Hundebiss – erneute Krankenhausodyssee

Endlich, endlich – können wir Bogotá nach über fünf Wochen verlassen. Hardy hat nach seinem Unfall acht Physiotherapieeinheiten absolviert, extra Tipps bekommen und ist nun soweit fit, dass er seinen Arm wieder belasten kann.

Alles ist gepackt, letzte Fotos werden geschossen und los geht’s. Es fühlt sich an, wie ein Neubeginn, als wir den Hang aus San Luís hinab in die Stadt brausen. Einmal müssen wir quer durch Bogotá, um Honda erreichen zu können.

Bogotá hat viele Radwege und wird nicht umsonst als die Radelhauptstadt Südamerikas bezeichnet. Wir haben es beinahe geschafft, sind fast draußen aus dieser immensen Stadt und radeln vergnügt durch ein Stadtgebiet, dass uns an Berlin-Hellersdorf erinnert, als auf einem Radweg am Kanal eine Meute von fünf übellaunig kläffenden Hunden angerannt kommt. Kennen wir ja eigentlich schon. Diese Bestien verfolgen uns lauthals. Aber dass dann tatsächlich eines und auch noch das größte und fieseste dieser Mistviecher in meinen Unterschenkel beißt, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich bemerke es anfangs auch gar nicht. Sehe es nur zufällig, als ich hinunter schaue und merke, dass da ja ’ne Bisswunde ist und mich dieser Terrorstressköter immer noch mit seiner Schnauze recht nah, zähnefletschend an meinem Bein verfolgt. Ich bekomme Panik, trete ihm ins Gesicht, schreie laut und fahre so schnell es eben geht. Warum auch immer verschwindet die Meute. Wahrscheinlich sind wir einfach nur aus ihrem Revier raus.

Ich setze mich erst mal auf eine Bank, um die Wunde in Augenschein zu nehmen. Wir desinfizieren sie. Der Biss ist zum Glück nicht groß. Aber wir können den Abdruck der beiden Eckzähne tief in meinem Fleisch sehen. Eher größer ist der Schock. Zu doof, da habe ich im Laufe unsere Reise meine Angst vor Hunden so etwa überwunden, bin selbstbewusster geworden und da passiert so was. Das schlägt mich ganz schön zurück.

Uns ist schnell klar, dass wir Bogotá heute doch nicht verlassen werden – tja wäre auch zu schön gewesen! Um auf Nummer sicher zu gehen, will ich gegen Tollwut geimpft werden. Bei einer so aggressiven Straßntöle weiß man ja nie.

Natürlich musste das Ganze ja in schönster Gegend passieren. Uns umgeben jetzt schiefe Hütten, aus Brettern gebaut. Aus den Türspalten luken Gesichter hervor. Wir sehen all die großen Holzhandkarren, mit denen Männer durch die Straßen Bogotas ziehen, um Müll zu sammeln. Hier wohnen sie also.

Schnell kommen zwei Männer an. Sie fragen, was passiert sei und erzählen, dass hier in letzter Zeit bereits drei Kinder von Hunden gebissen wurden. Ein anderer Mann führt uns zu einem nahen Gesundheitszentrum. Dort wird nicht geimpft, wir müssen zum Krankenhaus gehen. So radeln wir ein paar Blocks weiter und landen beim Hospital de Engativo. Die in der Notaufnahme schicken mich weg, zum Impfzentrum. Die Schwester an der Rezeption wundert sich, dass meine Wunde noch nicht behandelt wurde, kann mir aber auch nicht helfen, da die Frau, die für die Impfungen zuständig ist, frühestens um zwei Uhr nachmittags wieder kommen wird. Jetzt haben wir es elf.

Wir rufen bei unseren Freunden Juan Carlos und Carolina an, die in Bogotás Zentrum in Palermo wohnen und überfallen sie mit der Bitte um Unterkunft für diese Nacht. Dabei haben wir ein schlechtes Gewissen und fühlen uns mies. Wir wissen, dass die beiden, insbesondere Carolina, gern allein ist und ihr Zweisamkeits-Ehedasein führt. Wir würden da eher mit unserer Anwesenheit stören. Natürlich können wir kommen, versichert uns Juan Carlos besorgt und zu unserer Erleichterung am Telefon. So treten wir nochmal rund 1 1/2 Stunden zurück in Richtung Stadtmitte und schaffen heute ganze 32 bogotanische Kilometer.

Bei Carolina angekommen, bringen wir die Bikes und das Gepäck hoch in ihre Wohnung und laufen schnell in die nahe Klinik Palermo. Diese kennen wir schon von Hardys Unfallbetreuung. Sie hat bei uns einen guten Eindruck hinterlassen. Nun sitzen wir also auch einmal wegen mir im Wartezimmer. An Krankenhausaufenthalten in dieser Reise steht es jetzt 3:1.

Recht fix wird meine Wunde gewaschen und ich bekomme eine Impfung gegen Tetanus sowie ein Antibiotikum verschrieben. Meinen Impfausweis will niemand sehen. Gegen Tollwut kann mich hier auch nicht impfen, da das nur in staatlichen Einrichtungen und nicht in privaten Kliniken gehe. Ein Hundebiss von einem Straßenköter sei ein Anliegen der öffentlichen Gesundheit und müsse dokumentiert werden, wird mir vom Arzt versichert. Er verweist uns an ein öffentliches Krankenhaus, dem Hospital Chapinero.

Wir düsen mit dem Taxi hin, denn mittlerweile ist es später Nachmittag und kommen tatsächlich eine halbe Stunde zu spät. Die Öffnungszeiten der Impfpraxis sind überschritten, der Raum ist abgeschlossen. Niemand ist gewillt uns zu helfen, denn hier hält man sich stur an Regeln und Obrigkeit. Keiner versteht den Stress, den wir machen, damit ich heute noch geimpft werden kann. Wir sollen doch morgen früh in den normalen Öffnungszeiten wieder kommen. Ein herbeigerufener Arzt versichert uns, dass ich nach einem Biss 24 bis 48 Stunden Zeit zum Impfen hätte. Wir fahren geknickt zurück zu Carolina und Juan Carlos.

Am folgenden Morgen fahren wir früh um acht Uhr zurück zur Klinik Chapinero. Im heruntergekommenen Impfraum erklärt uns die Krankenschwester, dass ja alles schön und gut sei und ich auch theoretisch geimpft werden könnte. Da aber das nötige Papier vom Arzt von gestern fehle, welches besagt, dass ich in den verschiedenen Dosen an verschiedenen Daten gegen Tollwut geimpft werden muss, würde hier gar nichts gehen. Denn ohne dieses Papier dürfe sie nichts tun. Der gestrige Arzt hatte diesen Wisch einfach nicht ausgestellt.

So fahren wir ins nächste Krankenhaus. Im Hospital San José gehen wir in die Notaufnahme, erklären der jungen Ärztin den Sachverhalt und meinen das Problem sei nur der Papierkram. Sie stimmt uns zu, meint aber, dass ich aufgrund meiner Vorimpfung gegen Tollwut in Deutschland gar keine weitere Impfung mehr bräuchte. Wir sind da anderer Meinung. Sie geht eine Spezialistin fragen und kommt mit deren Impforder wieder. Gut, wir gehen also nach nebenan zur Impfstation.

Die Krankenschwester dort ist sehr nett und für uns die kompetenteste Ansprechpartnerin bisher. Sie füllt ein neues Formblatt aus, bestimmt inzwischen das Fünfte. Außerdem gibt sie uns ein Schreiben mit auf den Weg, welches besagt, dass ich in gewissen Abständen insgesamt fünf Mal in weiteren Dosen gegen Tollwut geimpft werden muss. Endlich.

Nach einem späteren Telefonat mit einem Tollwutspezialisten in Österreich, dem wir meine Impfgeschichte und den Biss erzählen, stell sich heraus zum Glück, dass ich aufgrund der vorherigen Tollwutimpfungen nur zwei weitere Impfungen statt den Fünfen benötige.

Aber jetzt hier im Krankenhaus kann ich auch nicht geimpft werden, denn die besagte Mitarbeiterin ist im Außendienst um Babys zu piksen.

Wir gehen noch einmal um eine Ecke in eine UPA, wohl eine Impfstation. Und Tatsache, endlich ist es möglich mich zu impfen! Das geschieht auch recht professionell und ich bekomme volle zwei Stunden vor Ablauf der 24 Stundenfrist meine erste Tollwutspritze. Was für ein hin und her!

Erleichtert über unseren späten Erfolg kehren wir zu Juan und Carolina zurück und bleiben eine weitere Nacht, da es zum Losradeln bereits zu spät ist.

Auf nach Honda

Heute kommen wir aber wirklich los und das ohne Komplikationen. Nach 16 km Stadtverkehr ist Bogotá hinter uns gelassen. Diesmal haben wir es über andere Radwege versucht. Wir merken, dass wir aus dem Training sind und treten keuchend die Berge hinauf. “Pura bajada” – “Nur Abfahrten” bis nach Honda, wie uns versichert wurde, das stimmt wohl nicht so ganz. Und obwohl wir uns von Bogotá 2400 Höhenmeter hinab bewegen, gibt es doch die eine oder andere saftige Steigung.

Wir schaffen es an unserem ersten Tag wieder on tour sogar bis nach Villeta und radeln fast 100km. Im netten Örtchen ist die gesamt plaza weihnachtlich geschmückt. Jeder Baum hat ein anderes Design. Weihnachts- und Schneemannfiguren hängen herum. Eine große Krippe mit verschiedenen Strohfiguren beeindruckt uns sehr. Der Pfarrer ist sehr nett, aber leider ist die Kirche aufgrund von Weihnachtsfeierlichkeiten voll. Er verweist uns an den parqueador público. Das ist ein Parkplatz, auf dem gegen Geld Autos bewacht werden. Auch gut, mal was Neues. So schlagen wir unser Zelt am Rand der mülligen Parkfläche auf.

Gleich nach Villeta erwartet uns am Morgen eine 18km lange, ätzende Steigung. Serpentine um Serpentine winden wir uns zusammen mit etlichen LKWs den Berg hinauf. Und dann geht es wirklich nur noch hinab. Bis auf etwa 200 Meter über dem Meeresniveau sausen wir hinunter. Tolle Aussichten auf dem sich im Tal entlang schlängelnden Río Magdalena tun sich auf. Wir radeln an einem der beiden größten Flüsse Kolumbiens entlang.

Honda

Nachdem wir den Fluss Magdalena überquert haben, landen wir am Nachmittag im heißen Honda. Die Stadt ist sehr alt. Sie wurde zu Zeiten gegründet, als Raddampfer den Río entlangfuhren. Momentan scheint sie vom Tourismusboom etwas in Vergessenheit geraten zu sein, erzählt uns Luís, der Besitzer eines sehr schicken alten Hotels. Er spricht deutsch mit uns, hatte einst in Gießen studiert und mag Berlin sehr gern. Die Preise seines Hotels können wir nicht bezahlen. Er bietet uns an in seiner halbfertigen cabaña kostenlos zu übernachten. Die befindet sich etwa 2km außerhalb Hondas am alten Hafen direkt am Sandstrand des Río Magdalena. So ein tolles Angebot nehmen wir doch gern an und fahren mit ihm dorthin.

Die cabaña würde ich eher als ein gigantisch großes Baumhaus in Konstruktion beschreiben. Nebenan in einem alten Haus gibt es eine Dusche sowie ein Klo. Der Nachbar bewacht das Areal und baut die Hütte aus. Luís will das ganze als Hostal mit einer Bar direkt am Fluss ausbauen. Aber für uns, für uns ist es perfekt. Wir bauen unser Moskitoinnenzelt auf der Holzplattform mit Blick auf große Bäume, Bananenpflanzen und natürlich den Fluss auf. Hier oben weht eine frische Brise. Es dämmert bereits, schnell ist geduscht und es wird gekocht. Toll, unglaublich schön ist es hier. Und was am tollsten ist, wir haben das alles für uns. Wir sind allein. Kein Mensch ist hier, wir müssen mit niemandem reden. Das tut doch nach so einem anstrengenden Tag gut.

Nachdem wir am folgenden Morgen nach etlichen Telefonaten erst einmal herausgefunden haben, dass es im Nachbarort La Dorada eine Impfstation gibt, geht es im Bustaxi dorthin. In der Impfstation bekomme ich erstaunlich schnell und komplikationslos meine zweite Tollwutimpfung. So kann es also auch gehen.

Den Rest des Tages verbringen wir mit dem Schlendern durch die alten Gassen Hondas und freuen uns in unsere cabaña zu kommen.

Río Magdalena

Die Straße, die sich mal mehr, mal weniger entfernt am Fluss entlang windet, ist wirklich fast eben. Sie wird vierspurig ausgebaut und ist an den bereits fertigen Stellen ein Vergnügen. Die alten Abschnitte sind dagegen sehr eng. Wir haben Glück, denn heute ist ein bewölkter Tag mit einer leichten Brise. Ansonsten ist es hier in der Tiefebene auf nur 200 Metern über dem Meeresspielgel, welche zu beiden Seiten von Bergzügen umgeben wird unerträglich heiß. So kommen wir gut voran und schrubben Kilometer.

In Doradal schickt uns bei der Schlafplatzsuche der Pfarrer zur Polizeiwache und die auf eine Ranch hinter dem Ort. Dort haben wir Glück und dürfen bleiben. Das Zelt wird auf der Wiese eines Vorgartens von vermieteten Apartments aufgeschlagen. Bis spät in die Nacht sitzen wir zusammen mit dem Verwalter, seiner Freundin und zwei Mietern vor unserem Zelt und werden bei unseren Kochausübungen bestaunt. Da unser vegetarisches Abendessen dem dicklichen Verwalter zu schlaff erscheint, bekommen wir noch vier Eier geschenkt. In einem Apartment bietet er uns auch an zu duschen. Yuppie!

Wir erfahren, dass die Reihenhäuser gleich nebenan dem sogenannten Escobar Barrio angehören. Der Entführer, Lösegelderpresser und Drogenbaron Pablo Escobar (1949-1993) des Medellín-Kartels hatte einst mit seinem Privatvermögen aus dem Drogengeschäft diesen Bezirk errichtet, um armen Leuten eine Dach über dem Kopf zu bauen. Auch heute noch sind viele arme Menschen ihm dankbar für seine Almosen und er erfreut sich großer Beliebtheit in dieser Gegend.

Im Allgemeinen ist Pablo Escobar unter den Kolumbianern eher positiv als negativ behaftet. Er ist so etwas wie ein Volksheld. Wir hören einmal einen Jungen fragen, als er die Silhouette von Che Guevara auf einem Motorrad sieht, ob dieser Escobar sei. Die lustige Antwort lautet: „So ähnlich, nur von der anderen Seite.“

Die einstige Villa Escobars, die Hacienda Napoles, liegt ganz in der Nähe. Berühmt ist das Feriendomizil und Privatkönigreich für wilde und brutale fiestas. Übernachtungsmöglichkeiten für über 100 Gäste, eine Stierkampfarena und diverse Pools bildeten eine Bühne des kranken Schauspiels in denen sich unterwerfende Gäste einer komplett Rasur unterzogen oder nackt um die Wette auf Bäume kletterten. Schönheitsköniginnen zogen sich aus und nicht Loyale wurden öffentlich hingerichtet. Nach ihrer Blütezeit ist die Villa, die sogar einen eigenen Zoo beherbergte, verfallen und überwuchert. Nur die Nilpferdpopulation hatte als einzige der vielen exotischen Tierarten überlebt und sich auf über 25 Exemplare hinauf gearbeitet, so hören wir. Heute ist der Ort ein Freizeitpark, unser Verwalter verkauft dort Eintrittskarten und empfiehlt uns begeistert einen Besuch.

Ab Río Claro beginnt die saftige Steigung nach Medellín, die uns eineinhalb Tage schwitzen lässt. Am Straßenrad werden Bohnen in der Sonne auf Plastikplanen getrocknet. Schläuche, aus denen unablässig Wasser fließt preisen Autowäschereien an. Große LKWs parken auf Schotterflächen und werden fleißig von Männern gewaschen. Wenn keine Kunde da ist, planschen Kinder im Wasser, das aus den Schläuchen spritzt.

Auf dem langen Abschnitt zwischen der Kreuzung nach San Luis und Sanctuario erstellen wir unseren neuen Rekord in Sachen auf dem Sattel sitzen. An diesem Tag verbringen wir 7:36 Stunden tretend auf den Rädern, während wir uns recht anstrengend die Berge Serpentine um Serpentine hinaufarbeiten. Abends muss ein Hotel her, wir fallen wie ein Stein ins Bett.

Medellín

Nach Guarne erwartet uns endlich die ersehnte 20km lange Abfahrt hinunter nach Medellín. Wir sehen die Großstadt bereits sich zu unseren Füssen im Tal ausbreiten. Wie Zungen lecken sich Viertel an den Berghängen hinauf.

Nach ätzendem Stadtverkehr machen wir eine Pause auf der Plaza Botero vor dem Museo de Antioquia. Ganze 23 große, dicke Monumentalstatuen des berühmten Bildhauers Fernando Botero rühmen den Platz. Touristen lassen sich fotografieren, Verkäufer sind unterwegs aber auch viele, viele komische Gestalten. In solch einer geballten unangenehmen sowie stinkenden Fülle ist dies uns in Bogotá nicht aufgefallen. Viele Menschen hängen betrunken oder aus Tüten nach Kleber schniefend auf dem Platz herum oder schlafen auf der Straße. Hier ist es wärmer als im kalten Bogotá, hier ist das auf der Straßeleben eher möglich, denken wir.

Casa de Ciclistas in San Antonio de Prado

Um zur casa de ciclistas zu gelangen schrubben wir weitere 20km, passieren Itagui und biegen wieder in die Berge ab. Wir müssen nach San Antonio de Prado gelangen, was ganz oben liegt und noch ganz weit entfernt, wie uns kopfschüttelnd versichert wird. Es wird bereits dunkel. Weiterhin windet sich die Straße bergauf. Kleinbusse schieben sich an uns vorbei. Wir halten andauernd an und fragen nach dem Weg. Da kommt ein anderer Fahrradfahrer und fragt uns, ob wir zu Manuel oder dem Radladen ciclocampeón wollen. Ja klar wollen wir! So fährt er voran und zeigt uns den beschwerlichen Weg.

Endlich in San Antonio de Prado angekommen, sind wir total erschöpft und nassgeschwitzt. Herzlich begrüßt uns Manuel, der zusammen mit seiner Frau Martha einen Fahrradladen im Ort betreibt. Hier herrscht in diesen Tagen kurz vor Weihnachten Hochbetrieb, denn alle wollen ihren Kindern ein Rad schenken. Das meistverkaufte Modell ist das billige rosarote Prinzessinenrad. Manuel und Martha sowie deren 15-jaehrige Tochter Manuela arbeiten momentan zusammen mit ihren Mitarbeitern rund um die Uhr von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr Nachts.

Zur Zeit sind zwei weitere Gäste zu Besuch. Adrian und Matt stiegen einst vom Fahrrad aufs Motorrad um. Mit den Beiden teilen wir uns die casa de ciclistas. Das ist in diesem Fall ein unaufgeräumter Schuppen mit Hängeboden. Fahrräder stehen und hängen herum. Ein richtiges Chaos. Man darf sich jedoch von den eher nicht sehr privaten, vollgestaubten Schlafangelegenheiten abschrecken lassen, denn der Rest ist Oberspitze. Wir dürfen das Haus der Familie mitbenutzen, hängen zusammen ‚rum und essen gemeinsam. Irgendwann, wenn er einmal Zeit hat, will Manuel die casa de ciclistas ausbauen, dann wird es wohl der Mercedes unter den casas. Wir drücken ihm, bzw. allen folgenden Radlern die Daumen.

Wir backen einen Haufen Weihnachtskekse und bringen sie im Fahrradshop vorbei. Dort geht es zu wie im Taubenschlag. Für uns ein undurchsichtiges Chaos. Wir können nicht helfen und stehen eher im Weg herum.

San Antonio de Prado ist hübsch weihnachtlich geschmückt. Auf der plaza hängen Lichtgirlanden in den Bäumen. Aus Reissäcken wurden Girlanden über die Straßen gespannt, die sanft im Wind hin und her wehen. Es gibt eine Tanzshow in knappen, pinken Kostümen auf der Bühne, in der die weiblichen Reize wie in amerikanischen Rapvideos zur Schau gestellt werden. Dann spielt eine kolumbianische Band, es gibt Jonglage.

Am Himmel können wir den Flug von globos beobachten. Das sind Kissen mit einer Kerze drin, die um diese Jahreszeit in die Lüfte geschickt werden. Irgendwann stürzen sie ab. Da viele bereits große Brände in der trockenen Gegend verursacht haben, sind sie eigentlich verboten, aber weiterhin halten die Menschen an dieser Tradition fest.

Zusammen mit Luís und Alex, zwei Freunden unserer Gastgeber, besuchen wir den Stadtbezirk Santa Rita. Bis vor einem Jahr soll es hier sehr gewalttätig zugegangen sein. Luís war noch nie hier im “hueco del miedo, hueco de los gritos” – “dem Loch der Angst, dem Loch der Schreie”, wie es die Töchter Luís nennen. Zum ersten Mal organisiert hier Alex eine Weihnachtsshow für die Kinder. Natürlich wird wieder sexy getanzt, diesmal macht auch ein Junge mit. Jüngere Kinder singen Weihnachtslieder in der engen Gasse. Immer mehr Kinder strömen mit ihren jungen Eltern herbei. Coole Jugendliche schauen von den Balkonen herab.

Hardy und ich fragen uns, ob die Kinder, die so geübt kleine Babys auf den Armen halten nun die Geschwister oder tatsächlich die Eltern sind. Luís erzählt, dass hier nicht selten Mädchen bereits mit 10 oder 12 Jahren schwanger sind. Mit 15 Jahren wird gefeiert, dass ein Mädchen zur Frau wird. Da haben schon viele ein Kind. Bei einem bleibt es selten und so kommt es vor, dass hier in den Armenvierteln eine Familie fünf bis sieben Kinder hat. Auch berichtet er uns, dass in manchen Regionen Kolumbiens Väter ihre pubertierenden Töchter an ältere Männer verkaufen oder gegen Vieh eintauschen. Für uns nicht vorzustellen, scheint dies leider Realität zu ein. Wir schauen in die so jung aussehenden Gesichter der Kinder vor uns, die bereits Kinder haben.

Dann kommt natürlich der Weihnachtsmann und bringt kleine Geschenke vorbei. Das Gedränge ist groß. Jeder erhält Süßigkeiten und ein kleines Plastespielzeug. Die Kinder freuen sich.

Wir fahren zu Luís nach Hause und werden zu einem asado, einem Grillabend, eingeladen. Freunde kommen vorbei, auch Manuel und Martha und unsere anderen Mitbewohner. Viel Fleisch wird von den Töchtern Luís gegrillt, dazu gibt es Kartoffeln und Salat. Stolz zeigen Luís und Alex alle ihre Errungenschaften wie Zelt, Schlafsack oder Kocher, denn sie werden ab Anfang Januar auf Fahrradreise gehen. Sie fliegen nach Patagonien und wollen bis nach Peru hinauf radeln. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege. Noch lange wird über ihre bevorstehende Reise und ihr Unvermögen bezüglich des Kochens und Waschens diskutiert, insbesondere von ihren schelmisch lachenden Ehefrauen.

Am Heiligabend gehen wir einkaufen und bereiten ein großes Essen zu. Spät abends um zehn sind dann alle geschafft zu Hause und wir können gemeinsam dinieren.

Ins Stadtzentrum Medellíns fahren wir am 25. Dezember. Leider hat alles, aber wirklich alles geschlossen. Wir sind entsetzt, denn es hängen oder schlafen nur betrunkene, heruntergekommen aussehende Menschen auf den Strassen. Die “normalen” Leute fehlen im Stadtbild, denn sie sind wahrscheinlich alle bei ihren Familie. Es ist kein schönes Bild und stinkt unheimlich nach Urin.

Eine modernes Metronetz, welches 1995 eröffnet wurde, führt 30km quer durch die Stadt. Auf hohen Betonstelzen fährt sie zackig dahin. Es ist sauber im Nahverkehr. Aus Lautsprechern wird mit einer netten Stimme andauernd die cultura del metro wiederholt. So wird einem gesagt, man solle sich nett benehmen, den alten und schwangeren Menschen einen Platz anbieten, den Müll in den Mülleimer werfen und erst aussteigen und danach einsteigen lassen. Wir finden’s sehr lustig.

Wir steigen in eines der beiden metrocable um, eine Seilbahn, die hinauf auf einen Berg oberhalb der Stadt führt. Die Stadt zieht sich die Berge hinauf in den Parque Arvi, einem Erholungsgebiet oberhalb Medellíns.

Zum Glück verändert sich unser Bild des ausgestorbenen Medellíns noch einmal, als wir uns den Fluss ansehen uns das dort über Weihnachten angebrachte Lichtermeer, das Ilumbrado Navideño. Denn jedes Jahr leuchtet die Großstadt in einer anderen thematischen fantasievollen Weihnachtsbeleuchtung. Man sagt für diese Zeit lasse der Glanz die Armut und Probleme vergessen. Im Jahre 2008 wurde ein vorläufiger Rekord aufgestellt, als sagenhafte 14,5 Millionen Glühbirnen erstrahlten.

Es ist wirklich sagenhaft, so etwas habe ich noch nicht gesehen. Die Plätze und Parks sind mit bunten Blumen geschmückt. Figuren stehen herum, mit Lichterketten behangen. Alles wird in blau oder grün angestrahlt. Auf den Plätzen spielen Bands. Natürlich gibt es hier auch meine Lieblings-Plastikbäume, die hier in rot und violett leuchten. Aber der Hammer, das ist die Uferpromenade am Fluss! Auf Lichtpfosten werden Pflanzen und Bäume der verschiedenen Vegetationszonen Kolumbiens dargestellt. Es blitzt und blinkt und ist voll voller Menschen.

Kurz vor Silvester trudeln Karina und Jan in der casa de ciclistas ein. Die Beiden sind gerade auf Weltreise per Fahrrad unterwegs.

Silvester

Zusammen schmieden wir wilde Pläne für unser großes Silvesterdinner. Fondue soll es werden, kombiniert mit vielen Salaten, zum Nachtisch gibt es Kaiserschmarn. Wir gehen einkaufen und verbringen den ganzen Tag in der Küche. Es hat sich gelohnt. Als Martha und Manuel abends heimkehren, ist der Tisch brechend voll. Mit unserem Kocher wird das Öl für das Fondue heiß gemacht. Klappt prima. Wir schlagen uns die Bäuche voll.

Um zwanzig nach elf quetschen wir uns zu acht in den kleinen Jeep Marthas. Manuel setzt sich ans Steuer uns fährt schwungvoll die Berge hinauf, erst auf Schotter, dann auf Pfaden, dann auf Grasland. Wir wollen noch vor zwölf Uhr ein großes Kreuz erreichen, das auf dem Berg über Medellín thront.

Den restlichen Weg laufen wir und haben kurz vor Mitternacht einen tollen Ausblick auf die Lichter unter uns. Und dann ist es soweit, das Feuerwerk geht los. Wir umarmen uns und freuen uns auf ein tolles neues Reisejahr 2013. Auch Hardy wünschen wir alles Gute zu seinem Geburtstag.

Wir fahren wieder zurück, laden in das überfüllte Auto noch drei weitere Passagiere ein und lassen den Abend mit etwas Rum ausklingen. Am ersten Tag des neuen Jahres soll es weitergehen – zusammen mit den beiden Radlern Matt und Susi in Richtung Süden.

Fotos zu diesem Artikel befinden sich in der Galerie.

Hoch motiviert brechen wir nach unserer Pause aus dem verschlafenen Ort Villa de Leyva auf. Über Tunja und Sogamoso wollen wir in die Llanos, in den Dschungel hinabfahren. Bevor es soweit ist, müssen wir jedoch erst beschwerlich die vor uns liegende Bergkette überwinden.

Schon kurz nach Villa de Leyva geht es bei strahlendem Sonnenschein zur Sache, 30km bergauf, auf 2800m Höhe. Ich steige sogar mal ab und kontrolliere, ob ich einen Platten habe, so schwer geht es. Hardy lacht, die Pause macht sich bemerkbar. Wir sind die Anstrengung einfach nicht mehr gewohnt.

Bald treffen wir auf einem Rennradler, den Betreiber des örtlichen Fahrradladens, in dem wir gestern noch einige Ersatzteile gekauft hatten. Henry freut sich unsere Räder in Augenschein nehmen zu können. In unserem kurzem Gespräch am Straßenrand unterhalten wir uns über Kolumbien und unsere Routenpläne. Er bekräftigt unsere Entscheidung die Berge zugunsten eines Besuchs der östlichen Tiefebene zu verlassen, um dann später wieder alles hinaufzustrampeln. Ihm liegt es besonders am Herzen, dass wir auch dem Rest der Welt die Kunde verbreiten, dass Kolumbien nicht mehr gefährlich sei, sondern super lindo und dass die Menschen sehr freundlich seien, super bueno. Wir können dies bisher nur bestätigen.

Sogamoso

Zwischen der hektischen Stadt Tunja und Sogamoso gibt es fast durchgängige einen breiten Seitenstreifen. Die Landstraße ist vierspurig ausgebaut. Hügelig schlängelt sich das Terrain dahin. In die Berghängen hineingebaut sehen wir kleine Steinhütten, aus denen es raucht. Davor liegt weißer Staub herum, der von Männern in Säcke geschaufelt wird. Das sind wohl Kalkbrennereien. Ab uns zu sehen wir auch Arbeiter mit Mundschutz…

Auf dem Platz in Sogamoso essen wir zu Mittag. Heute ist Samstag, die plaza ist voller Menschen. Auf einer Bühne wird animierend bei lauter Musik wild vorgetanzt. Die Masse macht es nach.

Wir werden dauernd angestarrt und angequatscht. Ich habe da gerade gar keinen Bock drauf. Ich habe Hunger und will doch nur in Ruhe Essen. Mal sind es die örtlichen Politiker mit ihren kleinen Söhnen, dann ein Radler und ein Makler. Letzterer heißt Edgar. Er wohnt in Sogamoso und gibt uns seine Telefonnummer. Für den Fall, dass wir uns entscheiden sollten heute hier zu bleiben, meint er. Edgar bietet uns sein Grundstück oberhalb des Ortes an. Dort gäbe es Wasser und eine kleine Hütte.

Wir überlegen und nehmen schließlich das Angebot an. Nach einem Mittagessen bei seiner Familie, bei dem seine Frau ganz betrübt ist, da wir das nicht so leckere Hühnchen nicht bis auf die Knochenhaut richtig runterknabbern, fahren wir mit ihm den Hang hinauf. Mensch, ist das schön hier! Einen tollen Blick auf die Stadt hat er da. Lustig pflanzt sich Edgar mit einem Joint in den schiefen Sessel aus dem Sperrmüll in seine Hütte, bestehend aus Brettern und Planen und fühlt sich wie der König über Sogamoso.

Wir bauen das Zelt auf dem schrägen Hanggrundstück auf und betrachten das Tal. Die Pastelltöne des sanften Sonnenuntergangs wechseln über in die Dunkelheit. Es breitet sich ein Lichtmeer aus. Ich sage zu Hardy: „Mensch, genau das ist einer dieser magischen Momente, in denen es sich besonders lohnt diese Reise zu machen.“ Nur das Gebell der dämlichen Hunde nervt.

Berge im Regenwetter

Heute ist Sonntag. So kämpfen sich mit uns diverse Rennradler in den buntesten Rennradkostümen die Steigungen hinauf. Sie sind natürlich viel schneller als wir und sagen mir, die stark hinter Hardy her hinkt, ich solle mich doch mehr anstrengen und mitziehen. Pah, die mit ihren schmalen Reifen und ultraleicht Rädern haben doch keine Ahnung. Aber uns wird auch zugejubelt und ich werde von einem sogar gefragt, ob er ein Foto von mir machen darf.

Es geht 20km hinauf, bis wir am Punkt El Cruzero ankommen. Hier kreuzt sich die Straße. Erstmal fahren wir ein Wenig hinab, um auf einer Wiese mit Blick auf die Laguna de Tota Mittag zu essen. Es ist frisch hier oben.

Und dann geht es weiter, das Bergauffahren wird uns heute wohl nicht mehr loslassen. Langsam arbeiten wir uns in der Region Boyacá voran. Es geht hoch und runter, eine Kurve nach der andern und wieder hoch. Soviel Steigung um eigentlich hinab in den Dschungel zu gelangen, haben wir nicht erwartet. Man darf diesem „es geht nur hinab“ einfach nie Glauben schenken.

An einem Bretterstand am Rande des Weges kaufen wir Lauch und eine Art milder Radieschen. Die wachsen nur hier oben in der Kälte, wird uns berichtet. Schön ist es hier, die Landschaft wird immer karger. Aus den Häusern mit ihren Wänden aus Brettern steigt Rauch empor. Auf Feldern wird gearbeitet. Kühe laufen umher. Tiefe Wolken ziehen heran. Die freundliche Verkäuferin sagt, es wird heute nicht regnen, aber sie behält unrecht. Nach 30km Steigung für heute geht es endlich bergab. Und genau da fängt es an zu schiffen. Wir sind im nichts, keine Hütten, nur super karge Mondlandschaft, ohne jegliche Bäume.

In diesem Moment kann ich meine neue Regenjacke ausprobieren. Und sie hält! Yeah! So wie es sein muss, perlt das Wasser ab und rinnt nicht hinein.

Weiterfahrend blicken wir uns erstaunt in dieser wunderschönen Natur um. Kleine Seen, Felsen und blühende Schopfrosetten in Ockertönen sind auszumachen.

Heute kommen wir nicht recht voran, aber das stört uns nicht. Wir sind beide relaxt und verspüren keine Eile. Die Pause in Villa de Leyva scheint uns gut getan zu haben.

Bei einem kleinen Restaurant trinken wir einen heißen tinto und wärmen uns auf. Hardy kauft etwas Fleisch fürs Abendessen. Wir füllen unsere Flaschen mit Wasser auf und beschließen etwas später das erste Mal in Kolumbien wild zu zelten. Die Straße, auf der fast keine Verkehr ist, führt durch eine Schlucht. Gegenüber fällt die Felswand steil ab. Wir finden einen schmalen Pfad, auf dem es recht anstrengend ist die Räder hochzuwuchten. Mit der Machete macht Hardy Platz fürs Zelt. Es steht schnell und der Kocher wird angeworfen. Wir haben die Benzindüse gegen eine andere ausgetauscht und so funktioniert er schlecht als recht, aber immerhin. Es dauert, aber es gibt schließlich eine warme Mahlzeit! Wir freuen uns sehr mal wieder allein zelten zu können, in der Natur zu schlafen und all die abgefahrenen Pflanzen der Bergwelt um uns herum bewundern zu können. Abends schauen zwei Ziegen vorbei, ansonsten ist es ruhig. Es wird kalt hier, wir verziehen uns schnell in die Schlafsäcke.

Stürzen muss gelernt sein

Die ganze Nacht sowie am folgenden Morgen regnet es in Strömen. Wir bleiben bis zum frühen Vormittag im Zelt, entscheiden uns aber dafür trotz der Nässe weiterzufahren. Wir haben zu wenig Benzin, um einen weiteren Tag zu kochen. Ein kleine Bach fließt anbei, für Wasser wäre gesorgt. Also rein in die Regenklamotten, Zelt abbauen. Nass ist alles, feucht und kalt, nicht besonders angenehm, aber wir ziehen’s durch.

Wir rollen los, ganz vorsichtig. Wenn die Wolken und der Nebel nicht so tief hängen würden, wäre es wunderschön hier. Aber wir können nichts erkennen. Die Berge bleiben hinter einer grauen Masse verborgen. Es regnet immer noch. Ist ganz schön dumm und gefährlich bei dieser nassen Straße zu fahren. Die Kaputzen sind weit ins Gesicht gezogen uns schränken die Sicht schon stark ein. Kaum Autos sind unterwegs.

Zur einen Seite fällt der Hang steil zum tosenden Fluss unter uns ab, zur Anderen wurde die Piste in die Felswand gehauen. Ein Team aus Männern, in gelben Regenjacken gehüllt repariert hier die Straße. Der Belag besteht nur aus aufgeweichtem Lehm und Steinbrocken. Vorsichtig schieben wir uns an dieser Engstelle entlang. Unter einem Zelt aus Planen warten wir lange auf eine Regenpause und fahren dann auf nassem Asphalt weiter.

Und dann passiert es, was passieren muss. In einer Rechtskurve kreuzt Hardy einen kleinen Wasserlauf. Dieser hat Matsch auf die Straße geschwemmt und es ist schmierig. Hardys Fahrrad rutscht weg. Er fällt auf seinen linken Arm, trennt sich vom Fahrrad und kugelt noch eine Weile den Hang hinunter. Der Schreck ist groß. Ich halte vorsichtig hinter ihm an und laufe herbei. Gut, er steht auf den Beinen und beguckt sich. Die Regenhose sowie der Handschuh sind aufgescheuert. Sein Arm tut weh. Das Rad hat den Sturz erstaunlich gut überstanden. Die Plastikbox auf dem Vorderradgepäckträger ist kaputt gegangen. Sie hat die Wucht des Sturzes abgefangen. Hardy setzt sich erst mal ruhig hin und verarbeitet den Schock. Etwas stimmt nun mit seinem Ellenbogen und Handgelenk nicht, das ist uns schnell klar. Zum Glück ist nicht mehr passiert. Wir sind mitten im Nirgendwo. Kein Fahrzeug kommt vorbei. Es regnet.

Als es Hardy wieder besser geht, steig er vorsichtig auf und rollt ganz langsam, den Arm nicht belastend weiter. Es schmerzt sehr er kann links nicht bremsen. Nach 8km taucht ein kleines Hotel am Straßenrand auf. Wir beschließen anzuhalten und aufzuhören. Es regnet schon wieder stark und Hardys Schmerzen nehmen zu. Wir mieten ein Zimmer und beschließen an dieser Stelle die Reise zugunsten eines Arztbesuchs abzubrechen.

Heute ist Feiertag, da fährt kein Bus. Auf seinen Transport in ein Krankenhaus muss Hardy bis morgen warten. Es ist 12 Uhr. Er haut sich ins Bett und schmeißt ein paar Schmerztabletten ein. Der Arm wird mit einem Tuch ruhig gestellt. Ich trage das Gepäck und die Räder hin und her. Baue das nasse Zelt im Hotelwohnzimmer auf und trockne die Sachen. Hardy hat Schmerzen. Er tut mir sehr leid.

Die Familie des Hotels ist freundlich. Sie leihen mir ihre Küche. Im gusseisernen Herd wird extra das Feuer wieder angeworfen. Alle stehen um mich herum, als ich darauf koche und bestaunen, was ich denn merkwürdiges tue. Das ich die Radieschen ins Essen schnibble finden sie sehr lustig. Sie fragen mich welche Tiere und welches Gemüse es in Deutschland gäbe und sind erstaunt, dass es dort auch Kühe und Kartoffeln, Lauch und Zwiebeln gibt. Wir klären dieses Phänomen mit der Begründung, dass es in Deutschland ein ähnlich kühles Klima vorherrsche wie hier.

Krankenhausodyssee in Bogotá

Früh am folgenden Morgen um sechs Uhr stehen wir mit unserem Kram am Straßenrand. Die nette Hotelmami bringt uns noch einen tinto herbei. Bereits der zweite Bus nimmt uns mit. Obwohl es kein Großer ist, passen die Räder erstaunlicherweise in den Kofferraum. Heute ist das Wetter gut, bei Sonnenschein verlassen wir die schöne Berglandschaft. Wir sind beide traurig in dieser nun nicht radeln zu können. Wir verpassen 50 km schönste Abfahrt.

Zurück in Sogamoso entscheiden wir uns in einen weiteren Bus zu steigen, um nach einer vierstündigen Fahrt in der Großstadt Bogotá eine bessere ärztliche Versorgung anstreben zu können. Außerdem haben wir dort schon eine Unterkunft und erwarten auch leider eine größere Geschichte mit Hardys Arm… Vom zentralen Busbahnhof schieben wir eine geschlagene Stunde die Räder durch das Straßengewirr, bis wir in der casa de ciclistas im Viertel Modelia ankommen. Claudio und Angélica hatten wir bereits zuvor über unser kurzfristiges Kommen informiert, es ist kein Problem. Angélica empfiehlt uns die Privatklinik Palermo.

Gegen fünf am Nachmittag sind wir dann endlich im Krankenhaus. Nachdem die Aufnahmeformalitäten geregelt sind und wir Geld vorschießen, wird Hardy behandelt. Der Arm wird geröntgt und per Gips stillgelegt. Es ist bereits 21 Uhr. Ein Orthopäde wird herbeigerufen. Es ist ein sehr netter, ruhiger Arzt mit einem gewaltigen Bauch, der sich sehr viel Zeit für uns nimmt und alles in einem englisch-spanisch Mix erklärt. Doktor Triana ist ein Spezialist, der in diversen medizinischen Clubs der Welt verkehrt und seine vielen Abzeichen am Band seiner Krankenhaus-Schlüsselkarte präsentiert und Vorträge hält. Wir fühlen uns bei ihm in guten Händen. Er ahnt schon, dass es sich bei Hardys Unfall um eine kompliziertere Angelegenheit handelt, will aber noch das Ergebnis einer Computertomografie abwarten.

Und wirklich, Hardy hat eine ungünstige Fraktur im Ellenbogen, die in den folgenden Tagen ambulant operiert werden muss. Ein Teilstück der Gelenkpfanne hat sich nach innen verlagert und muss fixiert werden.

Für uns beginnt nun eine nervenaufreibende Odyssee in dem Versuch die Kommunikation zwischen unserer Auslandskrankenversicherung und der Krankenhausverwaltung herzustellen. Wir wollen und können nicht auf die Schnelle die nun anfallenden Kosten im Voraus bar zahlen. Bei dieser Härteprobe stellt sich unsere Krankenkasse als verlässlich heraus. Leider ist die Verwaltung der Clínica Palermo alles andere als kooperativ. Wir verbringen Stunden und Tage mit hin und her rennen, haben Audienzen mit den verschiedensten Leuten in der Krankenhausleitung sowie dem Finanzwesen, Schreiben zig Emails und Führen ’ne Menge Telefonate, um einen Kontakt zwischen den beiden herzustellen. Noch am Tag der angesetzten Operation kämpfen wir sechs Stunden lang um deren tatsächliche Umsetzung. Noch immer hat die Krankenhausleitung die OP nicht genehmigt. Irgendwann kommt unsere Krankenversicherung auf die glorreiche Idee mit ihrer kolumbianischen Partnerkrankenkasse einen Deal zu machen und denen das geforderte Geld zu überweisen. So erhält Hardy eine Nummer einer kolumbianischen Krankenkasse mit der das Krankenhaus Palermo nun direkt abrechnet. Dann geht alles plötzlich ganz schnell. Das Okay für die anstehende Operation wird gegeben und Hardy kommt mit nur einer Stunde Verspätung unters Messer.

Alles verläuft gut. Hardy hat nun zwei Schrauben im Ellenbogen stecken. In den folgenden drei Wochen soll er den Arm schonen und danach mit Physiotherapie beginnen. Wir werden also ’ne Weile in Bogota bleiben müssen.

Ich denke ernsthaft darüber nach die „Chance“ zu nutzen, um für drei Wochen nach Berlin zu fliegen und einen Besuch bei den Lieben daheim zu machen. Ich habe schon seit Honduras Heimweh und Gedanken daran.

Ich überlege mit gemischten Gefühlen. Einerseits brennt es mich meine Familie und all die Leute wieder treffen zu können und Zeit mit ihnen zu verbringen, andererseits fühle ich mich nicht gut dabei Hardy hier allein zu lassen. In der casa de ciclistas wohnen wir momentan in einem Zimmer ohne Tür im Türrahmen und schlafen mit unseren Isomatten auf dem kalten, harten Fliesenboden direkt vor der Eingangstür. Nicht der beste Ort zum Gesund werden. Zudem steht ein Umzugs Hardys an, denn bald wird die casa geschlossen, da Claudio und Angélica für ein Jahr an die Küste Kolumbiens ziehen werden.

Besuch in Berlin

Für Hardy ist es Ok und ich vertraue auf seine Organisationskunst. Er wird schon was finden. Ich buche also und befinde mich bereits drei Tage später im Flieger über Paris nach Berlin. Was für eine Freude! Welch Aufregung! Ich bin völlig aus dem Häuschen als mich meine Eltern und meinen Bruder vom Flughafen abholen. Toll ist es zu Hause zu sein. Es fühlt sich an wie im Kino. Alles ist so anders in Europa, aber doch vertraut. U-Bahn- und S-Bahnfahren ist echt abgefahren. In Supermärkten könnte ich Stunden verbringen. Überrascht bin ich darüber, dass sich der erwartete Preisschock nicht einstellt. So einige Sachen wie Milch, Schokolade, Tee oder Shampoo sind hier sogar preiswerter als in Kolumbien.

Ich genieße die Zeit mit meiner Familie und mit meinen Freunden in der Kita und unserer WG sehr. Mir war vorher nicht bewusst, wie toll ich doch Berlin finde. Auch ist es wahnsinnig beruhigend und entlastend an einem Ort zu sein, in dem ich mich auskenne und an dem ich weiß, wie der Hase läuft. Ein zu Hause zu haben und an unserem Küchentisch in der WG kaffeetrinkend sich miteinander und vor allem sich mit so vielen verschiedenen Personen auszutauschen genieße ich total.

Die drei Wochen rinnen wie Sand durch meine Finger. Schon naht mein Abflugdatum. Aber es ist auch gut wieder zu fahren. Wäre ich länger geblieben, wäre mir der Abschied immer schwerer gefallen. So ist es eine definierte Zeitspanne gewesen, die ich wie einen Urlaub genossen habe.

Zurück in Bogotá

Hardy holt mich freudestrahlend vom Flughafen ab. Endlich bin ich wieder da, er hat es lang herbeigesehnt. In all der Zeit ist er insgesamt zweimal umgezogen, von Gastgeber zu Gastgeber und immer mit dem kompletten Gepäckberg im Taxi – und mit Gipsarm.

Nun wohnen wir in San Luis auf 2900m, einem Bezirk der am Rande Bogotas an dessen Ostseite bereits in den Bergen liegt. Mit Bussen brauchen wir eine Stunde ins Stadtzentrum. Wir haben ein eigenes Zimmer im Haus von Diana und ihrem Bruder Andrés und dürfen auch Hardys verbleibende Physiotherapiezeit bleiben. Diana und Andrés sind begeitesterte Motoroller-Fans. Es darf nur die Vespa sein. Andrés führt ein Vespa-Shop und erklärt uns begeistert seine Leidenschaft. Beide haben vor mit der Vespa in naher Zukunft eine lange Reise zu unternehmen.

Ich lasse Hardy meinen prall gefüllten Rucksack auspacken. Er freut sich und freut sich. Zum Vorscheinen kommen neben unseren neuen Radtaschen sowie Sattelstützen einen Haufen an Lebensmitteln, der Folge meines wild um mich schlagenden Einkaufes in Netto und Lidl. Unter anderem gibt es Weihnachtssüßigkeiten, Schokolade, Gewürze, Puddingpulver, Rotkohl und Klosmischungen.

Wir schlendern durch die Fußgängerzone, die weihnachtlich beleuchtete Stadt und den Weihnachtsmarkt. Hier gibt es Plastikbäume, die in irrem blauem, rotem oder weissem Licht strahlen. Hardy berichtet mir von seinen mehren Couchsurfing-Bekanntschaften, so auch von den Venezulanern Carolina und Juan-Carlos bei denen er ein paar Tage wohnte. Ihr gemeinsames zufaelliges Thanksgiving-Essen stellte sich als Kartoffeln mit Quark und Bouletten heraus. Wir besuchen sie noch ein paar Mal.

Diese Stadt ist riesig. Ihr Strassengewirr zu durchblicken fällt mir unheimlich schwer. Hardy versteht das System aus calles, carreras, diagonales und transversales nach seinem bisherigen 3-woechigen Aufenthalt relativ gut. Das oeffentliche Verkehrssystem besteht aus Kleinbussen, den busetas und dem transmilenio. Das sind sehr lange Busse, die eigene Haltestellen haben und auf eigenen Spuren fahren. Das transmilenio-Netz umspannt einen Grossteil der Innenstadt. Sie halten nicht an jeder Haltestelle, so dass man flott voran kommt, schafft man es denn hinein zu kommen. In den Stationen, die von mehreren Linien angefahren werden, wartet rund um die Uhr eine Menschentraube. Diejenigen, die es bis an die gläsernen Schiebetueren geschafft haben, sind natuerlich nicht bereit ihren Platz aufzugeben und warten dort bis ihre Linie kommt. Von hinten drängen sich Diejenigen, die in den gerade ankommenden Bus hinein wollen nach vorne. Es ist ein wildes Geschiebe und Geschubse. Natuerlich sind da auch noch die Passagiere, die aus dem transmilenio aussteigen moechten. Eine Kultur des erst Aussteigen- und danach Einsteigenlassen gibt es nicht. Das Chaos ist perfekt.

Die busetas haben dagegen wenig gekennzeichnete Haltestellen, bzw. gar keine. Man winkt sie irgendwo vom Strassenrand heran. Meist halten sie auch, seien sie noch so voll. Diese Kleinbusse werden praktisch gemietet. Der Fahrer muss sie am Ende des Tages geputzt zurueckgeben zurueck in die Firma bringen und den Soll entrichten. Sein Verdienst hängt von der Summe der Passagiere ab, die er transportiert. An manchen Punkten stehen Männer (Selbststaendige) mit Klappbrettern am Strassenrand und notieren sich eifrig Zahlen und Uhrzeiten. Sie geben den Bus-Fahrer durch wann der letzte Kleinbus die Stelle passiert hat. Dem zu Folge weiss der Fahrer, ob er Gas geben muss oder sich Zeit lassen kann, um moeglichst viele Passagiere im folgenden Abschnitt einsammeln zu koennen.

Bogota ist in einem Tal zwischen den Bergen gelegen. Ueber der Stadt hängt oft eine undurchlässige Smogglocke. Der Himmel ist diessig. Mich ueberrascht, dass es so viele Parks gibt. Auch erstaunt mich die grosse Anzahl an Hochhäusern, die eine Ziegelfassade haben. 

Auf den Strassen sind unheimlich viele Leute jeglichen Couleurs unterwegs. Es schwirrt nur so. Besonders in der Stadtmitte, an den wichtigen Plätzen und in der Fussgängerzone ist dann auch die Polizeipräsens sehr hoch.

Die Altstadt, die candelaria, erinnert uns etwas an Friedrichshain. Schiefe, bunt angemalte Häuser umrahmen Plätze und Gassen. Ihre Fassaden sind mit tollen Gaffities verziert, viele haben ein politisches Statement. Auch einige Universitaeten haben sich hier angesiedelt. Junge Leute sitzen schwatzend, Bier trinkend auf Bänken und Stufen. Hier und dort wird jongliert. Dann rueckt die Polizei an und verscheucht die Trinkenden. Als sie anfangen sich Ausweise zeigen zu lassen, verstreut sich die Menge. Der Platz ist leer.

Des nachts sind dann die Strassen Bogotas wie ausgestorben. Auch wir benutzen eines der fast einzig verkehrenden Verkehrsmittel – zur Sicherheit also abends oft ein Taxi. Dies wird uns von vielen Seiten angeraten. Taxifahren ist hier recht guenstig und wir kommen nach etlichen Fahrten zu dem Schluss, dass zum nicht alle Taxifahrer Piraten sind. Nachts stehen wenige Polizisten in kleinen Grueppchen herum. Hier und da koennen wir Prostituierte ausmachen. Die Mehrheit der Leute, die nun unterwegs sind, stellen Muellsammler dar. Diese ziehen ihre grossen, hoelzernen Handkarren hinter sich her. Manchmal wird der auch von einem mageren Pferd gezogen. Auf der Ladefläche befinden sich grosse Säcke mit Muell. Es wird spaeter von Hand getrennt. Die Szenerie wirkt irgendwie unheimlich.

Wir unternehmen einen Tagesausflug ins nahe Zipaquirá, um die Salzkathedrale zu besichtigen. Das ist ein sehr großes Salzbergwerk, indem immer noch abgebaut wird. Ein Teil davon kann gegen einen horrenden Eintrittspreis besichtigt werden. Wir spazieren durch die Gänge und Säle und sind etwas enttäuscht, denn wir hatten riesige Räume mit weißen Salzwänden erwartet. Aber jene sind nur grau, denn das Salz wurde entfernt. In den großen Kammern befinden sich massive Steinkreuze, die in rot, blau und Grüntönen angestrahlt werden. Davon gibt es 14 Stationen. Schon nach dem dritten Kreuz reicht es uns. Dann gibt es den espejo de agua, den Wasserpiegel, ein Pool, indem sich die steinerne Decke spiegelt und eine grauenvolle, kitschige Lightshow mit leuchtenden Rentieren, Weihnachtskugeln, Sternen und lauter Musik.

Hardy ist inzwischen mit seiner Physiotherapeutin dicke befreundet. Zum Abschied schenkt sie ihm ein Terraband. Sie und auch Doktor Triana geben grünes Licht für unsere Weiterreise. Hardy soll jedoch noch in den folgenden sechs Wochen seine Übungen fortsetzen.

Also sind wir super froh, Mitte Dezember endlich weiter zu können. Aufgeregt packen wir die Räder. Es fühlt sich wie ein Neubeginn an. Auch kommen unsere neuen frisch aus Europa mitgebrachten Radtaschen zum Einsatz. Die letzten Fotos werden geschossen und der Muell rausgebracht. Gleich geht es los.

Fotos zum Text gibt es in der Galerie.

Ausflug in die Sierra Nevada del Cucuy

An einem schönen Sonntag Morgen starten Rasmus und ich (Hardy) unsere Wandertour. PNN Sierra Nevada del Cocuy ist das Ziel. Es ist ein schroffes Gebirge mit Lagunen, Gletschern und Gipfeln über 5000 m.

Es geht erst per busseta nach Tunja, wo langweilige 5 Stunden abgesessen werden müssen, bis es dann um 22 Uhr eigentlich weitergehen soll. Die Zeit verstreicht, so auch 22 Uhr. Erst um halb 11 kommt die Nachricht, dass der Bus auf dem Weg von Bogota nach Tunja in einen Unfall verwickelt wurde und ein Ersatzbus organisiert wird. Der Traum vom komfortablen Reisen ist dahin. Der Ersatzbus ist tatsächlich eng und an Schlafen ist in den folgenden 7 Stunden nicht zu denken.

Entsprechend gerädert kommen wir im Dorf El Cocuy an und wollen vom gleich angespurtetem Schlepper, der einen schnellen Privat-Transport bis zum Anfang des Weges verkaufen will, nichts wissen. Es ist 6 Uhr 30.

Wir verziehen uns in eine kleine Kneipe, die gleichzeitig auch Laden und Telefonzelle ist. Beim Pissen steht man frei mit dem Rücken zur Ladenzeile rechts neben dem Eingang. Wie wir hören ist der Milchtransporter schon weg. Das wäre die billige Variante gewesen, um hoch in die Berge zu kommen.

Noch während wir an unseren an unseren tintos (kleinem Kaffee) nippen und überlegen wann wir starten sollten (vielleicht erst Morgen früh?), kommt ein Wanderer mit einem dicken Rucksack in die Kneipe geschneit. Wir kommen schnell ins Gespräch. Juan Carlos will auch in die Berge und hat sich schon einen privaten Transport organisiert. Kurzentschlossen und von seiner Abenteuerlust angesteckt, werfen wir alles Knausereien über Bord und teilen uns mit ihm das Taxi. Es soll heute schon losgehen!

Eine Stunde geht es groben Schotter bergauf, dann sind wir bei den Cabañas Hermanos Herreras (3890m). Rasmus uns ich verdrücken schnell noch ’ne Schale Haferflocken mit kalten Wasser und los geht’s. Ein bisschen neidisch sind wir auf Juan Carlos Wanderstoecker, zweifeln aber gleichzeitig an der Wettertauglichkeit seiner Ausrüstung. Juan Carlos erzählt uns schon viele Male hier oben gewesen zu sein und macht uns Mut trotz der eher schlechten Bedingungen zu dieser Jahreszeit eine Wanderung in den Bergen zu versuchen. Er selbst will, sofern das Wetter es zulässt, den Pan de Azucar (5250 m) besteigen.

Wir durchschreiten ein Tal und bekommen die ersten Lagunen zu Gesicht. Noch halte ich mich mit dem Fotografieren zurück, hab doch nur zwei Akkublöcke mit und möchte unbedingt später, wenn wir weiter oben sind, noch tolle Fotos schießen können. Das Tal ist feucht, zauberhafte frailejones (Schopfrosetten) besiedeln über weite Flächen die baumlose Ebene. Der Boden ist durchtränkt. Teilweise waten wir durch den Matsch und sind froh unsere Bergstiefel mitgenommen zu haben.

Schon beim Loslaufen fallen uns dichten dunkle Wolken auf, die die Wetterprognosen anscheinend nur bestätigen wollen. Wir steigen höher und sind dann auch gleich beim ersten Pass Alto de Cusiri (4411 m) im dichten Nebel. Hinter einem großen Stein setzen wir uns in den Wind-und-Regen-Schatten und verdrücken Erdnüsse und etwas Brot. Mittlerweile sind wir auch alleine unterwegs. Juan Carlos, hatte sich vor ’ner Weile, noch beim Aufstieg, mit der Ansage, dass er gleich nachkommen würde und nur noch eine Dose Hühnchenfleisch verputzen müsse, hingesetzt. Wir sehen ihn in den nächsten Tagen nicht wieder und hoffen nur, dass er nach dem einsetzenden Regen einsah mit seiner für diese Verhältnisse unzulänglichen Ausrüstung vielleicht besser nicht mehrere Tage hier hoch oben in den Bergen verbringen sollte. Wir ziehen Regenjacke, Regenhose und Gamaschen über und schwitzen beim Steigen alles von innen voll.

Weit laufen wir heute nicht mehr. 15:30h, nach einem steilem Abstieg, überzeugt mich Rasmus meinen Tatendrang zu zügeln und es langsam anzugehen. Er hat Recht, es ist unser erster Tag in den Bergen und in der Höhe. Außerdem steht für heute Abend noch eine besondere Aufgabe an.

Cleverer Weise habe ich nämlich kurz vor unser Abreise aus Villa de Leyva unsern Benzinkocher zerstört. Jedem und Jeder mit ’nem MSR Dragonfly sei an dieser Stelle ans Herz gelegt, dass das Innengewinde zum Einschrauben des Düseneinsatzes auf Grund seine Weichheit eine im Verhältnis zur härteren Düse geringere Lebensdauer hat. Im vollen Reinigungseifer habe ich es irgendwann durchgedreht. Natürlich verwendet MSR an dieser Stelle ein eigenes Gewindemaß, so dass auch ein Nachschneiden ausgeschlossen ist … Alena und ich brauchen einen neuen Kocher. Alternativ wandern wir nun mit Rasmus‘ Trangia Alkoholkocher, der aber leider auch nicht richtig funktioniert.

Im Endeffekt bedeutete dieser Umstand für unseren Ausflug eine strenge Diät. „It’s not a gourmet-trip“ ist unsere Devise und solch‘ einer wird es wahrhaftig auch nicht werden: Trotz größter Wartungsbemühungen lässt sich aus dem Kocher nach 1,5 h Koch-, nee, Wärmzeit für jeden nur ein Schüsselchen nicht ganz weicher Nudeln zaubern. Wir nehmen’s gelassen hin, haben wir doch schon beschlossen die klassische 5-6-Tage-Umrundung des Gebirges aufgrund der Witterungsbedingungen sein zu lassen. Das war erst geplant und entsprechende Essesvorräte, auch Brot und genügend Kekse, haben wir dabei. Unsere Rucksäcke sind echt schwer.

Wir platzieren unser Zelt neben einem gurgelnden Bach und genießen, wartend auf das Ansteigen der Wassertemperatur im Top auf wenige Grad, den gigantischen Ausblick in das Tal.

Am nächsten Morgen geht es wieder steil bergauf, wir erklimmen den Pass Alto de Patio Bolas (4380 m) und erreichen schon nach 3,5 Stunden Wanderung die Laguna Grande de la Plaza (4314 m). Ganz kurz noch, bevor wir das Ufer erreichen, reißt die Wolkendecke auf und ein atemberaubender Blick lässt für einige Sekunden die Schönheit unseres Standortes begreifen. Mit dem Wolkenschluss setzt Regen ein und wir verbringen die folgenden 1,5 Stunden unter der Plane.

Heute soll es nicht mehr weitergehen. Die große Runde ist abgeblasen, stattdessen haben wir die Idee, oder besser gesagt den Wunsch, Morgen einen Pass (Alto de Bellavista) mit 4780 m zu überschreiten und wollen den Zugang und die Bedingungen heute noch auskundschaften.

In einer Regenpause stellen wir das Zelt auf und machen uns, nachdem der Regen tatsächlich endgültig nachlässt auf den Weg die Westseite der Lagune zu entdecken. Ergebnis: „Let’s try it.“

Ein gemütliches Warten im Schlafsack auf die Kocherschnecke füllt den Abend und tatsächlich gelingt es Rasmus am Ende sogar neben dem obligatorischen Schählchen Nudelsuppe noch für jeden eine Tasse Kakao zu erwärmen. Nach einem Gespräch über Höhenkrankheit schlafen wir ein.

Am nächsten Morgen berichte ich Rasmus von dem starken Steinschlag, den ich nachts von der Westseite, unserer Passseite, hörte und erkläre meine Zweifel an unserem heutigen Unterfangen. Rasmus stattdessen berichtet mir von seinen in der Nacht eingesetzte starken Kopfschmerzen und seinem Unvermögen sich auch nur einen Schritt zu bewegen. Schnell ist klar: Wir bleiben heute hier. Ich selbst bin erstaunt, wie wenig mir die Höhe zu schaffen macht. Ich bemerke nur leichte Kopfschmerzen.

Dafür ist heute blauester Himmel und das, was wir gestern nur in Sekundenschnelle erfassen mussten, offenbart sich nun in voller Pracht. Wir sind in mitten einer der schönsten Landschaften, die ich während der bisherigen Reise bewundern durfte. Schroffe Wände umrahmen die spiegelnde blaue Lagune. Failejones (Espeletia spec.), hier Aufgrund der Höhe im Vergleich zu ihren tiefer lebenden Artgenossen in einem früheren Abschnitt ihres Vegetationszyklus, stehen kleingewachsen und in voller Blüte, als immerhin doch höchste Vegetationsstruktur, wie eine sich versammelnde Bevölkerung dieser Region am seichten Ufer.

Rasmus will heute mit Aspirin den Tag im Zelt verbringen. Da will ich die Zwei nicht stören und unternehme eine Wanderung zur Ostseite der Lagune. Leider breche ich etwas spät auf, so dass mein geplanter Aufstieg zu einem schneefreien Gipfel nicht möglich ist. Gegen 12h ziehen die Wolken hoch und versperren die Sicht auf wenige Meter. Unbeschreibliche Ausblicke auf einen kleinen Teil des westlichen Gebirgszug der Sierra Nevada del Cucuy lohnen diesen Ausflug aber doch.

Kurz bevor mich die Nebelwand vollständig umhüllt kehre ich zu Rasmus, Asperin und unserem Zelt zurück. Wir schmeißen den Kocher an, auf dass wir in gefühlten 2h was Brauchbares zu Futtern haben und vertreiben uns die Zeit mit Rätselraten und dem Erzählen von Geschichten aus unserem jeweiligen Leben. Es ist schön mit Rasmus unterwegs zu sein. Wir verstehen uns blendend. Er teilt meinen Sarkasmus und lässt sich von meinen trockenen nüchternen Bemerkungen nicht unterkriegen…

Am Abend verzieht sich der Nebel und wir unternehmen einen kleinen Spaziergang zu einem nahen Wasserfall, dem Ausfluss der Lagune. Auch scheinen sich Rasmus‘ Symtome der Höhenkrankheit gebessert zu haben. Dennoch blasen wir entschieden unsere geplante Passüberschreitung ab. Bei Steinschlag und den Schneemassen, die ich hoch oben beim Pass entdeckte, wollen wir mit unserer für diese Verhältnisse unzulängliche Ausrüstung kein Risiko eingehen. Rasmus‘ will noch andere Berge besteigen und ich natürlich auch, aber will auch heil zurück zu Alena kommen und auf jeden Fall radelnd Ushuaia erreichen!

Am nächsten Morgen ist unser Zelt eingeschneit. Wir haben uns entschieden den Rückweg anzutreten. Es besteht noch die Option später in ein Seitental abzubiegen, aber so ganz sicher sind wir uns nicht. Irgendwie zieht es uns zurück zu den Rädern und Hunger haben wir auch … is‘ schon Scheiße ohne funktionierenden Kocher!

Entsprechend motiviert wandern wir die bekannte Route zurück und schaffen tatsächlich an diesem Tag die gesamte Strecke des Hinwegs, der uns zwei Tage gekostet hatte. Leider versperrt uns wieder Nebel und ab und zu auch Regen jegliche Sicht auf das umliegende Bergland. Morgen soll es dann zurückgehen, in einem Rutsch nach Villa de Levya. Die Nacht wird kalt. Etwas exponiert platziert ist unser Zelt am nächsten Morgen gefroren.

Um sieben stehen wir an der Kreuzung zur Parkeinfahrt und warten auf den Milchtransporter. Wie das so ist bei schönstem Sonnenschein…. Der Milchtransporter kommt und wir dürfen zu der Gruppe Menschen mit auf die Ladefläche steigen. Lange schaue ich mir die Gewänder der Campesinos an und frage mich, ob ich nicht auch dringend so ’nen Poncho, wie sie ihn hier alle tragen, brauche. Leider stellt Rasmus die Dringlichkeit der Sache in Frage…

Die Fahrt dauert vier Stunden und irgendwann sind auch fast alle anderen Mitfahrer ausgestiegen. Wir ergreifen die Gelegenheit. Schon gestern haben wir geplant, wie wir Milch verladen werden, um so unseren Transport noch spannender zu machen. Jetzt hilft dem lechero keiner mehr, da müssen wir ran!

In den Stunden vom Park nach Cuican hält der LKW ungefähr alle 100m an. An der Straße haben die Bauern ihre vollen Milchkannen gestellt. Diese werden nun vom lechero durch einen groben Filter in diverse große Behältnisse gekippt. Am Ende der Fahrt kommen so sage und schreibe fast zweitausend Kubikmeter Milch zusammen. Der lechero erzählt uns, dass nur an insgesamt acht Tagen im Jahr kein Transport stattfindet.

Unsere Aufgabe ist es von der Landefläche zu springen und die Milchkannen dem lechero zu reichen. Stundenlang geht das so und wir wagen tatsächlich darüber nachzudenken, ob wir damit nicht vielleicht unsere Fahrt bezahlen… Große Hoffnungen mache ich mir nicht und tatsächlich dürfen wir am Ende noch ein wenig blechen. Naja, wir haben ja damit gerechnet. Spannend war’s trotzdem mit dem lechero!

In Cuican stürmen wir als erstes die nächste Kneipe. Ein almuerzo (Mittagessen) muss her! Dieses besteht hier zu Lande aus einer Suppe, einem Hauptgericht wie z.B. einem Stück gebratenen Fleisches oder Huhn, Reis und einer Gemuesematsche. Dazu gibt es immer ein Getränk, meistens einen Saft. Und manchmal, wenn man Glück hat kommt man beim Bezahlen in den Genuss eines Nachtisches in Form eines Bonbons. Insbesondere die jugos haben es Alena und mir angetan. Dazu werden einfach ein paar Früchte, Wasser, Eis, etwas Milch und ganz viel Zucker in den Mixer getan, kurz zerschreddert und fertig ist der kolumbianische Saft.

Das Mittagessen bekommt uns gut und wir merken wie ausgehungert wir waren. Wenige Stunden später bestellt Rasmus gleich noch eine Portion. Mir ist das zu teuer und ich zehre von unseren immer noch reichlich vorhandenen Vorräten.

Wir verbringen die restliche Tageshälfte in Cuican – mal in der Kneipe, mal auf dem Platz. Wir beobachten das Mädchen, das mit dem Polizisten flirtet, der gelangweilte Opa, der die beiden betrachtet, die drei Kinder, die sich fotografieren lassen möchten und denen ich nun ihre Fotos per Post senden will, der Reiter, der uns mit breitem Grinsen ständig als Gringos anredet, die Traube Männer, die mitfiebernd vier andere beim Kartenspiel beobachtet, ‚zig leere Tintobecher türmen sich um sie herum und die Schulmädchen, die schwatzend Runde um Runde um den Platz drehen.

Wir warten so lange, da wir den Nachtbus nach Tunja nehmen wollen. So sind wir früh Morgens letztendlich in Villa de Leyva und haben eine Nacht gespart.

So passiert es dann auch, ganz unspektakulär, ohne Abenteuer stehen wir um sieben Uhr morgens vorm Casa Vienna wieder in Villa de Leyva.

Es war ein schöner Ausflug, etwas kurz, etwas regnerisch aber dafür intensiv und mit kurzen Momenten herrlichster Bergpracht!

Fotos zu diesem Ausflug findet Ihr in der Galerie.

Auf gutem Asphalt, mit mal breitem, mal mit gar keinem vorhandenem Seitenstreifen, fahren wir zusammen mit sehr vielen Lastwagen ‚gen Süden. Die Sonne brutzelt unbarmherzig auf uns herab. Uns umgibt Weideland, welches durchzogen wird von Tümpeln und kleinen Höfen. Bäume am Wegesrand spenden auch mal wohltuenden Schatten.

Ich bin noch nicht wieder ganz fit und quäle mich voran. Mein Dickkopf lässt jedoch keinen weiteren Pausentag zu. So bin ich heilfroh, als wir die 70-80km Tagespensum geschafft haben und in ein Hotelzimmer einkehren. Duschen und liegen. So landen wir beispielsweise in Aracataca, einer lebendigen kleinen Stadt, in der der Schriftsteller Gabriel GarcÍa Marquéz einst lebte, wo bzw. das Haus seiner Großmutter steht, das heutzutage ein Museum ist.

An einem Straßenstand probieren wir unseren ersten jugo. Die werden hier überall zubereitet und getrunken. Früchte werden püriert und mit Zucker und Milch oder Wasser gemixt. Dazu kommt noch crushed ice und fertig ist der leckere, sehr erfrischende Saft.

Vor der Hitze flüchtend, verbringen wir eine Mittagspause im kargen Halbschatten von Eukalyptusbäumen am Rande des Weges. Unheimlich gut riecht es hier. An den Stämmen der hohen Bäume ist so einiges los. Wir beobachten eine zierliche Echse sich in der Wärme sonnend und zwei sich paarende Stabheuschrecken.

Heute radeln wir unsere 1000 Kilometer zum Zwanzigsten und freuen uns wie Bolle. Und dann sind da auch plötzlich die die Anden. Hardy hält auf der Anhöhe einer Brücke an. Wir müssen die Augen zusammenkneifen und können die Umrisse dieser gigantischen Berge in der Ferne leicht sich gegen den strahlend blauen Himmel abzeichnen sehen.

Bald werden wir in sie eintauchen, sie befahren, sie erklimmen. Monatelang werden sie uns wohl so einiges abverlangen. Dieses Bergmassiv wird uns bis nach Argentinien begleiten. Mit Ehrfurcht schauen wir voran und freuen uns gleichzeitig auf die Anstrengungen und die kargen und weiten Landschaften, die wir bereisen werden.

Schon bald befinden wir uns in den ersten Anhöhen. Schön ist es hier, nicht mehr karg und trocken, sondern grün. Gras und Büsche waschen bunt blühend neben der Straße.

Heute habe mal zur Abwechslung mal ich die merkwürdigen rosafarbenen Punkte am ganzen Körper. Ist das eine Allergie? Mensch, was kommt denn nach Pilzen, Pusteln oder Schweißblasen am Nächsten?!

Nach längerem Suchen landen wir im geschäftigen Aguachica in der katholischen Kirche. Der Pfarrer ist sehr nett. Er lebte lange in Florenz und war auch schon in Berlin. Wir bekommen einen eigenen Raum mit Bett und Bad und er lässt es sich nicht nehmen für uns Pizza zu bestellen. Als vegetarische wird für mich eine Pizza mit getrockneten Früchten darauf gebracht. Diese Mischung schmeckt mir leider überhaupt nicht. Aber was soll ich machen, ich esse sie einfach trotzdem auf. Alle, der Pfarrer, der junge Pfarrschüler, der Hausmeister und die Haushälterin nebst Ehemann und Sohn, sind sehr um uns bemüht und wollen mit uns reden. Vor drei Monaten waren schon einmal zwei Radler zu Besuch, berichten sie.

So einige Baustellen halten uns auf. Auf langen Abschnitten wir die carretera vierspurig ausgebaut. Eine Fahrbahn ist noch nicht fertig, aber bereits asphaltiert. Zusammen mit so einigen Motorradfahrern nutzen wir die Piste ganz allein für uns. Ansonsten gibt es meistens einen breiten Seitenstreifen.

In Curmani und San Alberto bleiben wir gleich je zwei Nächte. Ich bin wieder fit, aber Hardy scheint das Fleisch eines almuerzos (Mittagsessens) wohl doch nicht so gut bekommen zu sein.

San Alberto ist ein heißer, trister Durchgangsort. Bis auf den Gang zum Einkaufen gehen wir nicht auf die Straße. Die Zeit vertreiben wir uns im Hotelzimmer ohne Fenster. Der Stromausfall legt den Ventilator und das Licht lahm. Gerade noch sehe ich einen sich merkwürdig bewegenden Schatten in Hardys Hinterradtaschen verschwinden. Es ist eine Schlange. Da wir nicht wissen, ob es hier Giftschlangen gibt, holen wir den Hotelangestellten. Der tötet sie beherzt doch gleich mit einem Plastikrohr. Ob es hier giftige Reptilien gäbe, könne er auch nicht sagen.

Zum Gipfel des Abends gibt unser Netbook den Geist auf. Es geht einfach nicht mehr an. Schon in den Tagen zuvor hatte es Macken gezeigt, aber nun ist nichts mehr zu machen. So ’ne Scheiße! Niedergeschlagenheit macht sich breit.

Ich will jetzt so schnell es geht in die nahe gelegene Stadt Bucaramanga, um einen Computerfachgeschäft aufzusuchen und zu wissen, ob wir uns im Notfall ein neues Gerät kaufen müssen. Auch ist bei mir die Luft raus. Die Hitze, die Einode, der ätzende Ort, ich will weg hier und so schnell wie möglich in die Berge und einen Klimawechsel. So setze ich mich durch und wir kürzen die folgenden 80km per Bus ab. Für Hardy ist so eine Busetappe immer ein starker Schritt und sehnsüchtig schaut er dann aus dem Bus auf die Landschaft und Steigung unserer ersten Andenetappe, die wir nun per Bus absolvieren.

Bucaramanga

Im Hostel Kasa Guane treffen wir auf die beiden Reiseradler Jens (Deutschland) und Rasmus (Schweden) und beschließen trotz horrender Preise für zwei Nächte zu bleiben. Es ist schön eine Küche zu haben und sich mit den anderen Travellern, besonders mit den beiden Radlern auszutauschen. Wir müssen herzlich lachen, als wir erfahren trotz unseres eher langsameren Reisens einen Schwung Reiseradler überholt zu haben. Jens startete bereits ein Jahr vor uns in Anchorage/Alaska.

Das Netbook geben wir im Reparaturladen ab und bekommen es mit der empörten Ansage, es sei doch gar nicht kaputt, zurück. Scheinbar gäbe es nur ein Problem beim Starten, es fahre nicht regelmäßig hoch, sagt der Mechaniker. Wir bekommen Tipps und befolgen von nun an eine ganze Prozedur von Tastendrücken, um es anzubekommen.

Bucaramanga ist eine sehr saubere, geordnete Stadt mit vielen Parks und Plätzen auf denen dicke Statuen herumstehen. Ansonsten hat die Großstadt mit ihren 600 000 Einwohnern für uns nicht viel interessantes zu bieten.

Einen Ausflug unternehmen wir in den nahen, kolonialen Ort San Juan de Girón. Schauen uns die alten Häuser, die plaza und die Kirche an.

Auf jeden Fall ist es hier oben anders als in der Hitze der Tiefebene des Rios Magdalenas. Wir freuen uns endlich wieder Berglandschaft erkunden zu können.

Cañon de la Chicamocha

Schon kurz nah Bucaramanga beginnt es mal hier, mal dort deftig, aber noch recht kurz zu steigen. Irgendwie will sich Hardys neu aufgezogene Kette nicht treten lassen und rutscht immer vom kleinsten Kettenblatt ab. So fährt er also heute sowie in den folgenden Tagen im mittleren Kettenblatt. Vor dieser starken Leistung ziehe ich meinen Hut. Ich quäle mich dagegen im aller kleinsten Gang mühsam die Berge hoch.

Ein Rennradfahrer überzeugt uns an einer Kreuzung in Curos von der Schönheit der Hochebene Mesa de los Santos, kurz bevor es hinab in den Canyon geht. Wir schmeißen unsere heutigen Pläne über Bord und strampeln weitere 6km hinauf, um die Hochebene zu erkunden.

Beim Aufstieg ergeben sich uns tolle Aussichten auf das sich uns nun zu Füssen liegende Bucaramanga. Oben angekommen, sammeln wir bei einer langen Mittagspause im Schatten eines Immobilienmarklerhauses neue Kräfte. Die Hochebene ist voller schicker Villen, Parzelle an Parzelle. Kein Wunder, denn es ist wirklich nett hier. Leicht hügelig zieht sich das Terrain dahin, die gewaltigen Drei- bis Viertausender im Hintergrund. Weite umgibt uns.

Wir radeln bis zu einem Aussichtspunkt und sehen ein Seitental des gewaltig tiefen Canyons unter uns. Schroff fallen die Hänge ab. Gegenüber liegt el Pescadero, die Straße, die wir morgen wieder hochkurbeln werden. Sie zieht sich in langen Serpentinen den Berg hinauf. Das wird anstrengend werden.

Geschwind brausen wir zurück zum kleinen Laden, indem wir vorhin eingekauft hatten. Der junge Mann war so nett, wir wollen fragen, ob wir nicht gleich daneben unser Zelt aufbauen dürfen. Ersteinmal muss der dueño, der Besitzer, angerufen werden, aber auch er gibt sein okay. Unter einem Vordach, neben Stühlen und Tischen des dazugehörigen Restaurants dürfen wir unser Nachtlager aufschlagen. Der kleine Sohn des dueños verbringt mit uns den Abend. Er zeigt uns sein schnittiges Mountainbike und holt den jungen Schäferhund hervor. Wie nicht anders zu erwarten, heißt dieser natürlich Rex. Belustigt erzählen wir ihm von der deutschen Krimiserie mit Kommissar Rex, auch er muss lachen. Wir fühlen uns gut und ausgelaugt. Des Abends wird es frisch auf etwa tausend Metern Höhe. Wir ziehen uns ’ne lange Hose und ’nen Pullover an und freuen uns darüber wir kleine Kinder. Endlich mal sind wir von der Hitze nicht beduselt. Zur Feier des Tages gibt es einen heißen Kakao.

Schnell brausen wir am frühen Morgen in den Canyon hinab. Zusammen mit recht viel Verkehr und vielen LKWs. Auf diese müssen wir aufpassen, denn es gibt keinen Seitenstreifen. Hardy braust vorneweg, ich bin langsamer unterwegs.

Und dann geht’s die folgenden Stunden zur Sache. Wir arbeiten uns um die 1500 Höhenmeter wieder hinauf. Tritt für Tritt. Die Steigung ist nicht all zu schlimm, dafür kontinuierlich lang. Manchmal fordern kurze, steile Abschnitte, insbesondere in den Kurven, höchsten Muskeleinsatz. Der Schweiß rinnt. Cola-Gelüste machen sich breit.

Nach 13km haben wir unsere erste Etappe erreicht. Hier wollen wir Pause machen. Unter dem Sonnenschirm eines Restaurants am Vergnügungspark oben am Rande des Parque Nacional de la Chicamocha finden wir etwas Kühle. Viele Besucher sind da. Per Seilbahn, dem teleférico, kann in den Canyon hinunter und wieder hinauf gefahren werden. Wohl ein riesen Spaß.

Auf den nächsten 13km Steigung werden wir so einige Male beim Keuchen abfotografiert, schön ist das. Zur Linken fällt die Straße steil ab. Zerklüftet schieben sich die Berge aneinander. Dazwischen gibt es kleine Täler und Ebenen auf denen wir Häuser ausmachen können. Ein kühler Wind weht. Wir sind in den Anden. Toll fühlt sich das an.

In Arcatoca erliegen wir dem nächsten großen Hunger. Mit Brot und süßen Teilen aus der Bäckerei sowie einer 3l Big-Cola stärken wir uns und füllen den Zuckerhaushalt auf. Aber nicht lange, denn wir wollen es heute noch bis San Gil schaffen.

Gleich nach Arcatoca geht’s noch einmal steil zur Sache, bis wir den Rand eines Hochplateaus erreichen. Glücksgefühle machen sich breit.

Kontinuierlich wellig zieht sich die schmale Piste dahin. Es geht rauf und runter und macht unheimlich Spaß, auch wenn es körperlich sehr anstrengend ist. Die Sonne scheint auf große, alte Bäume, die mit wehenden Hängepflanzen an ihren verzweigten Ästen neben kleinen Seen stehend sich märchenhaft hin und her winden. Diese hängenden, blau-grauen Pflanzen werden hier lustigerweise als Bart von Sankt Joseph bezeichnet. Gut ernährte Kühe weiden auf den Wiesen. Kleine Häuser stehen am Straßenrand. In ihnen wird so allerlei verkauft. Es gibt Honig, selbstgemachten Likör und eine Spezialität dieser Gegend, gegrillte Riesenameisen. Hardy möchte sie unbedingt probieren, wird aber von mir aufgrund des horrenden Preises für eine mini-Tüte auf später vertröstet. Natürlich kommt er dann nicht mehr zu seinem Genuss, was mir sehr leid tut.

Dafür verbringt er eine gefühlte Ewigkeit im Haus und Hof einer Fadenherstellerin. Am Wegesrand sehen wir vor einem Haus weiße und pinkfarbene Haare in der Sonne hängen. Ist das gefärbtes Pferdehaar? Hardy will es wissen und fragt nach. Es stellt sich heraus, dass dies Rindenfasern sind, also Teil einer Pflanze. Die alte Frau pflückt diese, schneidet sie zurecht und färbt sie ein, um daraus per Spindel Fäden für die Kunststickerei zu machen. Hardy ist völlig aus dem Häuschen, als sie ihm zur Verabschiedung eine Hand voll knatsch pink gefärbter Fäden schenkt.

San Gil

Im kolonialen San Gil kommen wir nach den heutigen 70km Bergarbeit entsprechend gerädert an. Wir pflanzen uns auf eine Bank auf dem großen, belebten Platz und einer von uns geht auf Hotelsuche. Das nette, gemütliche Örtchen San Gil war uns bereits wärmstens von Martha in Cartagena empfohlen worden. Nun bin ich enttäuscht, da ich etwas kleineres mit mehr Ruhe erwartet habe. Genau an diesem Wochenende findet hier das Sommerfest statt, der Ort quirlt nur so über von Menschen. So fällt die Hotelsuche eher schwierig aus. Das Meiste ist belegt oder reserviert. Im geschäftigen Hostel Macondo bleiben wir trotz Fensterlosigkeit und hohem Preis die erste Nacht. Wir wollen fertig werden für heute, schnell kochen und duschen. Morgen gehen wir in aller Ruhe auf Hostelsuche, denn eigentlich wollten wir hier ein paar Tage Pause einlegen.

Unsere Ruhe finden wir bereits am Mittag, als alles Gepäck umgezogen ist. Wir wohnen nun, zusammen mit Rasmus, der schwedische Radler, den wir auch hierher schleppen, im kleinen, familiären Hostel Le Papillon. Es ist etwas abseits des Trubels in einer steilen Seitengasse gelegen. Geführt wird es von einer Kolumbianerin und ihrem schweizer Mann, der auch begeisterter Radler ist. Na, das ist doch klar, um welches Thema sich die Gespräche drehen. Wir bekommen ein super gemütliches Zimmer, dass sich in diesen Tagen nicht nur wie ein Hostelzimmer, sondern wie „unser“ Zimmer anfühlt. Es ist wie eine kleine Maisonnettewohnung geschnitten. Unten stapeln wir auf und neben der Couch unsere sieben Dinge und oben schlafen wir unter’m schiefen Dachgewölbe.

Viel und vor allem günstiges Obst und Gemüse kauft besonders Hardy gern in der geschäftigen Markthalle ein. Auch stoesst er auf ein Auto, auf dessen Ladefläche getrockneter Tabak gestapelt ist. Sowas haben wir noch nicht gesehen.

San Gil ist bekannt für den Extremsport, der in seiner Umgebung für teures Geld ausgeübt werden kann. An diesem Wochenende finden Wettbewerbe in den verschiedensten Kategorien statt, an denen kostenlos teilgenommen werden kann.

Da sehe ich doch dieses gewisse Funkeln in Hardys Augen aufflackern … voller Tatendrang nimmt er am Canopying Teil. Adventure X nennt sich die Geschichte, bei der Hardy auf Zeit ein Kletterturm erklimmt, auf verschiedenen Drahtseilen und wackligen Stegkonstruktionen hoch oben in den Bäumen balanciert, einmal neben und einmal im Wasserfall abgeseilt und zum Höhepunkt ca. 150 m an einer Seilrutsche hängen über den Fluss saust. „Endlich Abenteuer!“ scherzt er dann und wird am Ende sogar mit dem dritten Platz belohnt. Wir wollten es nicht glauben, aber tatsächlich wird das Preisgeld von 50.000 Pesos sogar ausgezahlt!

Noch nicht genug bekommen, überredet er dann Rasmus mit ihm zusammen am Radrennen sin cadena teilzunehmen. Dabei wird ohne Kette eine kleine Steigung hinuntergerollt und versucht mit dem gewonnenen Schwung soweit wie möglich voran zu kommen. Hier ist die Stimmung aufgeheizter als beim Canopying und so manch anderer Teilnehmer gönnt uns nicht den Spaß mit unseren schweren Reiseraeder am Rennen teilnehmen zu wollen. Eine johlende Menschenmenge, inklusive Meinerwenigkeit, begleitet die einzelnen Radler. Leider haben Hardy und Rasmus hier nicht die leiseste Chance gegen die lang geübten Spezialisten und bleiben weit zurück.

Irgendwann trudelt auch Jens im Ort ein. Wir kochen zusammen eine Gemüsepfanne und verbringen einen netten Abend miteinander.

Zusammen machen Hardy und Rasmus eine kleine Wanderung zwischen den kolonialen Orten Guane und Barichara und beschließen gemeinsam eine größere Bergwanderung im Nationalpark El Cocuy anzugehen. Mich können sie nicht begeistern, denn ich habe andere Pläne. Ich möchte seit Wochen eine längere Pause machen, ausspannen, relaxen und Nichtstun.

Von San Gil nach Villa de Leyva

Zusammen mit Rasmus radeln wir bis nach Villa de Levya zu dritt, bzw. wir treffen immer wieder aufeinander, da er zügiger fährt als wir und nicht so viele Zwischenstopps einlegt. Rasmus meint trocken, wenn er fährt, dann fährt er.

Wunderschön windet sich der Weg in den Bergen entlang. In den Bergen regnet es viel. Wir suchen Unterschlupf unter den verschiedensten Dächern und warten ab.

In Moniquirá halten wir an einem kleinen Laden, an dessen Fassade fábrica de bocadillos steht. Wir sind neugierig, können damit so gar nichts anfangen. In Spanien sind bocadillos, doch geschmierte Brote, oder nicht? Hier ist eine eine Süßigkeit, eine Spezialität. Die quietsche süße Masse ist eine pure Energiequelle. Es gibt sie mit Cocos- oder Guavengeschmack, oder mit arrequipe. Das ist gekochte Milch mit Palmenzucker, die durch das Verkochen zu einer süßen, zähen Masse wird. Wir sehen zu, wie die noch recht flüssige Masse in rechteckige Formen gegossen wird oder wie die bereits Erstarrte aus ihnen wieder herausgeholt und in die gewünschten Portionen geschnitten wird. Die freundliche Verkäuferin lässt und probieren. Wir entscheiden uns für die Variante mit Guave.

Des Nachmittags treffen wir Rasmus wieder und beschließen gemeinsam nach einem Zeltplatz zu fragen. Auf den hügeligen, großen Grundstück einer Familie dürfen wir bleiben. Hardy freundet sich sogleich mit der örtlichen Katze an. Es wird bald kühl. Wir befinden uns nun auf etwa 2300m. Wir ziehen uns warme Sachen an und kochen mit tollem Ausblick auf die unter uns liegenden Berge.

Villa de Leyva

Auf den letzten 20km hat Rasmus, wie auch schon in den letzten Tagen, andauernd einen Platten. Irgendwie ist der Wurm drin. Wir helfen mit Kleber und Flicken aus aber es hilft nicht viel weiter. Dann fängt es auch noch an zu gießen.

Schließlich finden wir Unterstand unter dem Vordach einer Bar, die sich im Nichts an einer Kreuzung befindet. Da stehen schon so Einige drunter, unter anderem auch Salva, den spanischen Langzeitreiseradler, den wir bereits hier und da trafen. Die Wiedersehensfreude ist groß! Viel haben wir zu bequatschen. Wie auch bei den letzten Begegnungen ist Salva in gegensätzlicher Richtung unterwegs. Er kommt gerade aus Villa de Leyva und will erst einmal nach Venezuela hochradeln.

Nachdem sich der Schauer gelegt hat, packen wir den letzten Endspurt an auf holperiger Straße ins Tal hinab. Uns ist kalt, die Sachen sind durchgeweicht.

Im Hostal Casa Viena gibt es dann die langsersehnte heiße Dusche. Dieses auch sehr nette, familiäre Hostel liegt am Rand des Ortes und wird von einer Kolumbianerin und einem Österreicher sowie deren Tochter geführt. Die kleine Enkeltochter Emma mag lila und ist fast immer in dieser Farbe gekleidet.

Villa de Leyva ist ein wunderschöner, kleiner, aber auch sehr touristischer Ort. Hier ist es ruhiger als in San Gil. Genau so etwas habe ich mir für meinen „Urlaub“ vorgestellt.

Eine grosse Kirche steht am wohl groessten Platz Kolumbiens.

Lange streifen Hardy und ich durch die kopfsteingepflasterten Gassen, die eingefasst von windschiefen, weiß getünchten Häusern, über deren Hofmauern in der strahlenden Sonne die buntesten Blumen ragen in der Vergangenheit stehen geblieben zu sein scheinen. Es ist so ruhig hier. Auch die vielen Restaurants, Souvenirläden und Hotels ändern nichts daran.

Leider beide etwas an einer Erkältung kränkelnd verbringen wir meinen 29. Geburtstag mit einer kleinen Wanderung hinter dem Ort. Zu einer strahlend weißen Heiligenfigur geht es steil hinauf. Wir haben einen tollen Ausblick auf Villa de Leyva. Eine herannahende, dunkle Wolkenfront lässt uns jedoch flink wieder hinab steigen.

Auf dem samstäglichen Markt kaufen wir wild um uns. Unter provisorischen Zeltplanen versuchen die Bauern aus der Gegend ihre Produkte an den Mann zu bringen. Wir schauen in von der Sonne gegerbte Gesichter, die unter schwarzen Filzhüten versteckt sind. Warme Ponchos werden viel getragen. Dann zieht sich der Himmel zu und es gießt lange wie aus Eimern. Alle suchen unter den Planen Schutz.

Einige Tage später brechen Hardy und Rasmus zu ihrer einwöchigen Wanderung in den Parque Nacional Sierra Nevada del Cocuy auf. Ich freue mich auf’s Alleinsein und Relaxen. So eine „Trennung“ tut auch mal ganz gut.

Fotos zum Text gibt es in der Galerie.

Juchu, wir sind in Südamerika! Wir befinden uns nun auf einem neuen Kontinent und damit kann der zweite Teil unserer Reise beginnen!

Erste Eindrücke

Es ist so anders hier. Mal wirklich wieder eine neue Welt, die wir noch nicht kennen oder begreifen. Seit Mexiko hatten wir so ein Gefühl nicht mehr. Wir befinden uns auf Neuland.

Der Verkehr fließt stetig. Ordnet man sich in ihn ein, wird man ein Teil vom nicht abnehmenden Strom. Er nimmt einen auf und zusammen mit knatternden Mopeds und großen Lastern schieben wir uns voran. Wir sind positiv überrascht, wie rücksichtsvoll alle aufeinander acht geben. Um uns wird, wenn möglich, ein großer Bogen gefahren.

Unheimlich viele Motorräder sind unterwegs. Uns fallen mototaxis auf. Motorradfahrer transportieren hinter sich auf der kleinen Sitzfläche Passagiere, mal ein Schulkind, mal einen Geschäftsmann. Fast alle tragen einen Helm oder auch Warnwesten. Private PKWs scheint es kaum zu geben, dafür um so mehr Busse.

Prompt endet die Asphaltstraße in einer Lehmpiste, die von Schlaglöchern und gossen Schlammgruben gespickt ist.

Laute Musik schallt aus den Läden, deren Boxen vor den Häusern in Richtung Straße stehen. Wer schafft es am Lautesten? Ein Nachbar beschallt den Nächsten, man kann nichts mehr verstehen.

Die Kolumbianer sind unheimlich nett, offen, kontaktfreudig und sympathisch. Noch nie auf dieser Reise habe ich derart herzliche und fröhliche Menschen getroffen. Die meisten haben immer ein Lachen und ein nettes Wort auf den Lippen. Keine Wunder, dass Kolumbien auf Platz drei des Happy Planet Index steht.

Ich empfinde es als sehr positiv, dass ich hier, im Gegensatz zu Mittelamerika, nicht andauernd in irgendeiner Form sexuell angemacht werde.

Negativ für mich dagegen ist die hohe Menschendichte, bzw. die vielen Zäune und Felder Wegesrand, die meine Suche nach geeigneten Pinkelplätzen ziemlich in die Länge ziehen lassen.

In Kolumbien ist das Land mit den uns am meisten unbekannten Früchten. Gerade Hardy ist begeistert und kauft auf den Märkten und in de kleinen Laden wild um sich. Da gibt es zum Beispiel die Baumtomate, tomate de árbol. Eine Frucht, die wie eine Tomate ausschaut, jedoch ein Obst ist. Sie hat einen sauren Geschmack, der manche Leute an Kiwi erinnert. Hardy schwärmt von der Drachenfrucht, fruta de dragón oder auch pitaya, die einen sehr süßen Geschmack hat. Im Gegensatz zum asiatischen Raum ist sie hier gelb. Die orangenen Marakujas mögen wir beide sehr gern. Guaven sind sehr erfrischend. Sie haben ein rosafarbenes Fruchtfleisch. Aber am dollsten sieht die riesige Guanabana aus, mit ihren lustigen Stacheln. Sie hat ein weißes Fruchtfleisch und schmeckt am Besten, wenn sie patschen weich, also super reif ist.

Trinkwasser gibt es in riesigen 5l Säcken zu kaufen. Den schnallt sich Hardy einfach hinten aufs Fahrrad. Dann gibt es da auch noch ein neues Verkehrsschild. Es besagt nicht etwa, dass die mueden Autofahrer ihre Lieder nicht senken sollen, sondern „Licht an!“.

Eine andere Neuheit für uns sind die minutos. Das sind Stände in allen Variationen, mal als Plastetisch mit Plastehocker davor, mal als Rollwagen, mal als richtiger Laden, an denen Minuten zum Telefonieren ins Handy- oder Festnetz verkauft werden. Ein Schild mit minutos und den Zahlen 100, 150 oder 200 kündigt den Festpreis pro Minute an. In kleinen Orten bekommt man das Handy direkt in die Hand gedrückt, in Städten ist es dagegen mit einer Schnur am Stand festgebunden. Es scheint ein rentables Geschäft zu sein, den ständig sehen wir Leute mit angebundenen Handys in der Hand um die Stände herumstehend telefonieren. Auch wir nutzen diesen Service das ein oder andere Mal.

Von fahrenden Händlern wird tinto verkauft. Das ist Kaffee, der aus Thermoskannen in kleine Plastikbecher geschenkt wird. Erinnert uns an Espresso.

Sonntag ist Radeltag. Und nicht nur an jenem Wochentag werden wir häufig von Rennradlern in bunten Trikots und Helm auf ihren super schicke Rennrädern freundlich grüßen und überholt.

Die peajes, die Mautstationen, sind für Motorrad- sowie Fahrradfahrer kostenlos. Für uns gibt es einen Seitenstreifen auf der rechten Seite um die Schranke herum. Die Autofahrer müssen tief in die Tasche greifen. Straßen ohne peajes gibt es fast nicht mehr. Erst modernisiert der Staat sie und gibt sie dann in die Verwaltung von privaten Firmen, die für die Erhaltung der Abschnitte sorgen sollen. Fast jeden Tag passieren wir mindesten eine Mautstelle. Meist befinden sie sich in der Mitte zwischen den Orten. In Cartagena gibt es aber auch eine in mitten in der Stadt.

Auf Nebenstraßen in Richtung Cartagena

Unsere Sandpiste verwandelt sich bald in eine Schotterstraße, die unregelmäßig von Asphaltabschnitten unterbrochen wird. Wir passieren viele Felder, die von Drahtzäunen umgeben sind. Wir streifen kleine Häuser und Bananenplantagen sowie Unterstände, unter denen die Früchte abgewogen und in Kisten verpackt werden.

Am Nachmittag kommen uns zwei bepackte Reiseradler mit Ortlieb-Taschen entgegen. Wir freuen uns sehr, sind es doch unsere ersten in Kolumbien. Zu einem Plausch halten wir extra im Schatten an. Aber uns kommt nur ein cooles „Hi! “ entgegen und schon rollen die einfach weiter. Wir sind hoch empört! So etwas macht man doch als Reiseradler nicht. Da hält man an und quatscht ’ne Weile! Hardy brummt noch lange vor sich hin.

Am späten Nachmittag reicht es mir für heute. Ich habe keine Lust mehr auf weitere anstrengende Schotterfahrerei, in der wir nur im gefühltem Schneckentempo voran kommen. Ich sehe eine Finca neben der Straße, in deren Garten ein sympathisch aussehender Mann harkt. Wir fragen, ob wir hier heute nach zelten dürfen. Es ist kein Problem und sogleich macht uns Joaquín das hölzerne Tor auf. Des öfteren sehe er hier vollgepackte Radler vorbeifahren. Aber noch niemand habe gefragt, ob er hier schlafen dürfe, meint er.

Seit Jahren lebt er hier mit seiner Frau und den zwei Kindern, verwaltet und bewirtschaftet das Areal, auf welchem Wandertouren und Seminare zum Thema Aufforstung angeboten werden. Leider scheint die Finca nicht so gut zu laufen und bereits bessere Jahre gesehen zu haben. Die Seminarräume stehen voller Sperrmüll und sind dreckig. Die Zimmer, die einst an Gäste vermietet wurden, werden nun von seiner Familie genutzt. In einem davon betreibt seine Frau einen Kindergarten. Die Finca steht zum Verkauf.

Joaquín erzählt uns viel von seinen beiden Kindern Catarina (10) und Piri (16). Außerdem berichtet uns Joaquín von einem für ihn traurigen Phänomen in dieser Gegend, das er nicht verstehen kann. Immer häufiger brechen Mädchen aufgrund von Schwangerschaften bereits mit 13 Jahren die Schule ab. Mit einem Mann zusammenleben und einen eigenen Haushalt sowie eine eigene Familie zu haben sei in diesem Alter ein großer Traum von Vielen. Meistens sind sie mit Kerlen um die 30 zusammen. Für diese Mädchen steht dann der Haushalt und das Kinderversorgen an erster Stelle. Bildung soll später irgendwann wieder erfolgen. Mit 18 Jahren hätten die meisten Mädels dann bereits drei Kinder und werden oft von ihrem Mann verlassen. Dann stünden sie da und müssten den ganzen Tag arbeiten, um sich und ihre Kinder über die Runden zu bringen. Prostitution sei eine häufige Folge in dieser Not. Joaquín meint, Bildung sei das Wichtigste überhaupt.

Joaquín erklärt, dass Hardy mit seinen 28 Jahren hier in Kolumbien gut mit 15 bereits ein Kind habe bekommen können. Wäre dies eine Tochter gewesen, wäre jene nun 13 und sehr wahrscheinlich bereits Mutter. Dann wäre Hardy nun ein Opa. Für uns kaum vorzustellen, scheint dies Realität zu sein.

Joaquíns Kinder sowie deren Mutter kommen etwas später nach Hause. Joaquíns Frau scheint von unserer Anwesenheit weniger begeistert zu sein und zieht sich nach einem kurzen smalltalk zurück. Die beiden Kinder erfreut es umso mehr.

Lange sitzen wir gemeinsam am Tisch unterm Pavillon und reden und reden. Piri, der Sohn, holt sein Geographiebuch raus, denn er will wissen, wo nochmal Deutschland liege. Dann fragen uns die beiden Kinder nach der deutschen Übersetzung von vielen Wörten wie Haus, Tisch, Eimer oder Besen. Wir schreiben sie zusammen auf.

Als Joaquín sich verabschiedet, um Fußball zu gucken, erfahren wir von Piri, dass es da noch ein Kind in der Familie gibt. Seine 13-jährige Schwester habe sich in den ehemaligen 31-jährigen Gärtner der Finca verguckt, der schon lange hinter ihr her war. Die Eltern sind strikt gegen diese Verbindung. Die Schwester ist ausgezogen, um mit diesem Mann zusammenzuleben. Der Kontakt zu ihr sei fast abgerissen. Nun wissen wir vielleicht, warum Joaquín uns vorhin so emotional betroffen von der ganzen Problematik berichtet hatte.

Irgendwann sind wir so müde, dass wir die interessante und lustige Konversation mit den beiden Kindern abbrechen und zum Zelt trotten. Natürlich auf Schritt und Tritt von den Beiden begleitet. Sie sind sehr am Zelt und an allem was wir so tun interessiert (gar nicht so leicht sie los zu werden…).

Wir liegen unter den Sommerschlafsäcken, denn immer noch ist es recht warm und lassen den Tag Revue passieren. Von unseren für heute Abend vorgenommenen Aufgaben haben wir nichts geschafft. Dafür hatten wir tolle Gespräche und haben eine Menge über Kolumbien gelernt – an unserem ersten Tag in Südamerika!

San Juan de Urubá

Nach einem deftigen Frühstück, das uns Joaquín extra zubereitet, geht’s weiter auf feinstem Schotter. Schon bald sind wir eingestaubt.

Bald sind wir im Ort Necoclí. Das ist unser erstes kolumbianisches Nest nach Turbo, für Hardy sehr spannend. Obst uns Gemüse ist billig. Für Käse muss man zum Fleischer. Brot ist relativ teuer. Wir kaufen es trotzdem, denn jetzt liegen fast 30km Schotterpiste vor uns. Die machen uns bestimmt hungrig.

Als wir eine Pause machen, um eine kalte Brause zu zischen, kommen wieder zwei Reiseradler vorbei. Obwohl Hardy laut ruft, schauen sie nicht von ihren sturer auf den Boden gerichteten Blicken auf. Komisch, was ist denn hier nur mit den Reiseradlern los?

Vielleicht sind sie von dem Befahren einer langen Baustelle gestresst gewesen, denn aus dieser Richtung kommen sie. Die Piste ist eng, schlecht passen zwei Autos aneinander vorbei. Zudem ist der Schlamm-Schotter vom Regen aufgeweicht und total matschig. Ein paar LKWs haben sich festgefahren. Der Verkehr versucht sich an ihnen vorbeizuschlängeln. Ein langer Stau hat sich gebildet. Ein paar Polizisten versuchen das Verkehrswirrwarr zu entknoten. Wir schlängeln und mal links, mal rechts vorsichtig durch die Lücken und kommen mit ein paar Schiebeeinlagen durch den Matsch hindurch. Yuppie! Für eine lange Zeit haben wir die ganze Straße für uns allein. Ein paar Mal geht es noch runter und anstrengend durch den Schotter hinauf, bis wir endlich den nagelneuen Asphalt in Mulatos erreichen. Unser Jubelschrei bringt den uns entgegenlaufenden jungen Mann zum Lachen.

Wir merken, dass wir erschöpft sind und wollen nur noch schnell die fehlenden 20km bis nach San Juan de Urubá abstrampeln. Der Po tut weh und die Beine sind müde, als wir endlich ankommen. In der Bruchbude des Nebengebäudes der Kirche am großen Platz des Ortes dürfen wir schlafen. Wir haben zwei Räume für uns. Wasser gibt es aus einer Zisterne im Hof. An einem großen Baum hängen Guaven, die dürfen wir Pflücken. Der Pfarrer und sein junger Gehilfe sind sehr nett. Zusammen werfen wir einen Blick auf die Kolumbienkarte. Sie schwärmen von der sogenannten Kaffeeregion, aus der sie kommen, berichten von der Freundlichkeit der Menschen in diesem Land, warnen uns aber gleichzeitig vor Kriminalität und Gefahren.

Hardy putzt die völlig verschlammten Bikes und ich koche. Heute gibt es Reis mit Linsen und einer Tomaten-Käse-Sauce. Im Moskitonetz aus Schutz vor den Mücken liegend empfangen wir sogar ein wifi-Signal vom Platz. So einen Luxus hätte ich in Südamerika nicht erwartet.

Cereté

Obwohl der Asphalt löchrig ist und immer wieder ganze Abschnitte fehlen und mit schlechtem Schotter oder Matsch belegt sind, machen wir Strecke. Neben zwei Hügelketten dominiert heute Weideland das Bild. Kühe und Wasserbüffel stehen gelangweilt im Schatten der Bäume oder in den kleinen Seen. Das Thermometer klettert auf 42 Grad.

Heute ist uns vor allen Dingen die Radfahrkultur in Kolumbien aufgefallen. Ich weiß nicht wann wir zum letzten Mal einen Fahrradweg gesehen, bzw. befahren haben. Vielleicht in den USA? Ein schöner langer, zweispuriger Radweg präsentiert sich uns bei Montería. Wirklich viele Radfahrer sind unterwegs, vielmehr als wir je in Panama gesehen haben. Bikeshops gibt’s auch wieder.

Im größeren Cereté wollten wir schlafen. Ich bin heute dran und fragte erst in der Kirche, aber der Pfarrer ist nicht da. Auch die bomberos wollen nicht so richtig und senden uns an ein städtisches Gebäude gleich gegenüber. Hier nimmt sich schließlich die nette Bibliothekarin unseres Falles an an. Sie läuft zur Chefin und kommt später mit einem OK zurück. Nur müssen wir einen Zettel schreiben mit unseren Daten und ganz wichtig, den Telefonnummern unserer Eltern. Nur für den Fall, dass wir plötzlich sterben oder sonst was heute Nacht mit uns im abgeschlossenen Gebäude passieren sollte.

Wieder erwarten passiert nichts und nach einer Fotosession mit den neugierigen, kichernden Putzfrauen am Morgen düsen wir los.

Tolu

Wir fahren an Maisfeldern und nicht aufhörendem Weideland für die vielen Rinder vorbei. Alte Männer reiten auf zerbrechlich aussehenden Eseln im Straßengraben. An den Tieren baumeln dicke metallene Milchkannen hin und her.

Eine chronische Müdigkeit macht sich bei uns den ganzen Tag bemerkbar. Wahrscheinlich liegt es an dem dauernden Powern seit Panama City.

Wir beschließen heute nicht mehr weit zu fahren und uns ein Hotel zu nehmen. Tolu ist nah, am Strand gelegen und soll nen‘ Touriort sein. Das wollen wir. Da wird es doch wohl ein nettes Hotel geben.

Fix ist es gefunden und der Gepäckberg hoch ins Zimmer gewuchtet. Wir ziehen uns die Badesachen an und springen ins Meer. Schön warm ist es, wie Badewanne. Lange lassen wir uns in den seichten Wellen hin und her schaukeln.

An der Promenade reiht sich ein Hotel ans andere. Wir spazieren hier gemütlich entlang an Souvenirständen hoch zum Supermarkt. Danach wird nur noch unterm Ventilator gefaulenzt.

Cartagena

In Cartagena wollen wir endlich eine kleine Pause einlegen. Wir dürfen bei Marthas Familie wohnen. Martha ist mit Jan verheiratet und sie haben zusammen ein Kind. Jan wiederum ist mit Hardys Vater lange Zeit von Indonesien in Richtung Venedig auf einer chinesischen Djunke gesegelt. Martha lebt mit ihrer kleinen, sehr niedlichen Tochter Sophie und ihrem Bruder bei ihren Eltern. Überall im Haus laufen Ventilatoren, denn es ist super schwül und heiß. Wir bekommen ein eigenes Zimmer mit Klimaanlage und sind glücklich. Die Familie ist sehr herzlich. Viel erfahren wir bei den langen Gesprächen über Kolumbien. Nicht ohne Stolz in der Stimme wird uns berichtet, dass Kolumbien das einzige Land auf der Welt sei, in dem Coca Cola nicht Marktführer im Sektor der Erfrischungsgetränke wäre. Es gäbe diverse Brausen, die im eigenen Land hergestellt werden. Eine große Firma ist postobón, die Brausen mit Apfel-, Ananas, Erdbeer- oder Traubengeschmack herstellt. Sogleich geht Marthas Vater los und kommt mit einer colombiana in einer großen 1,5l Glasflasche wieder. Die columbiana hat einen nicht ganz so süßen Geschmack und ist sehr erfrischend.

Wir werden bekocht und nach Strich und Faden verwöhnt. Morgens, mittags und abends steht die Mutter in der Küche am Brutzeln – und morgens, mittags und abends gibt es irgendetwas mit Fleisch … zu meiner persönlichen großen Freude, hatte ich doch gerade beschlossen zu meinem Vegetarierdasein zurückkehren zu wollen. Aber nein sagen kann ich ja schlecht. Und so haben wir innerhalb weniger Tage soviel „Fleischatome“ intus, wie wir sie in den vergangenen Monaten nicht abbekommen haben.
So bereitet beispielsweise Álvaro, Marthas Bruder, einmal arepas con todo zu. Das sind Taschen aus Maismehl, Arepas, in die ganze fünf verschiedene Sorten Fleisch mit verschiedenen Soßen und wenig Gemüse gestopft werden. Lecker und füllend.

Martha möchte uns die Stadt zeigen. So fahren wir mit ihrem Vater und der kleinen Sophie auf den Berg über der Stadt, um ein Kloster anzusehen. Wir haben einen tollen rundum Blick und sind erstaunt ob der großen Ausdehnung Cartagenas. Die Straßen unter uns sehen nun auch aus wie ein ungeplantes Wirrwarr. Dies fühlt man erst recht, bewegt man sie durch sie im dichten Verkehr hindurch.

Abends spazieren wir mit Martha durch die wunderschön renovierte Altstadt, die Perle Cartagenas. Bunte Häuser reihen sich aneinander. Restaurants, Hostels, teure Hotels und Boutiquen geben sich die Klinke in die Hand. Dazwischen befinden sich wunderschöne alte Kirchen und Plätze mit Brunnen und alten Bäumen. Das Viertel wird umringt von der alten, immens dicken Stadtmauer.

Das Cartagena eine passende Kulisse für Hochzeiten ist, erleben wir gleich zwei Mal. Wahnsinnig aufgedresst in den farbenfrohsten, schickesten Kleidern eifern die weiblichen Gäste mit der Braut im weißen Kleid mit Rüschen und haste nicht gesehen um Aufmerksamkeit. Stilecht tragen die Männer hier gegen die Hitze schlichte, feine, weiße Leinenanzüge.

Eine kulinarische Spezialität will uns Martha zeigen, so lädt sie uns zum Fruchtsalat ein. Jener wird hier mit Eis, Haferflocken und Kondensmilch serviert. Darüber kommt eine Schicht Käse gestreut. Hört sich schauerlich an – schmeckt dann aber doch erstaunlich gut!

Wie all ihre Gäste schleppt Martha uns zum Vulkan de lodo el Totumo, einem Schlammvulkan nahe der Stadt. In Badesachen erklimmen Hardy und ich den steilen, kleinen Krater, an dem eine schiefe, wackelige Holzleiter hinaufführt. Im Schlammloch hängen bereits so um die 12 Personen ab, oder sind es Schlammmonstern? So genau erkennen können wir das nicht. Sogleich wagen auch wir uns in die graue Masse zu den Anderen in die Sardinenbüchse hinein.

Das ist eine Erfahrung, der Hammer!!! Der Schlamm ist warm und wahnsinnig zähflüssig. Es gibt einen großen Auftrieb, so dass es sehr schwierig ist in ihm unterzugehen oder auch nur unsere Beine nach unten zu bekommen. Wir können im Schneidersitz sitzen oder auf dem Bauch oder Rücken herumhängen und gehen nicht unter. Ein Vorwärtskommen funktioniert nur unter großen Anstrengungen in Zeitlupe. Fasziniert probieren wir alles aus, für uns eine völlig neue Welt.

Unangenehm empfinden wir beide die aufdringlichen Masseure in der Grube, die einen sofort zu sich heranziehen und massieren wollen. Mit einem Grinsen im Gesicht werden Mann und Frau sogleich betatscht. Erst nach mehrmaligem vehementem „No!“ lassen sie von einem ab und suchen nach einem neuen Opfer.

Wir fühlen uns sehr wohl in dieser warmen Masse und schauen uns um. Einige Erwachsene machen sich einen Spaß daraus ihre Kinder jeglichem Alters in den Schlamm zu zerren oder zu werfen. Diese haben Panik und schreien laut, was die Eltern nur noch mehr zum Lachen bringt.

Beim Aussteigen auf einer kleinen Plattform werden wir von einem anderen Angestellten abgeschlammt. Die wackelige Treppe hinab soll so weniger rutschig werden. Wir sehen aus wie zwei Schlammmonster, als wir unten bei Martha ankommen.

In der nahen Lagune warten schon Frauen, um uns beim Waschen behilflich zu sein. Sie werden wir schnell los. Sogleich stürzen sie sich auf verschlammt ankommende Kinder, die Eltern dürfen dann blechen. Wir waschen uns im lauwarmen Wasser ab. Der Schlamm hat es überall hin geschafft. In den Ohren ist es besonders schwer in heraus zu bekommen. Das war gigantisch! Wir fühlen uns wie nach einer Kur und sind sehr müde.

An unserem letzten Abend bei Marthas Familie gehen wir Essen. Ihre Tante und ihr Onkel sind zu Besuch. Wir landen in einem kleinen Fastfoodrestaurant gleich um die Ecke. Fastfood wird in Kolumbien ganz groß geschrieben und andauernd vertilgt. Meist ist es schwer und fettig. Ich freue mich, denn seit Tagen bietet mir sich nun die Möglichkeit etwas ohne Fleisch zu essen (ich hoffe, Marthas Mutter nimmt mir dies nicht übel).

Es war eine herzliche, schöne und sehr intensive Woche, die wir in Cartagena verbracht haben. Wir haben uns super erholt, jede Menge gelernt und sind bestimmt auch etwas dicker geworden. Uns zieht es jedoch weiter wieder unsere eigenen Wege zu gehen. Mit einer Familie zusammenzuleben ist sehr schön, intensiv und toll, aber auch anstrengend.

Nach einer langen Verabschiedungszeremonie und einem klatschenden Beifall von Marthas Familie sowie diverser Nachbarn schwingen wir uns also eines Morgens wieder auf die Sättel und stürzen uns durch den morgendlichen Berufsverkehr in Richtung Santa Marta.

Santa Marta

In nur einer Stunde haben wir das Straßengewirr der Großstadt hinter uns gelassen und rasen auf dem breiten Seitenstreifen der modernen carretera dahin. Es ist natürlich heiß, aber der Fahrtwind kühlt uns.

Die 240km bis nach Santa Marta schaffen wir in nur zwei Tagen, so ausgeruht sind wir. Die Straße ist gut, es ist nur leicht hügelig und die Landschaft ist eher öde bis auf einen Abschnitt.

Auf guten 50km radeln wir auf einem schmalen Damm. Zu rechter Hand sehen wir Flüsse und Seenketten, die mit Mangroven durchsetzt sind. Teilweise ist es auch wüstenartig. Trockene Flächen mit zerklüfteter Erde bilden kleine Lichtungen auf denen Kakteen wachsen. Zu linker Hand kommt das Meer fast bis an die Straße heran. Nur ein schmaler, weiße Sandstrand trennt uns vom nass. Fantastische Farbkontraste aus strahlendem blau, weißem Sand, rötlicher Erde und grünen Mangroven leuchten uns im krassen Sonnenschein entgegen.

Kurz danach befindet sich zu beiden Seiten des Dammes eine krasse Armensiedlung. Häuser, zusammengeflickt aus Brettern und Planen, stehen trostlos im und am Wasser. Kinder kommen herbei und wollen uns eine kleine Katze verkaufen. Dieses Bild der Armut nimmt mich ganz schön mit.

In Santa Marta kehren wir in der casa de ciclistas ein, unserer ersten. Ähnlich wie beim Netzwerk warmshowers bieten hier Privatpersonen für Reiseradler einen Platz zum Übernachten an. Wir wohnen bei Miguel. Er ist Rechtsanwalt, vermietet Fahrräder und organisiert Touren. Er lebt mit drei anderen jungen Leuten in einer WG in einem großen Haus. Das Haus ist schön, nur leider recht rumpelig. Die Küche scheint gar nicht benutzt zu werden, dem entsprechend sieht sie aus. Es gibt auch keinen Herd. Wenn sie kochen, schmeißen sie den Grill im Hof an. Wir bekommen ein Zimmer, ohne Möbel und ohne Licht.

Leider werde ich sogleich krank. Ich habe mir wahrscheinlich den Magen verdorben. Hier an der Küste ist das Leitungswasser von sehr schlechter Qualität. Allein schon das Abwaschen von Obst und deren anschließender Verzehr kann zu Problemen führen. Ich liege mit Übelkeit und Fieber flach unterm Moskitonetz neben dem kleinen Ventilator im heißen, stickigen Raum.

Hardy schaut sich allein die Stadt an. Er findet sie authentischer, als die eher künstliche Altstadt Cartagenas. Auf den Plätzen hier spielt sich wirkliches Leben ab. Alte sowie junge Leute sitzen auf den Bänken und trinken schwatzend einen tinto. Die Straßen sind von Läden und Menschenmassen gefüllt.

Der Strand ist gut besucht. Viele Menschen sind im Wasser oder auf dem schmalen Sandstreifen. Der Strand hier ist alles andere als schön, eher interessant. Rechts wird er von einer immens großen Hafenanlage eingeengt. Riesige Kräne verladen Container auf noch größere Frachtschiffe und links ist der dagegen klein wirkende Sporthafen angelegt.

Als ich wieder fit bin, beschließen wir sogleich weiterzufahren. Wir fühlen uns in dem Haus nicht wohl und werden auch mit Miguel nicht warm. Zudem lässt uns die trockene Hitze verrückt werden. Wir wollen dieser endlich, endlich entfliehen und nehmen Kurs auf den Beginn der Anden in Richtung Süden.

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