaublich! Malerisch erhebt sich neben ihnen der zuckerhutförmige Berg Huayna Picchu in den Himmel.

Nachdem die Sonne aufgegangen ist, machen wir uns auf dem Weg, um weitere 1000 Stufen auf den sogenannten Berg Machu Picchu zu erklimmen. Ganz schön anstrengend, Muskelkater und Knieschmerzen kündigen sich bei uns Radlern bereits an.

Oben angekommen belohnt uns eine ganz tolle Aussicht! Die vielen Touristen in der Ruinenstadt wirken nun wie Ameisen. Auf dem Gipfel nehmen wir ein Frühstück ein.

Mit wackeligen Knien steigen wir all die schiefen und großen Stufen hinab. Eines ist klar, die Inkas kannten die Schrittmaßformel für Treppen noch nicht.

Zwischen 11 und 14 Uhr quetschen wir uns mit all den Touristenmassen und Fremdenführern durch die einstige Stadt. Wir durchstreifen alte Wohnbereiche, Herrschaftsräume, Arbeitsbereiche und Kultstätten, zu denen jeder guide etwas anderes zu berichten hat. Wir fragen vier verschiedene wie viele Menschen denn hier wohl lebten und erhalten Antworten zwischen 300 und 1000. Sicheres weiß man nicht, viele Fragen sind nach wie vor offen. Machu Picchu bleibt ein Mythos.

Von den einstigen Bewohnern sind nur noch Chinchillas geblieben, dazu scharen sich Massen stachelbeerbeinigen Touristen. Auch das ist Machu Picchu.

Völlig fertig erreichen wir am Nachmittag wieder unser Hotelzimmer und machen vor’m Abendbrot erst mal alle ein Nickerchen. Am folgenden Morgen geht es zuerst im Zug und dann im Minibus flink zurück nach Cusco.

Trotz der Kosten, der langen Anfahrtswege und der Touristenmassen hat sich der Ausflug für uns gelohnt. Für mich waren die Ruinen selbst nicht so beeindruckend wie die in Tikal oder Palenque, aber das Ambiente und die Stimmung ist einfach unschlagbar!

Cusco

Die „Hauptstadt der Inkas“ platzt heute aufgrund der vielen Touristen, Hotels, Restaurants und Souvenirshops mit Alpakapullovern, -mützen und -handschuhen aus allen Nähten – hat aber trotzdem seinen ganz eigenen Charme und gefällt uns sehr gut.

Neben dem Hauptplatz mit seiner goldenen Inkastatue und der großen Kathedrale gibt es diverse andere kleine Plätze, Kirchen und Gassen zu entdecken. Traditionell bunt bekleidete indígenas versuchen mit geschmückten Alpaka- oder Schafbabys auf dem Arm sich als Fotomotiv zu verkaufen. Wir besichtigen das Inkamuseum, schlendern über die Märkte und Strässlein und auch ich komme ein ganz klein wenig ins Souvenirfieber. Hardy besichtigt die beeindruckende Kathedrale und berichtet begeistern vom Altar, an dem Frauen Gaben zur Beschwörung einer Heirat mit dem Auserwählten abgeben, unweit entfernt vom kleineren Altar an dem die Männer diese Flüche wieder loswerden können. Auch ist das geschichtsträchtige erste Kreuz, dass Südamerika erreichte, ausgestellt.

Wir verbringen viel Zeit in Cusco und im Hostal Estrellita, das sich zeitweise zu einer casa de ciclistas entwickelt. Ganze 16 Radler aus Brasilien, Rumänien, Estland, Schweiz, Frankreich, Deutschland, USA und Spanien sind hier. Im Hof gibt es immer jemanden, der an seinem Fahrrad schraubt. Die Köpfe werden über Karten gehalten und pausenlos gefachsimpelt. Gerade beim gemeinsamen Frühstück (es ist das erste mal seit Beginn unserer Reise, das wir in einem Hotel mit Frühstück einchecken…) kommt man an den wackeligen Tischen mit den anderen neuen Reisenden schnell ins Gespräch.

Irgendwann sind dann tatsächlich fast alle Stichpunkte unserer Liste getan, wir haben sogar beide neue Schuhe. Die Räder blitzen, die Route ist hinreichend geplant und die Batterien sind wieder voll und wir schwingen uns auf die Sättel, um unsere letzte Etappe in Peru unter die Räder zu nehmen. Über Puno soll es an der Südseite des Titikakasees über Copacabana nach La Paz, der Hauptstadt Boliviens, gehen. Die richtig hohen Berge haben wir wohl jetzt hinter uns gelassen und es soll etwas flacher werden. Na‘ mal sehen…

Wie immer findet ihr weitere Fotos in der Galerie.

Ayacucho bis Abancay

An einem Samstagnachmittag schwingen wir uns wieder auf die Räder, um die letzte Etappe bis nach Cusco anzugehen. Erklommen werden wollen noch so einige hohe Andenpässe. Ganze fünf Mal geht es auf den folgenden fast 600km hinauf auf 4000m, um dann sogleich auf 2000m abzufallen, einen Fluss zu queren und dann den nächsten Anstieg in Angriff zu nehmen. Bergauf fahren wir zwischen 30 und 50km am Stück.

Im Höhenprofil, dass wir von Manu und Phil von ihrer website radausflug.de klauten, ist die Strecke von Huanuco bis nach Cusco zu sehen (ab km 350 beginnt unser derzeitiger Abschnitt).

Auf dem ersten Abschnitt zwischen Ayacucho und Abancay wird zur Zeit gebaut. Noch 30% der Strecke bestehen aus Schotter. Wir füttern unsere Staublungen, warten an Absperrungen und umkreisen Baufahrzeuge. Von den freundlich grüßenden Bauarbeitern erfahren wir, dass im Jahre 2018 die komplette Strecke bis nach Cusco fertig asphaltiert sein soll.

Der zweite Abschnitt, von Abancay nach Cusco, ist bereits seit längerem asphaltiert worden. Das heißt jedoch, dass sich bereits Löcher, Risse und Schotterabschnitte eingeschlichen haben und nun die Bauarbeiten theoretisch hier wieder von neuem beginnen könnten.

Hut ab vor all den Radlern, die in vergangenen Tagen hier nur auf Schotter hoch und runter gefahren sind!

Schon während der Ausfahrt aus Ayacucho merken wir beide, dass wir uns nach unserer Erkältung nicht völlig erholt haben. Wir denken kurz darüber nach umzukehren, haben aber Hummeln im Bauch und wollen endlich weiter. So kämpfen wir uns deutlich schwach und schwitzend voran. Der 40km lange Anstieg zu den ersten Pässen Abra de Toccto (4240m) und Abra Huamina (4400m) zieht sich. Zum Glück rollen wir auf neuem Asphalt hinauf. Es ist kaum Verkehr unterwegs. Wir kommen immer höher, die Landschaft wird karg, nachdem wir die landwirtschaftliche Zone hinter uns gelassen haben. Auf 4000m sehen wir wieder Büschelgras. Unsere Blicke schweifen über weite, hügelige Berge. Felsen bilden tolle Formationen.

An einer Abbruchkante hängen dicke Eiszapfen. Es ist bereits 15h, wir sind sehr, sehr geschafft. Ein Rinnsal spendet uns Wasser. Wir finden schnell einem kleinen Pfad folgend einen wunderschönen Platz für unser Zelt. Noch wärmen die Sonnenstrahlen, doch mit Einbruch der Dunkelheit wird es richtig kalt. Wir befinden uns zwischen den beiden Pässen. Nach dem Abwaschen gefrieren sofort verbliebene Wassertröpfchen am Geschirr. Hardy klagt auch gleich über schmerzende Hände…

Auch der Morgen ist kühl. Ich teste meine neu erworbenen Alpaka-Handschuhe und -mütze. Sie sind weich und wärmen super!

In der morgendlichen Frische erwartet uns eine 60km lange Abfahrt. Wir freuen uns schon darauf … nur leider beginnt just an dieser Stelle eine super lange Baustelle. Der Untergrund wandelt sich in Schotter, Matsch und Sand. Wir haben Glück im Unglück, denn am Sonntag wird nicht gebaut. All die erstaunlich sauberen Maschinen stehen in Reih und Glied geparkt am Straßenrand, bewacht von einem Security-Typen. Auch wird die Piste heute nicht gesperrt. So holpern wir ungehindert hinab ins Dorf Ocros, um dort Mittag zu essen. Im Fernsehen läuft plärrend laut ein amerikanischer Surffilm.

Bis zum Río Pampa geht es weiter hinab. Der schmale Fluss windet sich in einem schönen Tal dahin. In der Regenzeit muss er gewaltige Ausmaße annehmen. Bananen und Mangos werden hier angebaut. Auch entdecken wir Zuckerrohr. Es ist heiß. Die black flies würden uns am Liebsten auffressen. Schotter wechselt sich ab der Brücke mit einem bereits fertig gestellten Asphaltabschnitt ab. Wir erkennen einfach keine Logik in diesem Straßenbau.

Im staubigen, leicht herunter gekommenen Ort Callebamba dürfen wir in der Schule schlafen. Wir bekommen einen Raum zugewiesen, indem Kinderfahrräder, Helme und Warnwesten herumstehen. Die Direktorin hat ein Projekt ins Leben gerufen, indem an die Kinder aus weiter entfernten Dörfern Fahrräder verliehen werden, mit denen sie zur Schule und zurück fahren dürfen. Im Dorf selbst gibt es keine Wasser, da eine Pumpe seit ewigen Zeiten kaputt sei. Gut, das wir bereits im Ort zuvor (keine 10km entfernt) die Wasserflaschen gefüllt hatten.

In der Nacht bekomme ich leichte Temperatur und am Morgen fühle ich mich schlapp und nicht fit. Wir schaffen 25km bergauf auf einem Mix aus Asphalt und Schottermatsch. Ich bin schweißgebadet und kriege auch noch Schüttelfrost. In Uripa beschließe ich, dass es keinen Sinn mehr hat mich weiter bergauf zu quälen. Super fix findet Hardy schnell ein gutes Hotelzimmer und ich verbringe den Rest des Tages unter der warmen Bettdecke. Das hilft.

Am Morgen nehmen wir die fehlenden 30km Steigung unter die Räder, es geht mir etwas besser. Der Pass auf 4200m ist mittags nach diversen kleinen Pausen erreicht. Dick angezogen sausen wir hinab ins nicht all zu schöne Örtchen Andahuaylas. Hier beenden wir gemütlich den Tag und landen zum Auskurieren wieder in einem Hotel. Bei einem kleinen Dorfspaziergang entdecken wir auf der plaza die Statue eines Bullen, der von einem drauf gebundenen Anden-Kondor zerfleischt wird. Dieses „Schauspiel“ wird auch heute noch in abgelegenen Andendörfern als Symbol für die Befreiung von den spanischen conquistadoren gezeigt … das nenne ich mal brutal.

Auch der nächste Tag beginnt mit einem fröhlichen Anstieg, Pass Nummer drei. Mir geht es heute besser – na‘ da macht die olle Schinderei doch gleich doppelt so viel Spaß!

Wir bleiben unserem alten Rhythmus treu, immer 10km am Stück bergauf arbeiten und dann pausieren und eine Kleinigkeit essen. Als wir gerade neben einem kleinen Wasserlauf in der Sonne sitzen, kommt ein Radler sich von einem fetten LKW mitziehen lassend den Hang hinauf. Es ist Hardy! Ihn hatten wir neulich in Ayacucho getroffen. Lena und Loic folgend tretend, schwitzend, keuchend. Es ist schön die drei wieder zu sehen. Die Freude ist groß, bietet sich nun doch die Gelegenheit Loic und unsere Namensvetter intensiver kennenzulernen. Der Franzose Loic ist seit zwei Jahren um die ganze Welt unterwegs. Hardy und Lena radelten von Deutschland nach Rumänien, um dann ihre Reise von Yucatan in Richtung Argentinien fortzusetzen.

Wir radeln die folgenden 1 1/2 Tage bis nach Abancay gemeinsam in einer grossen Gruppe. Natürlich wird in solch einer Konstellation mehr geredet und andauernd angehalten, was unsere Tempo ziemlich mindert.

Als nach dem Pass pünktlich der Asphalt aufhört und uns 70km Schotter erwarten, sehen wir am späten Nachmittag das Dorf Kishuara unter uns. Wir fahren hinab und stürmen hungrig ein Restaurant und die kleinen Läden an der plaza.

Eine Gruppe aus Kindern und zwei jugendlichen, kichernden Mädchen scharrt sich um uns. Auch zwei Frauen mit Babys in den Wickeltüchern auf ihrem Rücken sind interessiert. Die eine möchte, dass Loic ihr Baby mitnimmt und meint, er könne es doch einfach in eine der Radtaschen packen. Auch eine der Jugendlichen will nach Argentinien mitfahren und auf dem Gepäckträger sitzen. Sie sei auch ganz leicht. Wir scherzen mit ihnen und verabschieden uns, um auf dem weitläufigen Schulgelände unsere kleine Zeltstadt aufzubauen.

Unsere Anwesenheit hat sich längst herumgesprochen. Viele Jungen kommen und sehen uns zu. Loic schnappt sie sich, um Fußball zu spielen. Drei von ihnen bleiben noch bis zur Dunkelheit bei uns.

Früh am kühlen Morgen noch vor Schulbeginn bekommen wir erneut Besuch von Anderson. Als wir uns von dem Jungen verabschieden fragt er nach einer propina. Hardy fragt zurück wofür er denn das Trinkgeld haben will, für die nette Unterhaltung, für’s Fußballspielen oder dafür, dass wir ihm unser Equipment erklärt haben? In den folgenden Tagen hören wir vom Wegesrand immer wieder „propina, propina“. Ein Mann fällt fast von Hang, um uns noch zu erwischen. Bei uns kommt es so an, als ob viele Peruaner denken, sie seien arm dran und müssten nichts dagegen tun, da es einfach so sei und von uns reichen Ausländern erwartet würde in unsere prall gefüllten Hosentaschen zu greifen und wild unser Geld in alle hingehaltenen Hände zu verteilen.

Aber manchmal kommt es ganz anders. Als wir eine Pause machen, hält ein vollbeladener, alter Lastwagen neben uns. Ehrlich gesagt erwarten wir alle fünf wieder nach Geld gefragt zu werden. Aber das ältere Ehepaar schenkt uns eine Tüte mit gekochten Kartoffeln, damit wir uns stärken können. Auch das ist Peru!

Heute ist es bedeckt, die Wolken hängen tief. Am gegenüberliegenden Hang können wir die Stadt Abancay ausmachen. Das ist unser vorläufiges Ziel. Es wirkt zum greifen nah, nur ist es noch mindestens 60km entfernt. Lange brauchen wir, um auf dem rutschigen Schotter die vielen Serpentinen in Richtung Fluss hinunterzuradeln. Am Ende erwartet uns natürlich wieder eine Baustelle.

Es ist bereits später Nachmittag, als wir die Brücke queren und uns über Asphalt auf der anderen Seite freuen. Nun sind es „nur noch“ 12km Steigung bis hoch nach Abancay. Die werden wir nicht vor Einbruch der Dunkelheit schaffen. Auch haben wir gar keine Lust mehr. Die Idee kommt auf einen Lastwagen aufzusteigen. Es klappt erstaunlich schnell!

Gemeinsam wuchten wir die Räder auf die Ladefläche und verbringen die folgende Dreiviertelstunde (!) neben ihnen auf der wackeligen Ladefläche.

Eine heiße Dusche weckt dann müde Glieder und wir lassen den Abend gemütlich in einem kleinen Restaurant mit dem üblichen Essen ausklingen. Es gibt Reis mit labrigen Pommes und Fleisch. Die Mayonnaise wird mir gereicht, als nur noch zwei Pommes übrig sind und der lauwarme Tee kommt (wie immer) Stunden später.

Abancay bis Cusco

In Abancay trennen sich unsere Wege. Lena und Hardy steigen in einen Bus, um in Cusco Freunde zu treffen. Wir radeln mit Loic zu dritt weiter.

„Nur noch zwei Pässe“, sagen wir uns und treten fleißig in die Pedalen. Diese 35km sind wirklich steil. Serpentine für Serpentine kurbeln wir uns über die Stadt in die Höhe. Der erwartete stark aufkommende Verkehr aufgrund des Anschlusses an die Schnellstraße aus Lima bleibt aus. Die Menge an Reisebussen nimmt zu, aber die Fahrer hupen und grüßen freundlich.

Ich bin wieder gesund und habe Power, bin sogar schneller als Hardy (was ja sehr selten vorkommt) und fahre voraus. Loic ist beeindruckt und sagt: „Alena, you are the fastest and strongest cycling girl I ever met!“. Ich bekomme von ihm ein mit diesem Spruch selbst bemaltes Stück Stoff, um die neuesten Löcher in meiner Hose zu flicken (das macht mich doch schon ein bisschen stolz).

Mittags erreichen wir den Pass auf 4000m und sausen blitzschnell auf die Hälfte hinab in den Ort Curahuasi. Nach eine Gruppe tanzender Mädels den Raum geräumt hat, dürfen wir im Saal des Rathauses schlafen. Am Rednerpult machen wir Fotos in diversen Kombinationen.

Weitere 10km rollen wir am folgenden Morgen zum Fluss Apurimac hinab, um sie sogleich wieder zu erradeln. Es gibt tolle, rötliche karge Felsen, an deren Hängen Kakteen wachsen. Ich hänge heute hinter den Jungs her. Sonne in Kombination mit Steigung schafft mich. Dennoch ziehen wir durch, um in Limatambo Mittag zu essen. Als wir gerade ein Eis hinter her schlecken, kommen uns zwei Radlerinnen aus den USA entgegen. Weitere Fahrradfahrer folgen, die Strecke ist gut befahren.

Ein Ende der ewigen Steigungen ist in Sicht, so denken wir. Leider sind es dann 10km mehr als erwartet. Das schlaucht und deprimiert.

Auf dem Weg zum Gipfel läd uns ein lustiger, betrunkener Mann, der auf einer Bank neben einem kleinen Laden sitzt auf eine chicha de chorra ein. Das ist ein Getränk aus fermentiertem, schwarzem Mais mit leichtem Alkoholanteil. Davon sei der Typ aber nicht so knülle, erklärt uns lachend die Verkäuferin. Er trinke bereits die dritte Flasche eines hochprozentigen, selbst gebrannten Alkohols. Am Liebsten möchte er uns gar nicht gehen lassen. Zum Abschied fragt er dann nach Geld, um weiter saufen zu können.

Wir schwingen uns auf die Sättel und nehmen die letzten Kilometer unter die Räder. Es wird kalt, als wir den Gipfel erreichen. Puh, geschafft! Das war Anstieg Nummer fünf mit 48 km. Fix suchen wir uns einen versteckten Platz zum Zelten. Schnell wird es dunkel. Wir essen bereits dick angezogen in der Kälte.

Cusco

Im Endspurt nehmen wir in der morgendlichen Affenkälte die fehlenden 50km nach Cusco in Angriff. Wir wollen nur noch ankommen und rasen durch tiefen, dichten Nebel. Füße und Hände sind kalt. Nichts desto trotz zieht sich Hardy bereits nach kurzer Zeit all die Schichten aus. Wieder ist Loic beeindruckt und meint: „Hardy, you are the warmest cyclist I ever met!“ Schläft Hardy ja auch auf über 4000 Höhenmetern mit offenem Schlafsack.

Und dann liegt die Stadt plötzlich unter uns! Vom wirklich letzten (kleinen) Pass haben wir einen tollen Überblick über das Häusermeer und sind erstaunt, dass Cusco gar nicht so groß ist. Die Einfahrt ist erstaunlich unkompliziert und stressfrei.

Hungrig schlingen wir im Zentrum ¼ Huhn mit Pommes und Salat in uns hinein und fahren dann zu all den anderen tausend Touristen auf den grossen Platz, um ein Foto mit den Rädern vor der Kathedrale zu schießen.

Im gemütlichen Hotel La Estrellita checken wir ein. Unter Reiseradlern ist es berühmt, alle kehren hier ein. Wir sind insgesamt 10 Radler und treffen auf alte Bekannte. Das gibt ein großes „Hallo“, vieles ist zu bereden!

Cusco ist voller Geschichte, voller Kultur, Restaurants, Hotels und Souvenirhändler und voller erstaunlich großer, weißhäutiger Touristen. Die Plaza de Armas ist von den Besucherscharen so abgelaufen, dass die grossen Kopfsteinpflastersteine blank poliert und ganz rutschiig sind. Wir wissen nicht was wir zuerst machen oder wo wir zuerst hinschauen sollen. Bestimmt eine Woche bleiben wir hier und wollen auch die Ruinen von Machu Pichu besuchen.

Fotos zum Text gibt es in der Galerie.

Überquerung der Cordillera Blanca

Ein paar Ruhetage nach unserer tollen Wanderung durch die Cordillera Huayhuash tun uns gut. Wir sind ausgeruht und schwingen uns voller Vorfreude auf die Sättel. Auf feinster Schotterpiste steht sogleich die Überquerung der Cordillera Blanca an.

Noch bis Cátac rollt es flink auf Asphalt, dann biegen wir nach Osten in den Nationalpark ab. 1 1/2 Tage brauchen wir, um die 50 folgenden Kilometer zu bewältigen, denn es geht stetig bergauf.

Im seichten Wind weht das gelbes Büschelgras (Incu-Gras). Dazu gesellen sich immer mehr gigantische Bromeliengewächse, die bis zu 12m hoch sind. Genauer gesagt sind es die Puya Raimondi. Ihr enormer Blütenstand ragt gewaltig in den Himmel. Bis zu 8m kann dieser hoch werden und ist somit der längste der Welt. Hardy ist begeistert und kann sich kaum lösen.

Schönste Berglandschaft umgibt uns. Wieder können wir schneebedeckte Gipfel bestaunen. Noch radeln wir bei Sonnenschein, nachts wird es richtig kalt. Wir zelten auf 4700m – unser bisher höchster Zeltplatz und diesmal ohne Höhenprobleme.

Schnee, Hagel und kalter Wind peitschen uns ins Gesicht, als wir am nächsten Tag auf zwei Deutsche in ihrem Camper treffen. Nach ihren Gesichtsausdrücken, im T-Shirt drinnen im Warmen sitzend, halten die uns für völlig verrückt, wie wir trotz des Schneesturms guter Dinge und zufrieden die Piste hochradeln. Solange es hoch geht, wird uns wenigstens warm, ich mag nicht an die Abfahrt denken. Der höchste Punkt auf 4884m ist nicht genau auszumachen, dennoch beschließen wir irgendwann oben angekommen zu sein.

Peruanische Höllenhunde

Die folgende Abfahrt kühlt aus. Bald erreichen wir Asphalt und sausen insgesamt 30km auf vielen Serpentinen hinab nach Huallanca. An dieser Stelle möchte ich den von unserem Radlerfreund Andre benutzten Begriff der peruanischen Höllenhunde verwenden. Ihre Verwandten in abgeschwächter Form haben wir ja bereits zu genüge im Norden kennengelernt. Aber jene Vertreter hier sind um so einiges aggressiver! Auf diesem Abschnitt erleben wir sie schließlich. Wild zerzaust, Zähne fletschend, die Oberlippe so weit hochgezogen, dass man die volle Beißkraft sehr gut erahnen kann, die Augen weit aufgerissen, die Haare im Nacken aufgestellt – das sind Biester, die uns bellend verfolgen, und jagen uns dann doch Angst ein. Trotz plötzlichem Abbremsen und damit meistens den Jagdinstinkt außer Kraft setzen, beißt einer volle Kanne in Hardys Packtaschen. Der Besitzer steht daneben, lacht nur und gibt blöde Kommentare ab. Wer ist nun schlimmer? Hardy ist wütend und schimpft. Als die vier Terrorstresshunde jedoch immer wieder kehren und nicht von uns ablassen, ist irgendwann seine Hemmschwelle soweit gesunken, dass er nun zum ersten Mal auf unserer Reise das seit Alaska mitgeführte Anti-Bär-Pfefferspray einsetzt. Eine gelbe, giftige Wolke kommt heraus. Die Hunde trollen sich im Nu. Es wirkt! Weiter geht’s ohne ernsthaften Zwischenfall.

Total ausgefroren schlingen wir im kleinen Huallanca eine heiße Suppe und einen Tee in uns hinein und setzen uns auf die plaza, um uns in der Sonne aufzuwärmen. Heute wollen wir nur noch in den Nachbarort La Unión radeln.

In diesem Tal sind die Menschen viel freundlicher als im vorherigen. Aus verfallenen Lehmhäusern und von den Feldern werden wir gegrüßt. Wir müssen gar aufpassen niemanden beim Zurückgrüßen zu übersehen. Mais wird an den Häusern hängend getrocknet. Wunderschön geht es wellig am Fluss entlang. Blumen blühen in allen Farben.

Auf der folgenden Strecke bis nach Huánuco erleben wir die Menschen wiederum als nicht sonderlich nett. Von früh bis spät wird uns gringo-gringo-gringo an den Kopf geknallt und das nicht in den freundlichsten Tonlagen. Dazu kommen Ausdrücke, die wir nicht verstehen und schallendes Gelächter. Die Leute scheinen hier keinen Bock auf Touristen zu haben und lassen das spüren. Das drückt die Stimmung.

Zum dritten Mal kreuzen wir den Fluss Marañon und radeln an seinem Ufer nach Süden. Es geht immer auf und ab. Nach einem anstrengenden climb am Morgen erspähen wir La Corona del Inca. Eine gewaltige Felsformation, die wirklich wie eine Krone wirkt, wird imposant von der aufgehenden Sonne angestrahlt.

Vom Niveau der Agaven und Eukalyptusbäume fallen wir auf einer weiteren Abfahrt (50km!) ab in heiße Tiefen unter 2000m und empfinden diese Temperaturen als unangenehm warm. Sogar die Köter zeigen kein Interesse mehr an uns. Blümchen wachsen, Bienen summen, sogar Kakteen entdecken wir. Uns entgegen radeln zwei Franzosen. Sie in kurzen Hosen und wir noch in dicker Jacke und Schal. Natürlich wird ein Schwätzchen gehalten.

Huánuco

Am Mittag rollen wir bereits auf die belebte und mit Palmen bepflanzte plaza in Huánuco und beschließen für heute hier zu bleiben. Bei der Hotelsuche stoßen wir auf den Deutschen Heinz, der bereits seit 14 Jahren in Peru lebt und seit über einem Jahr in dieser Stadt. Er erläutert uns in den schillerndsten Tönen wie scheiße und korrupt er doch alles findet, dass es nur um’s Abziehen ginge und die Frauen doch nur Geld und Geschenke wollten. Aha, nun kennen wir seine Sicht und versuchen ihn wieder los zu werden, denn es ist gar nicht so einfach seinen Redebedarf zu stoppen.

Auf dem Markt werden Kokablätter in riesen Säcken verkauft, die Verkäuferinnen sind alle ganz herzig und winken uns herbei. Aufgrund des nahen Dschungels ist jegliches Obst zu haben. Ansonsten empfinden wir den Markt eher als gruselig und zu meiden. Obskure Gestalten laufen herum. Menschen liegen sabbernd auf den Bürgersteigen. Andere schreiten in großen Schritten über sie hinweg.

Ich bin dann hoch erfreut, als ich an einer Ecke seit langem einen großen Supermarkt entdecke und tobe mich aus. Ich muss nicht nach Preisen fragen und überlegen, ob diese nun angemessen oder völlig überzogen sind, denn sie stehen einfach auf den Produkten. Es gibt sogar pan integral, wenigstens mal kein ganz weißes Brot!

Der urbane Raum rund um Huánuco zieht sich bei der Ausfahrt ewig hin. Wie immer auf schlechtester Straße, gespickt voller Risse und Löcher, kurven wir im Tross mit vielen anderen Mototaxis und Motorrädern dahin. Wer kommt an den vielen Ampeln als erster los? Es wird gedrängelt und gehupt. Das ist anstrengend und wir sind froh die Landstraße zu erreichen. Nicht nur der nervige Verkehr, aufgewirbelte Staub und die Abgase in Kombination mit der burnenden Sonne erinnert uns an Zentralamerika, auch der Verwesungsgeruch und der angekokelte und nach Plastik stinkende Müll am Wegesrand.

Langer Anstieg nach Cerro de Pasto

Nun beginnt die Steigung. Sie wird erst nach dem über 100km entfernten Cerro de Pasto wieder aufhören. Das ist mit 4330m die höchste Stadt der Welt. Die Steigung ist sanft aber lang und stetig. Wir rollen vorbei an Feldern. Schafe grasen. In einem Dorf wird gerade auf dem Bürgersteig vor dem Haus ein Schaf geschlachtet und ausgeweidet. Aber immerhin einen Bürgersteig gibt es:-) Kinder spielen auf einem Stück Rasen. Als sie uns sehen, rufen sie im Chor: „Buenos dias señor turista“. Ich muss lauthals lachen, mit so etwas nettem habe ich nicht gerechnet. Vielleicht erklärte ihnen mal jemand, dass das ständige gringo-Gerufe nicht so gut ankommt.

Die Landschaft wird karger, Büschelgras dominiert wieder. Scheue Vicuñas grasen. Wir sind über 4000m angekommen und merken die dünne Luft. Wir werden langsamer und ich verschnaufe öfter. Dann erreichen wir den Abzweig nach Cerro de Pasto und den Pass. Wir beschließen die nicht schöne Stadt rechts liegen zu lassen und machen uns auf zur folgenden Hochebene.

Altiplano

Das Altiplano liegt vor uns. Endlich, endlich radeln wir auf einer Hochebene! Der Blick ist toll, Berge umgeben uns in der Ferne – Weite. Aber es windet auch sehr und ist kalt. Müll liegt herum, der hin und her geweht wird. Es ist Sonntagnachmittag und in allen Käffern ist Totentanz. Die Leute sind so betrunken, sie nehmen uns gar nicht wahr. Überrascht sind wir, das die Polizei Verkehrskontrollen durchführt und die betrunkenen Fahrer nicht zimperlich aus ihren Autos zerrt.

Wir finden kein Restaurant, um unseren Hunger zu stillen und essen dann im Windschutz einer verfallenen Tankstelle trocken Brot. Es gibt hier viele verrottete Tanken, die grifos genannt werden. Etwas niedergeschlagen machen wir uns auf. Der erste Eindruck vom kleinen Altiplano ist für mich dann doch nicht so positiv. Auch verfolgen uns wieder zähnefletschend die blöden Hunde.

Es ist bereits 17h und kühl, als wir den Ort Carhuamayo erreichen. Auch die Bewohner frieren, nicht nur wir, und sind super dick angezogen. Die meisten Hotels haben zu. Jedoch ist Pfarrer Felipe sehr nett und stellt uns sogleich einen leeren Raum in der parroquia zur Verfügung. Sein Bruder und er laden uns just nachdem wir gekocht und gegessen haben zum Essen ein. Da hilft nichts, es muss ein zweites Mal geabendbrotet werden. Wir erfahren viel über die Gegend und Naturheilkunde und bekommen den Altar gezeigt, den der Bruder mit viel Blattgold gerade restauriert.

Die Sonnenstrahlen wärmen bereits, als wir uns vom padre und seinem Bruder am nächsten Tag nach einem morgendlichen Kaffee verabschieden. Unser zweiter Eindruck des Altiplanos ist ein ganz anderer. Wunderschön breitet sich das goldene Licht über die Ebene aus. Der Himmel ist strahlend blau. Auch sehen wir nun den nahen See Chinchaycocha. Braune Lehmhäuser befinden sich zwischen der Straße und seinem Ufer. Schafe blöken. Die Leute sind freundlich.

Auf der plaza im Dorf Huayre überrascht uns die immens große Statue einer maca, einer Rübe, die zur Gattung der Kresse gehört. Unsere ist fast so groß wie die Kirche. Die gesunde maca wurde hier schon von den Inkas angebaut. Sie ist extremen klimatischen Bedingungen ausgesetzt und sehr widerstandsfähig.Es gibt maca-Saft, maca-Marmelade und getrocknete macas. Da die Pflanzen den Boden jedoch sehr auslaugen, wird auf den Feldern nur jedes fünfte Jahr Anbau betrieben, erklärte uns padre Felipe.

Zu unserem zweiten Frühstück sitzen wir bereits auf der plaza im ruhigen, netten Ort Junín. Wir beobachten die Leute, die Leute beobachten uns. Freundlich wird sich gegrüßt. Es gefällt uns hier, so bleiben wir, um Kräfte zu tanken. Gemütlich schlendern wir über den Markt und probieren maca-Produkte aus.

Über unser Hotel belustige ich mich. Denn im Erdgeschoss gibt es neben der Zimmervermietung auch einen Duschshop. Für 4soles (1,11Euro) kann eine Kabine eine halbe Stunde lang gemietet werden. 15 Minuten lang läuft dann das warme Wasser. Es scheint ein gutes Geschäft zu sein.

Über Tarma nach Jauja

Tiefe, dunkle Wolken türmen sich am Morgen auf. Wir rollen dennoch los, dem Gewitter vorne weg. Hardy möchte so gern mal wieder über Schotter auf kleinen Pisten gurken, ich gebe zähneknirschend nach und so biegen wir südlich von Junín auf eine kleine Straße nach San Pedro de Cajas ab. Vicuñas grasen gleich neben dem Weg und lassen sich von uns nicht stören. San Pedro de Cajas liegt bald unter uns.

Über rutschigen, losen Schotter geht es in vielen Serpentinen hinab zum Fluss. Die Hunde einer im Rekord strickenden Schäferin bellen uns knurrend an. Mit ihr kommen wir ins Gespräch. Sie freut sich (im Gegensatz zu den Viechern) riesig uns zu sehen, umarmt uns sogleich und möchte am Liebsten, dass wir dableiben. „Wann kommt ihr denn zurück?“, fragt sie, als wir nach dem Schwätzchen schließlich weiter fahren.

Kurz vor dem Dorf Palcamayo ist dann die Piste aufgerissen, es gibt eine sandige Umleitung. Ein kleiner Opa, auf wackeligen Beinen schwankt über die aufgerissene Straße. Hardy hilft ihm bestimmt eine halbe Stunde lang das Hindernis zu überbrücken und trägt ihn teilweise. Der alte Mann ist nicht mehr ganz beisammen und faselt dauernd etwas von Jesus. Ein wenig später treffen wir ihn im Restaurant wieder, Hardy sagt hallo, aber von ihm kommt keine Reaktion. Wahrscheinlich kann er sich nicht mehr an die Kletterpartie erinnern. Zum Bezahlen des Essens fehlt ihm dann auch das Geld, was ihn aber nicht davon abhält wackelnd in ein Taxi zu steigen.

Wir gondeln weiter auf schlammigem Schotter am Fluss entlang. Hier wird viel Landwirtschaft betrieben und vor allem Spinat angepflanzt. Die Menschen sind nett. Sie sprechen mich mit „mamita“ an, was ich als wesentlich angenehmer empfinde als gringa.

Ein Platten meinerseits lässt die Weiterfahrt verzögern. Am Spätnachmittag erreichen wir im Nieselregen Tarma. Es ist keine sonderlich schöne Stadt. In den Nebengebäuden der Kathedrale kommen wir dank padre Jaime unter. Diesmal im Gästezimmer, es gibt sogar zwei Betten.

Zu Beginn erwartet uns am darauffolgenden Tag sogleich eine 26km lange Steigung. Zumindest haben wir wieder Asphalt unter den Rädern. Wir schwitzen uns dem Pass entgegen. Oben ist es karg und kalt, wir ziehen uns warm an, um hinabzurasen. Die folgende Strecke ist mit Gegensteigungen durchsetzt, die jedoch einfach zu meistern sind. Die Felder sind in gelb und braun Tönen getaucht. Es ist schön hier.

In Jauja finden wir ein nettes Restaurant mit sehr freundlicher Bedienung. Wir haben das Gefühl, zahlt man einen sol mehr, bekommt man mehr. Es gibt eine Mandarine zum Nachtisch und wir werden zur chicha eingeladen, ein fermentiertes Getränk aus Früchten.

Bedrohlich ziehen sich die Wolken zu, der Wind pfeift – Gewitterstimmung. Müll wird durch die Gegend geblasen. Man fühlt den nahenden Regen. Schnell schwingen wir uns auf die Sättel und fahren dem Gewitter davon. Flach ist es, so fliegen wir mit 30km/h unserem Ziel für heute, Concepción, entgegen. Das macht richtig Spaß! Ich weiß nicht, wann wir das große Kettenblatt zum letzten mal so im Einsatz hatten.

Endspurt nach Ayacucho

Der morgendliche Verkehr nervt, zum Glück wird es bis nach Huancayo vierspurig, das entzerrt. Die Fahrt bis ins Stadtzentrum empfinde insbesondere ich als sehr stressig, da muss ein Kaffee und ein Stück Kuchen her. Auf Hektik und Lärm haben wir keine Lust, so verweilen wir nicht lange in der Großstadt.

Auf dem folgenden 18km langen climb bekommt Hardy von zwei lauthals lachenden Typen aus einem fahrenden Auto eine Bierdusche ab. Trottel gibt’s! Es ist ganz schön heiß, wir freuen uns auf die Abfahrt. Diese ist sehr lang und geht über lange Serpentinen hinunter zum Fluss. Jede Menge fette LKWs sind unterwegs, deren Fahrer sind aber meistens freundlich und machen einen Bogen um uns.

Wir rasen gleich durch bis nach Izcuchaca. Das ist ein netter, kleiner Ort, mit alter Kirche und Station der Eisenbahn, die hier auch Personen transportiert. Leider sehen wir nie einen Zug.

Heute landen wir zu Hardys großer Freude mal in der örtlichen Polizeistation. Er möchte das mal unbedingt ausprobieren. Wir geraten auch gleich an einen netten Polizisten und unterhalten uns lange mit Hector Gonzales, der als Nebenjob ein kleines Fuhrunternehmen hat und sehr national-patriotisch ist.

Wir würden in den folgenden Tagen durch den Rückzugsraum der Terrorgruppe Sendero Luminoso radeln, sagt er. Das ist eine maoistische Gruppierung, die Ende der 1960er aus einer Studentenbewegung im Distrikt Ayacucho entstanden ist. Sie löste zehn Jahre lang bürgerkriegsähnliche Zuständeaus, die fast 70.000 Menschen das Leben kosteten. Die Organisation sei dezimiert, aber nicht niedergeschlagen, hören wir. Sie seien groß im Drogen- und Abholzungsgeschäft auf dieser Strecke involviert und raubten immer mal wieder Leute aus, aber das eher zu Weihnachten, erklärt er uns grinsend.

Abends dürfen wir in den Raum zur Sachbearbeitung ziehen. Dieser ist mit drei Schreibtischen in verschiedene Fachgebiete unterteilt: Es gibt die häusliche Gewalt, Bürgerbeteiligung und Statistik. An den Wänden hängen selbst gebastelte Schaubilder und der Text des Liedes der Polizei. Das Licht funktioniert nicht. Als er unsere schmalen Isomatten sieht, „auf denen man sich nicht einmal umdrehen kann“, können wir den netten Hector nicht davon abhalten uns alte, schmutzige und durchgelegene Matratzen zu holen, die wir pflichtbewusst drapieren, aber sobald er weg ist, gleich zur Seite räumen.

Der folgende Abschnitt bis nach Huanta ist wirklich schön! Das schmale Tal ist eingefasst von rötlichem bis hin zu lilafarbenen Gestein, welches in Verwerfungen und steilen Kanten toll anzusehen ist.

Wir radeln immer am Fluss Mantaro entlang, mal hoch über ihm, mal ganz nah am Ufer. Tendenziell geht die Straße bergab, ist jedoch von vielen Gegensteigungen durchsetzt. Wir haben Glück, denn der Asphalt ist nagelneu. Für peruanische Verhältnisse gibt es nur wenige Risse oder Löcher. Hier und dort wird noch gearbeitet und ein Bauarbeiter ruft uns im Affekt zu: „Hello teacher!“

Die Kilometerangaben in unserer Karte stimmen überhaupt nicht. Zudem halten die Gegensteigungen und ein gerissener Schaltzug auf. Am späten Nachmittag erreichen wir müde nach 84km endlich den Ort La Esmeralda und dürfen auf der Bühne des Gemeindehauses schlafen.

Wir sind geschafft und fertig, was eine Horde wirklich netter, aber auch nervender Kinder nicht davon abhält lange an uns zu kleben. Sie finden alles super interessant, verfolgen jede Handbewegung und wollen am Liebsten alles anfassen, ausprobieren und geschenkt bekommen. Wir erklären ihnen gern unser Gepäck, hätten aber auch gern unsere Ruhe. Ein fünfjähriges Mädchen nimmt Hardys Hand und schwenkt sie hin und her, dabei singt sie, ihn freudestrahlend ansehend: “Mi gringo, mi gringo!“ Das ist doch einfach nur süß!

Auch am nächsten Vormittag fahren wir durch wunderschöne karge, fast wüstenartige Landschaft, die uns sehr an Mexiko erinnert. Eine Menge Kakteen wachsen hier. Die Aloe Veras stehen in gelber Blüte. Nur die kleinen schwarzen Fliegen nerven, unsere Beine sehen bereits aus wie ein Streuselkuchen und jucken dementsprechend.

In Mayoc hört der schöne Asphalt auf und lässt uns nur langsam vorankommen. Es ist super heiß, die Steinchen rutschen unter den Reifen weg, es geht natürlich bergauf. Wir schwitzen. Geschafft erreichen wir Huanta und bleiben.

Ayacucho

Gut, dass wir gestern nicht mehr weiter gefahren sind, denn die 50km bis nach Ayacucho ziehen sich wie Kaugummi. Erst geht es hoch, dann runter und dann wieder hoch. Vor der Stadt befinden sich, wie so oft, die Plätze der Automechaniker und Autowäscher. Voller Tatendrang wird da gewienert und geputzt, denn ein sauberes Auto scheint ein Statussymbol zu sein. Dann tauchen mehr Häuser auf und der Weg bis zur plaza ist nicht mehr weit.

Ayacucho ist ein schöner, alter Ort mit vielen kolonialen Bauten, Plätzen und Kirchen, angeblich über 30 Stück an der Zahl.

Hardy begibt sich auf eine intensive Hotelrecherche, denn diesmal wollen wir etwas gemütliches und keine Bruchbude haben, derweil ich auf der plaza warte. Hier komme ich mit einem Typen ins Gespräch, der Schamane ist und 12 Geschwister hat. Miguel erklärt, dass er Naturheilkunde betreibt und Pacha Mama in Zeremonien dankt. An immer eines der Kinder einer Schamanen-Familie wird die Gabe von dem Schamanen der Generation zuvor weiter gegeben. Als ich ihn frage, wie er denn auserwählt wurde, berichtet er, dass er einerseits den Willen hatte und mit einer um ihn gewickelten Nabelschnur (das Symbol einer Schärpe) geboren wurde. Aufgrund dieser Zeichen erhielt er seine Ausbildung.

Wir finden eine nette hospedaje (Zaragoza) und richten uns in unserem Zimmerchen für die nächsten Tage ein. Hardy wird dann gleich etwas krank…

Eines Abends treffen wir uns mit zwei anderen deutschen Radlern und lernen so Hardy und Lena persönlich kennen, lustig, nicht?! Unsere Namensvetter sind auch per Rad in Süd-Amerika unterwegs!

Als es Hardy wieder gut geht und das Meiste unserer niemals endenden To-Do-Liste erledigt ist,schwingen wir uns auf die Räder und los geht’s – die letzte Etappe nach Cusco.

Mehr Fotos zu diesem Artikel findet ihr in der Galerie.

Um uns näher an die schneebedeckten Berge zu bringen haben wir uns überlegt die Cordillera Huayhuash zu bewandern. Hier, etwas südlich der Cordillera Blanca, kann man eine mehrtägige Runde um das Gebirgsmassiv laufen und dabei am laufenden Band hohe Pässe erklimmen und spektakuläre Aussichten genießen. Wir haben uns vorgenommen in zehn Tagen die ca. 130 km lange Runde zu drehen.  

Tag 0: Llamac (3250m)

Um vier Uhr in der Früh klingelt unser Wecker. Schnell bauen wir im Hof des Hostels Jo’s Place in Huaraz, wo wir die Räder und den restlichen Kram parken, unser Zelt ab und los geht’s zum Busbahnhof. Pünktlich um Fünf rollen wir dann verschlafen und frierend im kalten Bus los. Von der tollen Landschaft über Hochebenen bei Sonnenaufgang in Richtung Chiquian kriegen noch halb schlummernd wir nicht viel mit. Dort haben wir eine halbe Stunde Zeit, denn um acht Uhr fahren wir bereits weiter, diesmal in einem kleinen Minibus. In Chiquian kann noch gut eingekauft werden, später bestimmt die abgeschiedene Lage den Preis.

Nun ist die Straße nicht mehr asphaltiert. Es geht auf einer miesen, holperigen und mitunter auch sehr schmalen Piste in die Berge. Es ist schön diese mal nicht aus der Radlerperspektive zu erleben. Andauernd wird angehalten, um Leute einzusammeln oder Esel aus dem Weg zu scheuchen. Heute ist Sonntag und so wandern auch bald Bierflaschen auf den Beifahrersitz. Schnell gesellen sich alle Männer in den vorderen Teil des Wagens. Die Flaschen machen die Runden. Auch der junge Fahrer trinkt mit, was mich aufgrund der steilen Abhänge an denen wir vorbeischrammen mit einem etwas unangenehmen Gefühl erfüllt.

Nach zehn Uhr fahren wir schließlich im kleinen, heruntergekommenen Ort Llamac ein. Noch in der Dorfeinfahrt kommt eine Frau in den Wagen. Ausländer müssen für den Eintritt in den Distrikt 20 Soles zahlen. In dieser Gegend ist das Land vollständig den verschiedenen Gemeinden zugeordnet. Diese haben seit einigen Jahren für die Wanderer eine Eintrittsgebühr erhoben. Offiziell zahlt man so für seine „eigene Sicherheit“, die Wartung der Campingplätze, bzw. die Müllbeseitigung. Inoffiziell hören wir, dass das Geld in diverse Taschen wandert und in Bier umgesetzt wird…

Wir beschließen heute im Ort zu bleiben, da gleich Anfang ein anstrengender Pass mit 1000 Höhenmetern Anstieg anstehen würde und suchen uns eine preisgünstige hospedaje. Hardy fragt im Ort ein paar Menschen und bald können wir im ehemaligen Kinderzimmer einer Familie ganz preiswert übernachten. Es gibt auch einen Campingplatz, nur ist es erst Mittag und wir wollen noch ein wenig schlendern und unser Zelt nicht unbewacht stehen lassen.

Tag 1: Laguna Yahuacocha (4050m)

Wir sind ganz aufgeregt, endlich geht es los! Mit schweren, prall gefüllten Rucksäcken mit Essensvorräten für 12 Tage machen wir uns auf den Weg. Gleich hinterm Dorf beginnt auf einem wackeligem Weg mit losem Geröll die Steigung. Wir schnaufen und schwitzen. Ich komme nur langsam voran. Hardy schreitet vorne weg. Vorbei geht es an Agaven und bunten Blumen. Steinbrocken wurden zusammengetragen und zu Umzäunungen aufgeschichtet, in denen Esel grasen. Erstere hören auf, je höher wir gelangen. Schließlich ist es karg.

Vier Stunden später erreichen wir endlich den Pass auf 4300m. Freudig fallen wir uns in die Arme. Zugig und kalt ist es hier, aber eine Wahnsinns-Aussicht auf die vor uns liegenden schneebedeckten Riesen Rondoy (5870m), Jirishanca (6094m), Yerupajá Chico und den noch größeren Yerupajá (6617m) entschädigt für jegliche Mühen.

Nun geht es meist nur noch herunter und das auf einem angenehmen Pfad aus festgetretener Erde. Unter lustig ausschauenden Bäumen, den quenuas, neben einem gurgelnden Bach machen wir Mittag. Der Kocher burnt gut, schnell gibt es einen Tee aus Coka-Blättern, was gut sein soll gegen Höhenbeschwerden und eine Chinanudeln-Tütensuppe für jeden. Das bringt neue Energie. Eine Eselskarawane kommt vorbei, beladen mit leeren Bierflaschen. Die Treiber sind freundlich und halten zu einem Schwätzchen an. Sie fragen: „Habt ihr keinen guide und keine Esel?“ Das scheint sie zu erstaunen.

Über eine Hochebene, entlang eines Baches und kleinen Hütten mit Steinumzäunungen laufen wir unserem heutigen Ziel entgegen, der Lagune Yahuacocha. Gefühlt zieht es sich ewig hin, wir sind müde und der Rücken schmerzt sehr.

Eine Moräne muss noch überwunden werden und dann liegt sie vor uns, die Lagune. Auf dem kleinen, trockenen Platz am wunderschönen See begutachten wir bereits ordentlich aufgereihte Zelte einer organisierten Tour. Dies ist eine Gruppe deutscher Wanderer. Eingequetscht wie in einer Sardinenbüchse packen wir uns geschafft daneben. Es windet, wir setzen auch die Sturmleinen des Zeltes. Es ist voll und laut hier, irgendwie merkwürdig. Dafür ist die Aussicht um so besser, hinter der Lagune erhebt sich imposant ein karger Berg in die Höhe, dessen graue Flanken auf der Spitze bedeckt mit Schnee leuchten. Ein Gletscher bahnt sich seinen Weg hinab. Dazu gibt’s einen zarten, rosanen Sonnenuntergang. Wie schön!

Es wird schnell kalt. Wir ziehen die Daunenjacken an und kochen im Vorzelt. Es gibt für jeden 100g Grieß mit Gewürzen und 25g Tomatenmark. Das wird uns nun jeden Abend erheitern.

Tag 2: Quartelhain (4170m)

Noch im Dunkeln in der Früh um Fünf zündet Hardy den Kocher an. Je höher wir kommen, desto mehr muckt er, macht merkwürdige Geräusche und burnt nicht richtig. Es dauert lange, bis das Wasser heiß wird. Es gibt noch verschlafen im warmen Schlafsack den morgendlichen Kaffee, dann Haferflockenschleim (170g pro Person…) und einen Coka-Tee zum Herunterspülen. Nun wird sich überwunden, angezogen und der Tag in der Kälte beginnt mit Rucksack packen und Zelt abbauen. Das macht keinen Spaß, da uns das mit Raureif überzogene Zelt die Finger eiskalt werden lässt.

Die Sonne kraucht über die Hänge, wir laufen gemütlich an der Lagune entlang. Spektakuläre Aussichten auf die angestrahlten Gipfel erfreuen uns. Nachdem wir ein Wenig bergauf gegangen sind und uns um umblicken, können wir auf die blau-grüne Lagune Solteracocha (4122m) herunter schauen. Die Gipfel spiegeln sich im Wasser.

Die Steigung hat es in sich. Mir macht die Höhe zu schaffen und ich muss zum Atem schöpfen immer wieder anhalten.

Um den Pass zu erreichen müssen wir ein steil abfallendes Schuttfeld queren. Das ist für mich ganz schön abenteuerlich.

Dann sind wir endlich oben. Es ist windig am Punta Sambuya (4740m). Hinter einem Stein essen wir Schoko-Kekse (46g). Der nächste Pass folgt sogleich. Der Punta Rondoy (4750m) ist aber wesentlich unspektakulärer als sein Nachbar.

An der Westseite der Quebrada Rondoy laufen wir lange leicht bergab und queren dann auf Eselspfaden im Zickzack den steilen Hang zwischen blühenden Büschen hindurch.In der Sonne im Tal unten am Fluss machen wir eine Mittagspause.

Dem Tal folgend geht es an grasenden Kühen auf einer nassen Wiese voran. Zwei nette Muttchen weisen uns den Weg.

Unter uns befindet sich eine Schotterpiste, die wir bei km 37 erreichen. Die Klohäuschen des Campingplatzes sind schon von weitem zu erkennen Heute sind wir die Einzigen hier. Es liegt viel Müll herum, den ein Mann beiseite räumt. Er schimpft über die vielen jungen israelischen Touristen, die wohl in Massen nach ihrem Militärdienst hier her kämen und sich daneben benähmen, die Klos nicht benutzten und ihren Müll liegen lassen würden. In dieser Gegend hören wir das häufiger, sie scheinen hier nicht den besten Ruf zu haben.

Tag 3: Laguna Mitucocha (4270m)

In dieser Nacht ist es sehr kalt geworden. In den Wasserflaschen befinden sich Eisstückchen. Ich muss die Zeltstangen mit warmen Atem anpusten, um sie auseinander zu bekommen. Als wir um Viertel vor Sieben loslaufen haben wir null Grad. Ein Mann kommt aus seiner strohbedeckten Hütte heraus und fragt aus welchem Land wir kommen und wie viele Kinder hätten. Als wir unser Nicht-Elterntum erklären, meint er, wir sollten doch wenigstens ein bambino in Peru machen.

Wir stöhnen vor Kälte und Anstrengung, denn sogleich geht es zur Sache dem Kliff entgegen. Die Sonne arbeitet sich langsam über die Berge ins Tal hinein. Der Schnee auf dem Rondoy leuchtet bereits golden. Wir haben Glück und sehen den Anden-Kondor majestätisch über uns seine Kreise ziehen. Ein wirklich großes Tier.

Nach zwei Stunden harter Arbeit erreichen wir den Pass Cacananpunta auf 4690m. Auf der anderen Seite breitet sich die Laguna Pucacocha in Kupferfarben unter uns aus. Ein weiteres Tal öffnet sich. Mit ein paar Erdnüssen im Bauch als Stärkung machen wir uns auf hinab zu den grasenden Eseln und Kühen.

Wir wählen eine Alternativtour zur Standartroute und bewältigen einen weiteren kleinen Pass auf einem grün bewachsenen Berghain. Hier soll es Fossilien geben, aber Hardy findet keine. An einem Berghang queren wir durch losen Schutt entlang, um nicht ins Tal hinab zu müssen. Danach geht es über huckeliges Gelände zum Fluss, unserem Platz zum Mittag essen. Als ich gerade die übliche Tütensuppe(86g pro Person…) koche, springt Hardy, plötzlich splitternackt, in den eiskalten Bergbach und wäscht sich sogar die Haare. Wow! Ich Weichei dagegen ziehe es vor dreckig zu bleiben.

Die Lagune Mitucocha erreichen wir am frühen Nachmittag. Hinter ihr türmt sich der Jirishanca auf. Neben dem Schilf führt ein Bächlein aus der Lagune heraus. Esel grasen. Es ist wunderschön!

Tag 4: Laguna Siula 4290m

Aufgrund der Bewölkung ist es in dieser Nacht gar nicht so kalt gewesen. Am Morgen haben wir sieben Grad im Zelt. Aber die tief hängenden Wolken betrüben uns, als wir flott auf der Grasebene vorankommen. Wir müssen nur aufpassen keine nassen Füße zu bekommen, denn unter unseren Wanderstiefeln macht es verräterisch schmatzende Geräusche.

Nachdem wir einen Bach übersprungen haben, beginnt mal wieder die Steigung zum Pass. Eselpfade führen auf den kargen Bergrücken hinauf. Den Pass Carhuac (4630m) erreichen wir schnell, ein karger, sandiger Sattel. Das Wetter wird ungemütlich, kalter Regen setzt ein, der in Hagel mündet. Schnell ziehen wir die Regenklamotten über. Wir sind im Nebel, die Aussicht ist gleich Null. Zum Glück dauert es nicht ewig an.

Wir erreichen einen See, an dem eine Schafherde grast, unter ihm befindet sich die große Laguna Carhuacocha (4138m) mit dem unbeschreiblichen Bergmassiv des Jirishanca, Yerupaja Chico und Yerupaja an ihrem Ende. Leider verwehren uns die Wolken den Blick auf die völligen Ausmaße dieser gigantischen Berg-Riesen.

Ein Mann kommt aus einer Hütte. Es ist Wenseslau Simeon Flores. Er lebt hier mit seiner Frau, hat 500 Schafe und vermietet Esel an schlappmachende Touristen. Wir unterhalten uns eine Weile. Er fragt nach Tabletten gegen Husten und einer Uhr. Mit beidem können wir nicht dienen. Am Ende empfiehlt er uns eine Abkürzung, um auf direktem Wege zur Lagune Siula zu gelangen. Dort sei kein Campingplatz, aber er meint, wir können dort ruhig zelten, dann hätten wir es morgen nicht so weit zum anstrengenden Aufstieg hinauf auf den folgenden Pass.

Nachdem wir einen Abhang im Zickzack herunter gelaufen sind, kommt uns ein wütend bellender Hund entgegen. Ein altes Muttchen mit langen Zöpfen, schiefen Zähnen und einem dicken Rock hinterher, ein gekonnter Steinwurf folgt und Ruhe ist. Die lustige, alte Dame will sich unterhalten. Sie ist 70 und hat zwölf Kinder in den Hütten großgezogen. Nun lebt sie mit ihrem Mann allein hier. Sie haben Kühe und Schafe. Produzieren Milch, Käse und Wolle. Ihr Mann ist gerade nach Baños gereist, um den einmonatigen Einkauf zu tätigen. Auch sie fragt uns nach Tabletten. Wir wissen nicht so recht, ob wir ihr unsere wenigen Schmerztabletten geben sollen und entscheiden uns lieber ihr einen halben Käse abzukaufen. Auch darüber freut sie sich sehr und zeigt uns sogleich ihr Küchenhaus. Mit 700g mehr Gewicht, aber dafür einer Bereicherung unseres Speiseplanes, laufen wir dann gefolgt von einem anderen Terrorstressköter über die feuchte Ebene.

Noch einmal hart wir es am Nachmittag, denn erst queren wir zahlreiche Bäche, um dann in einem trockenen, steinernen Flussbett bergauf zu stapfen. Einem kleinen See folgt endlich die Laguna Siula (4290m). Still liegt sie in die Berge eingefasst. Büsche wachsen an ihrem Ufer. Ein Bach gurgelt. Auch hinter ihr türmen sich schnee- und eisbedeckte Gipfel auf.

Wir werfen die Rucksäcke ab und erklimmen eine Moräne. Hinter ihr befindet sich die hellere Lagune Quesillococha (4392m). Gerade als wir den Rand der Moräne erreicht haben, löst sich hoch oben ein Lawine. Poltern fallen Schneemassen hinab, bishin das Schnee in die Lagune rieselt. Eisstücken schwimmen im Wasser. Ein beeindruckendes und gigantisches Schauspiel der Kräfte!

Wir beeilen uns mit dem Zeltaufbau, denn es wird schon wieder kalt. Leider ist unser Schlafkomfort durch die Schräglage des Hanges sehr geschmälert. Trotzdem ist dies der für mich schönste Schlafplatz auf unserer Wanderung. In der Nacht gehen immer wieder donnert Lawinen ab. Ein schauriges Geräusch im Hintergrund.

Tag 5: Lagunas Mitococha (4485m)

Leider ist es nach wie vor bewölkt, als wir am Morgen aufbrechen. Wir laufen an unserer Lagune vorbei und finden einen schmalen Trampelpfad, der uns bisher verborgen geblieben war. Er ist zugewuchert und leicht rutschig. Zur einen Seite geht es steil bergab. Vorsicht ist geboten, lieber auf den Boden schauen, als die tolle Aussicht zu genießen. In Serpentinen geht es hinauf, bis eine Hochebene folgt. Hinter ihr erstreckt sich ein Schuttfeld, welches wir auch erklimmen müssen.

Hinter uns liegen ruhig die Lagunen, dahinter die hohen Berge. Ganz toll ist es hier, leider immer noch tief bewölkt.

Als wir den kleinen Pfad durch das Schuttfeld folgen, beginnt es zu schneien. Ganz zur Freude Hardys, hatte der doch seit dem Winter 2010/2011 keinen Schneefall mehr erlebt.

Eine Wahnsinns-Rundumsicht eröffnet sich uns auf dem Pass (Siula Punta 4830m). Kaum sind wir oben, als von der anderen Seite ein Junge mit seinem kleinen Hund ankommt. In der Hand trägt er zwei Eimer mit Coca-Cola-Flaschen. Diese verkauft er hier für einen rasanten Preis an Touristen. Er fragt uns auch sogleich wie viele Gruppen denn noch kommen würden und ist erstaunt, dass wir allein unterwegs sind. Wir bleiben noch eine Weile auf diesem kalten Punkt, bis schließlich auch Hardy einsieht, dass die Wolken sich sobald nicht verziehen werden und wir mit der gigantischen Aussicht einfach Pech gehabt haben…

Der Abstieg beginnt, in der Ferne sehen wir schon die Laguna Carnicero (4430m), über der wir eine Keks-Pause einlegen. Der alte Inca Trail auf welchem wir gehen, ist teilweise noch richtig gepflastert und gut erkennbar.

Kurz vor dem Campingplatz Huayhuash überholt uns eine Gruppe schwer beladener Esel samt Treiber. Die armen Tiere sehen nicht gut aus und sind mit Kisten und Taschen beladen, sogar eine Gaspulle wird mitgeschleppt. Die Touristen dieser Gruppe kommen aus Israel, eine deutsche Frau hat sich ihnen angeschlossen. Es ist erst früher Mittag, wir stapfen durch den Campingplatz und setzen unseren Weg fort. Zudem haben wir gar keine Lust auf lautes Gruppencamping.

Zu den beiden Lagunen Mitococha geht es sanft bergauf. Bald liegen sie unter uns. Wir gehen vom Weg ab und suchen uns an ihren Enden ein trockenes Plätzchen für unser Zelt.

Tag 6: Thermalquellen bei Laguna Viconga (4380m)

Heute Morgen ist es mal wieder besonders kalt. Minus 0,5 Grad zeigt das Thermometer, als wir loslaufen. Zum Glück wird uns durch die Bewegung bald warm. Es geht leicht bergauf. Nach einer Stunde erreichen wir den Pass (Portachuelo de Huayhuash 4780m). Auf den großen Felsbrocken springen lustige, Chinchilla-ähnliche Tierchen herum (viscachas).

Unsere Blicke schweifen auf die schneebedeckte Cordillera Raura. Schön ist es hier. Unter uns breitet sich die große Lagune Viconga aus. Tiefblau liegt sie vor uns, sie scheint ein Stausee zu sein.

Die nahen Thermalquellen können wir nach einer schmackhaften Steigung schon erkennen. Neben einem Haus befinden sich zwei Betonpools. Wir sind allein hier und schwingen uns sogleich ins heiße Wasser. Endlich waschen! Leider ist das Wasser unangenehm super-heiß. Wir kommen kaum rein und können uns auch nicht bewegen. Unsere Kreisläufe fahren runter, wir werden schrecklich müde und träge. Schnell sind wir wieder draußen und waschen nur noch die Haare. Da sehen wir schon eine Gruppe Touristen nahen. Da haben wir keine Lust drauf und verziehen uns zu einem nahen Feld wilder Thermalquellen, die Hardy bei einem Rundgang entdeckt hat.

Hier dampft und brutzelt es aus der Erde, auch einen kleinen natürlichen Pool gibt es. Wir bauen hier unser Zelt auf. Leider zieht es sich zu. Was natürlich keine Hinderung für Hardy darstellt sogleich noch einmal ins warme Wasser zu hüpfen. Es beginnt zu hageln. Während ich im Zelt im warmen Schlafsack sitze, vergnügt er sich eine Stunde lang heiter draußen im dampfenden Wasser und spielt mit den Hagelkörnern.

Tag 7: kurz vor Huayllapa (3850m)

Morgens passieren wir schnell den offiziellen Campground, auf dem das Gruppenleben gerade beginnt, und beginnen den Hang hinaufzusteigen. Heute erwartet uns der höchste Pass dieser Runde, der Punta Cuyoc mit fast 5000m. Es geht durch hohes Gras, vorbei an kleinen Seen. Große Steinbrocken liegen herum, die Hänge sind karg. Der Pass selbst ist dominiert von grauem Sand und großen Steinmännchen. Die Freude währt kurz, denn es ist sehr kalt und windig.

Nicht nur der Aufstieg, auch der Abstieg ist anstrengend. Denn es geht eine gefühlte Ewigkeit steil auf losem Geröll in engen Serpentinen bergab. Endlich haben wir wieder Gras und Erde unter den Füssen. Kekse müssen her. Da kommen auch schon die Packtiere von gestern vorbei. Wir sind bereits die amigos der Treiber, freundlich wird sich gegrüßt.

Auf einer offenen, windigen Ebene befindet sich zwischen Steinbrocken neben vielen Schafen schon der offizielle Campingplatz. Wir ziehen weiter. Das Tal verengt sich, es geht wieder bergauf. Auf einem wunderschönen Platz weit über dem Fluss zwischen Felsbrocken und Blümchen grasen zwei Esel. Wir machen eine Pause. Nachdem sich die Tier an uns gewöhnt haben, kommen sie näher und riechen an uns. Der eine lässt sich sogar streicheln und sucht den Kontakt. Ansonsten sind die Tiere eher menschenscheu. Schade, dass es hier kein Wasser gibt, zu gern wären wir hier geblieben. So wandern wir wieder bergab, um das Zelt auf einer kleinen Ebene nur kurz über dem Fluss aufzubauen.

Tag 8: Quebrada Gashpampa (4600m)

Am frühen Morgen laufen wir eine Stunde neben dem gurgelnden Gebirgsbach bis wir den Ort Huayllapa erreichen. In den Ort hinein müssen wir nicht, haben wir noch genügend Lebensmittel und biegen sogleich auf eine lose Steinpiste ab, den Hang hinauf. Nun beginnt der spaßige Teil des Tages, die Steigung, die nicht mehr aufhören wird. Denn 1250 Höhenmeter sind zu überwinden. Ziemlich steil beginnt der Aufstieg, immer am Bach entlang. Wir kommen ins Schwitzen. Heute muss mal Musik her, damit geht es dann ganz gut.

Endlich lässt auf einer Ebene die Steigung etwas nach. Wir befinden uns nun im ganz kargen Hochland. Bäche münden in eine kleine Lagune. Es ist still hier. Wir machen eine lange Mittagspause. Noch einmal eine halbe Stunde geht es hinauf zum Pass Punta Tapush (4770m). Unter uns breitet sich wunderschön die Laguna Susucocha (4740m) aus. Wir sind so verzückt, dass wir nicht auf den richtigen Weg achten und einfach dem breiten anstatt dem schmalen Pfad folgen. Diese dämliche Aktion kostet uns 45 Minuten und lässt uns umkehren, als wir den Fehler bemerken. Wieder am Pass angekommen laufen nun im Dauermarsch an der Lagune vorbei. Wir sind bereits müde und wollen Schluss machen. Hinter dem See geht es bergab in den folgenden Distrikt. Wir sehen bereits worauf wir gewartet hatten. Neben einem Bach befindet sich ein weiterer Campingplatz und auch alte Steinmauern. Hinter denen bauen wir vom Wind geschützt das Zelt auf und kochen fix. Auf 4600m ist dies unser höchster Campingplatz bisher. Wir haben eine sternenklare Strahlungs-Nacht.

Tag 9: Laguna Yahuacocha (4050m)

Nun hat mich auch einmal die Höhe erwischt. Am Morgen habe ich Kopfschmerzen und fühle mich matschig. Etwas verspätet brechen wir auf. Ich kämpfe mich matt voran und muss dauernd anhalten. Nach einer Pause und Süßkram als Stärkung geht es etwas besser. Nach der Überquerung eines Geröllfeldes komme auch ich irgendwann am Pass (Llaucha Punta 4850m) an und bin darüber heilfroh. Ich verziehe mich in den Windschatten eines Steines und mache die Augen zu. Hardy besteigt einen nahen Gipfel und genießt eine Nahbegegnung mit einem Kondor. In der Ferne bestaunt er den Yerupata und die Cordillera Blanca.

In Serpentinen geht es bergab. Hier grasen Bullen mit spitzen Hörnern, um die wir lieber einen Bogen laufen, als einer eine Drohgebärde macht. Heute pausieren wir oft. Beide merken wir die Anstrengungen der vergangenen Tage. Zum Glück ist es nicht mehr weit bis zu unserem Campingplatz des ersten Tages an der Laguna Yahuacocha. Wunderbar breitet sie sich vor den schneebedeckten Bergen unter uns aus. Bereits von oben können wir aufgereihte Zelte erkennen.

Als wir unten ankommen gesellt sich erst der señor, der hier Bier verkauft zu uns, dann die guía einer französischen Gruppe. Wir leisten uns heute auch mal eine überteuerte Coca Cola, denn wir wollen anstoßen auf die bestandene Wanderung und unser 2-jähriges Reisejubiläum. Auch haben wir neulich erst die 25.000km geknackt. Das süße Gesöff schmeckt fantastisch gut! Wir fühlen uns wie die Könige, als wir neben unserem Zelt am Hang etwas über den anderen Gruppen, deren Teilnehmer mit ihren schlaffen Tagesrucksäcken nach und nach fertig eintrudeln, die Szenerie beobachten, alles kommentieren und Revue passieren lassen. Das ist besser als Fernsehen!

Tag 10: zurück in Huaraz

Im Dunkel laufen wir kurz vor Fünf los, denn wir wollen spätestens um zehn Uhr in Llamac sein, um Tickets für den Bus zu kaufen. Diesmal wählen wir den Kanalweg, auf und neben einem alten Aquädukt. Er windet sich in vielen Kurven um den Berg herum und zieht sich ganz schön hin. Straff laufen wir voran und machen kaum Pausen.

Um neun Uhr sehen wir das Dörflein unter uns. Wir haben noch Zeit bis der Bus abfährt und hauen uns mit einer 3l Flasche Peru Cola Limón, Äpfeln und Brot auf die plaza. Man, schmeckt das gut!

Im Bus treffen wir auf die israelische Gruppe und die deutsche Frau und unterhalten uns über unsere verschiedenen Erfahrungen.

Die Busfahrt zieht sich ewig hin. Am späten Nachmittag erreichen wir gerädert Huaraz. Es ist eine hektische und wirklich nicht schöne Stadt. Aber interessant ist es durchaus sich in diesem Ameisenhaufen zu bewegen. Im Hostal treffen wir auf zwei niederländische Radler mit denen wir uns lange unterhalten.

Freudig können wir uns lange unter eine heiße Dusche schwingen, dann geht’s ins City Center, um unser 2-jähriges gebührend mit zwei Familienpizzen und Bier zu feiern. Was für ein Gaumenschmaus! Wir sind so fertig, dass wir unser Bier nicht einmal aufkriegen und schließlich mit einem Taxi ins Hostal zurückfahren.

Nun wird erst mal ausgespannt und die weitere Route vorbereitet. Unser nächstes großes Etappenziel, Cuzco, ist rund 2000km entfernt.

Fazit:

Die Huayhuash-Runde stellt für uns beide eines der bisherigen Highlights unserer Reise dar. Es ist unglaublich sich in dieser Höhe und vor allem so nah an den Bergen und Gletschern zu bewegen. Aufgrund unserer Fitness, unserer Höhenakklimatisation und des Gewohntseins auch bei schlechtem Wetter und niedrigen Temperaturen die ganze Zeit draußen zu sein, also nicht nur der körperlichen, auch der mentalen Fitness, haben wir die Runde ganz gut geschafft und sind im Vergleich zu unbepackten Wanderern „locker“ dahin gelaufen. Auch wenn es für uns natürlich auch anstrengend war! Die körperliche Herausforderung sollte nicht unterschätzt werden.

Huayhuash ist ein beliebtes Ziel diverser Gruppen, immer neue werden in die Berge hinauf gekarrt. Mit viel „Verkehr“ muss also gerechnet werden. Leider hat dies zur Folge, dass jede Menge Müll in den Bergen herum liegt. Wenn wir uns des Weges unsicher waren, lautete der Slogan: „Folge den Klopapierfetzen!“ – die wirklich überall herumfliegen.

Die Esel und Pferde sehen schlecht aus und werden nicht gut von ihren Treibern behandelt.

Die Cordillera Huayhuash ist kein Nationalpark, Verhandlungen darüber laufen, es wird sich jedoch von den Gemeinden dagegen gewehrt. Momentan brodelt ein Konflikt zwischen beiden Parteien, der aber die Touristen nicht betrifft. Es gibt keine einmalige Eintrittsgebühr. Wie schon zu Anfang erwähnt, wird hier für die Wanderer in jedem einzelnen Distrikt eine Ticket-Gebühr fällig. Diese bewegt sich zwischen 15 und 40 Soles. Insgesamt kann mit rund 200 Soles für die gesamte Runde gerechnet werden, wobei die Preise jährlich steigen sollen.

In angenehmen Abständen gibt es offizielle Campingplätze mit Bach und Klohaus. Da wir andere Etappen als die Gruppen gelaufen sind, haben wir meistens nicht auf den Campingplätzen übernachtet (was nicht gern gesehen wird).

Thema Sicherheit: Im Vorfeld hatten wir uns mit einem guide in Huaraz unterhalten, der von den letzten Morden an Touristen vor vier Jahren berichtet hatte und meinte es sei sicher. Solange die Wanderer kooperieren, also brav die Ticketgebühr begleichen würden, sei alles in Ordnung. Wenn nicht, können sie schnell arge Probleme bekommen.

Im Nachhinein haben wir von dem guide der israelischen Gruppe nicht nur von Überfallen auf allein reisende Wanderer gehört, sondern auch gleich von Morden und Zerstückelungen, die immer wieder, also auch aktuell vorkommen sollen. Diese Information hat uns nachdenklich werden lassen und der Wanderung einen anderen Beigeschmack gegeben. Vielleicht haben wir Glück gehabt, vielleicht auch nicht, das können wir nicht so genau einschätzen.

Wir haben uns vor Ort sehr sicher gefühlt und hatten wirklich netten Kontakt mit den Menschen!

Packliste – Essen: 

morgens: 2kg Haferflocken gemischt mit 1Pkg Kakao- und Milchpulver, 300g Zucker, 250g Erdnüssen

mittags: 18x86g Chinanudeln-Tütensuppe, 500g Ersatznudeln

abends: 6x80g Tomatenmark, 11x200g Grieß (semola), Gewürze, Salz

trinken: 1unze Kokablätter, 200g Zucker, 50g Instant-Kaffee

Snacks: 22x48g Schokokekse (cariño), 500g Erdnüsse, Bonbons, 2x380g manjar

(2l Benzin)

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