Guatemala, wie ich deine steilen Berge liebe! Mal wieder schieben wir ne‘ geschlagene Stunde eine Schlucht empor. Die Felswände sowie jegliche Bäume, Leitplanken und Rinnsteine sind noch farbenfroh vom letzten Wahlkampf geschmückt. Hier wird einfach alles mit Parteiwerbung angepinselt, auch Hauswände. Im Januar diesen Jahres gewann Otto Peréz Molina vom Partido Patriota die Wahl zum Präsidenten des Landes.

Panajachel, Lago de Atitlán
Im schönen Städtlein Sololá mit Blick auf den unter uns liegenden Lago de Atitlán treffen wir auf de Platz vor der Kirche die beiden Radler Marta und Raul. Wir hatten sie in Zanatepec in Suedoaxaca zum ersten Mal kennen gelernt. Wie wir wollen sie ins nahe Panajachel, um dort ein paar Tage zu pausieren. Zusammen brausen wir die folgenden Kilometer auf schönster Piste hinab zum See. Schnell ist das gemütliche Hotel Villa Lupita bei der Kirche gefunden.

1 Jahr unterwegs
Heute ist für uns ein ganz besonderer Tag und wir freuen uns sehr diesen Abend gemeinsam mit unseren Freunden ausklingen lassen zu können. Wir kaufen eine Flasche Rum sowie Cola und sitzen Geschichten erzählend bis nach Mitternacht auf der Terrasse.
Vor genau einem Jahr haben wir Berlin verlassen, genau ein Jahr sind wir nun unterwegs. Ein bisschen wehmütig blicken wir zurück, wir können uns noch sehr gut unsere durchgemachte letzte schöne Nacht im Kita-Garten bei unserem Abschiedsgrillen mit euch sowie die Verabschiedung von unseren Familien erinnern. Das soll bereits ein Jahr her sein? Wie die Zeit vergeht! Wir haben so vieles erlebt, so vieles verschiedenes gesehen und so viele Menschen kennengelernt. Eindrücke, die schwer zu fassen und in Worten sehr schwer wieder zu geben sind.
Wir vergleichen Fotos von unserer Ankunft in Alaska und heute, man, zumindest körperlich haben wir uns ganz schön verändert. Gespannt blicken wir auf das kommende Jahr on tour, der Rest Mittelamerikas sowie das gigantisch große Südamerika mit den Anden liegen vor uns. Wir freuen uns auf all die Entbehrungen, Strapazen, Begegnungen und Eindrücke, die auf uns warten. Wir bereuen nichts und sind nach wie vor froh diesen großen Schritt hinein ins Abenteuer Radreise durch Amerika gewagt und getan zu haben.

Auf der kaputten Promenade, die halb im See versinkt genießen wir den Blick über den ruhig dahin liegenden See Lago de Atitlán auf 1560m Höhe, der im Hintergrund von den drei Vulkanen San Pedro, Tolimán und Atitlán umrahmt wird. Die Doerfer entlang des Ufers tragen Namen nach den 12 Aposteln. Je nach Wolken- und Lichtspiel, scheint der See eine andere Stimmung hervor zu rufen. Er wurde damals von Alexander von Humboldt als der schönste See der ganzen Welt betitelt. Dem können wir leider nicht so ganz zustimmen. Aber bestimmt sah es zu Humboldts Zeiten hier malerischer aus. Wir sind beide ein wenig enttäuscht, hatten von magischer Stimmung und schöner Natur gehört und können es nicht ganz nachvollziehen. Es ist schon nett hier, aber der Hammer ist es nicht.
Panajachel, oder ganz cool einfach nur Pana ist auch nicht der tollste Ort. Die meisten Bewohner leben hier vom Tourismus oder versuchen dies zumindest. Vom ehemaligen Mayadorf ist nichts mehr übrig. Hotel, Bars und Restaurants gibt es zuhauf. Sie reihen sich in der Fußgängerzonen aneinander. Dazwischen gibt es jede Menge Souvenirläden. Neben Holzarbeiten und Schmuck dominieren die bunt gewebten Stoffe. Kleidung, Tischdecken, Wandvorhänge und geknüpfter Schmuck wird uns aufdringlich von den herum laufenden Frauen angeboten.

Panajachel stellt sich neben einem Treffpunkt für Backpacker, für uns auch als einen Treffpunkt der Reiseradler heraus. Wir treffen auf Salva. Er ist bereits seit sechs Jahren durch die ganze Welt unterwegs. In Utah, beim Wandern im Bryce Canyon waren wir im Herbst letzten Jahres auf sein Fahrrad gestoßen. Leider war er unterwegs.
Und wir treffen Rob und Regula wieder, deren Weg wir vor kurzem in Belize gekreuzt hatten. Belustigt stellen wir fest, dass auch sie die anstrengende Schotterbergetappe bei Lanquin gefahren beziehungsweise gelaufen waren. Wir haben uns nur knapp verpasst! Die beiden sind im Alter unserer Eltern, wir verstehen uns prächtig. Zusammen unternehmen wir einen Ausflug in einem kleinen Boot über den Lago de Atitlán ins am gegenüberliegenden Ufer liegende Santiago de Atitlán. In der Mitte des Sees stoßen wir auf eine schwimmende Müllkippe. Umweltverschmutzung ist auch hier ein Problem. Vieles landet einfach im Wasser. Die Strömung sowie der Wind treibt alles von einem Ufer zum anderen. Jede Menge Plastikflaschen schaukeln auf den Wellen hin und her.

Santiago de Atitlán
Auf fruchtbaren Lavaterrassen gelegen ist dies das Zentrum der Indígenas in der Region. Die Meisten gehören dem Stamm der Tzutuhiles an. Wir haben Glück und können vor der großen Kirche eine Prozession beobachten. Wie im Rest des Landes spielt Religion hier eine wichtige Rolle. Von den einstigen Franziskanern missioniert, vermischte sich der indígene Glaube mit neuen Elementen. Wir beobachten wie Männer in Trachten schwere Heiligenfiguren aus der Kirche transportieren. Mit ihnen drehen sie eine Runde durchs Dorf drehen, während dazu lautstark Kanonenschüsse abgefeuert werden. Mehrere Männer schuften jeweils an einer Figur. Im Trippelschritten wanken sie nach links und rechts schwingend voran. Sie tragen Hemden und dreiviertel Hosen, mit einer Kordel um die Hüfte festgezurrt. Diese sind weiß oder blau und haben dünne Streifen. Sie erinnern mich an Piratenhosen. Manche sind am Hosenbund mit aufwendigen feinen Stickereien verziert. Vögel oder Früchte schmücken sie. Hardy will auch eine Hosen mit Früchten haben. Wir machen uns auf die vergebliche Suche. Sie müsste erst bestickt werden und wäre am Folgetag fertig – keine Früchte, keine Hose.

Die Frauen lassen sich mit ihren Trachten auch nicht lumpen. Zum ersten Mal bestaunen wir cintas, die nur von alten Frauen zu wichtigen Anlässen getragen werden. Aus meterlangen orange-rotem Band wird so ein Kopfschmuck gewickelt. Das Band wird vorsichtig Runde um Runde um den Kopf gewickelt. Das letzte Ende des Bands ist mit vielen Mustern bestickt. Einst diente dies dem Schutz vor der Sonne, aber auch dazu, Lasten geschickter auf dem Kopf platzieren zu können.
Neben dem Reichtum an Webarbeiten, die wir im Museum bestaunen, ist Santiago auch berühmt für seine bunten Malereien. Mit Öl- oder Wasserfarben werden Szenen aus dem alltäglichen Leben sowie die Seeidylle mit den dahinterliegenden Bergen dargestellt.

Gut erholt treten wir ein paar Tage später in Richtung Antigua Guatemala in die Pedale. Eine serpentinenreiche Steigung erwartet uns, die vom Seeniveau in die umliegenden Berge führt.

Der Zustand der Straße lässt zu wünschen übrig. Erst ist sie von einem Fluss ausgewaschen worden, ein ganzer Teil der Fahrbahn fehlt, dann müssen wir die Schuhe ausziehen, um durch einen Fluss zu waten. Dabei holen uns Rob und Regula ein, sie sind auch auf dem Weg nach Antigua. Und zu guter Letzt stoppt ein großer Graben mitten im Weg den Verkehr. Tief drinnen wird gearbeitet, um eine Dränage zu bauen. Die Autos können nicht weiter, hah, wir schon! Die Räder werden schnell abgeladen und mit vielen Händen und Gelächter werden Gepäcktaschen sowie die vier Fahrräder hinüber gehoben. Die jungen Männer sagen, sie trügen auch ganze Motorräder von der einen Seite zur anderen. Junge Männer erinnern mich hier oft an pubertierende Jungs, anzügliche Bemerkungen in Bezug auf mich nehmen zu, auch wenn Hardy direkt neben mir steht. Blöderweise verstehe ich das Meiste, Hardy nicht so viel. Da beneide ich doch sehr Regula. Sie fühlt sich hier sicher und gut respektiert. In dem Aspekt will auch alt sein!

Antigua Guatemala
Steigungsreich geht es natürlich weiter. Sie raubt mir jegliche Energie, so dass ich ab und an schieben muss. Hardy fährt vorneweg, obwohl er kränkelt. Wie er das macht? Das ist mir ’n Rätsel.
Bereits Mittags kommen wir auf der plaza vor der großen Kathedrale an. Im Schatten auf einer Bank sitzend kommen zwei recht jung aussehende Reiseradler auf uns zu. Sie kommen aus Neuseeland und haben erst vor kurzem in Belize ihren Weg angetreten. Wir sind die ersten anderen Radler, die sie treffen. Auch lernen wir sogleich einen schweizer Motorradfahrer und einen älteren Deutschen, der im Rentenalter in Guatemala einen Spanischkurs macht, kennen. Es ähnelt einem Schlagabtausch.
Antigua, ehemals Guatemalas Hauptstadt ist eine kleine Perle. Umgeben wird sie von drei Vulkanen, dem Agua, Fuego und Acatenano, deren Gipfel in den Himmel ragen. Wir schieben die Räder durch die Altstadt, bestaunen die schönen, weiß getünchten kolonialen Gebäude mit ihren Laubengängen und treffen mal wieder auf Rob und Regula.
Eigentlich versuchen wir mit Belinda, unserer Couchsurfing-Gastgeberin, in Kontakt zu kommen. Bis zum hereinbrechenden Abend gelingt dieses Unterfangen leider nicht. Also müssen wir auf Plan B zurückgreifen. Ein weiterer Couchsurfer, der sich gerade in den USA befindet, hatte uns ein einfaches, unmöbliertes Zimmer angeboten. Wir greifen zu und werden von seinem Gärtner hingeführt. Wäre es nicht bereits dunkel und hätte es nicht angefangen sich einzuregnen und bräuchte Hardy nicht unbedingt einen Platz zum Hinlegen, hätte ich auf der Stelle kehrt gemacht. Es ist ein kleiner Raum, dessen Tür und Fenster kaputt sind, so dass ihn die vorhandenen Katzen sowie der nicht aufhörende zu bellende Hund als Klo benutzen. Pisseflecken zieren den Boden, deren Geruch unerträglich ist. Vom Klo und der Dusche will ich gar nicht reden. Wir machen das Beste aus der Situation, versuchen zu lüften und breiten die Plane weitläufig aus, damit sich Hardy hinlegen kann. Derweil ist meine Devise bloß nicht den Boden zu berühren. Morgen werden wir wieder abhauen, soviel steht fest! Ich koche eine Suppe, die Hardy, der mittlerweile Temperatur bekommen hat, dann auch gleich wieder auskotzt. Und das im ekligen Klo. Er tut mir richtig leid, wenn es kommt, dann dicke!

Gleich morgens radeln wir langsam zum Platz, Hardy setzt sich hin und ich versuche schnell die Hotels in der Umgebung abzuklappern. Unserer Cuchsurfing-Bekanntschaft hat sich immer noch nicht gemeldet. Endlich kann Hardy sich ins saubere Bett in unserem Zimmer legen und ausruhen. Ich verbringe den Vormittag auf einer Bank auf der plaza mit Tagebuch schreiben und neuen Bekanntschaften. Immer mal kommt jemand zu mir, setzt sich neben mich und beginnt ein Gespräch. Da gibt es die kleine Ana. Sie wohnt im nahen Sololá und kommt mit ihrer gesamten Familie übers Wochenende her, um Schals und Armbänder an die Touristen zu verkaufen. Sie ist erst neuen Jahre alt und den ganzen Tag allein in den Straßen der Stadt auf den Beinen um Geld zu verdienen. Sie meint, es sei schwierig etwas zu verkaufen. Kein Wunder, da so viele Leute hier Waren anbieten! Ana verkauft drei geknüpfte Armbänder für umgerechnet nur 50 Cent. Lange bleibt sie neben mir sitzen und blättert und blättert im Lonley Planet. Stadtpläne und die Fotos der Autoren interessieren sie. Auf dem Stadtplan von Antigua kann sie fast ohne Hilfe den Weg von der plaza zum Aquädukt mit dem Finger nachverfolgen, wo ihre Eltern auf sie warten. Zusammen schauen wir uns die Länder Mittelamerikas auf der Karte an und sie liest die Namen laut vor. Auch kann sie später rekapitulieren wo sich welches Land befindet und vergleicht von sich aus die kleinen und großen Länder. Freudig, die geschenkte Banane mampfend läuft sie von dannen.

Dann setzt sich ein Mann im Rentenalter neben mich auf die Bank am Brunnen. Er kommt aus den Staaten und hat vor 39 Jahren seine guatemaltekische Spanischlehrerin geheiratet. Nachdem sie jahrelang in Iowa lebten zogen sie mit Beginn seines Ruhestandes hier her. Zuerst unterhält er sich mit anderen amerikanischen Touristen einer Bibelgruppe. Sie bieten an für ihn zu beten, fassen ihn an den Schultern und legen los. So ein langes Gebet habe ich noch nicht gehört! Sie bitten Gott um gute Gesundheit für Bill, so heißt der Gute, Besserung seiner gesundheitlichen Probleme, viel Glück für ihn und seine wify und und und. “Thank you,”sagt Bill, aber eine Bibel will er nicht haben.
Nun unterhalte ich mich mit ihm. In Europa war er auch schon, sein Cousin lebe in Prag. Hier in seiner Nachbarschaft wohnen Menschen aus der ganzen Welt. Er ist glücklich hier zu leben. Mit einem “It’s just another day in paradise”, verabschiedet er sich. Er muss jetzt zu seinem Hund, der habe beim Tierarzt ein Bad genommen.
Auch ich gehe zurück zu Hardy, dem es schon besser geht. Und am Abend schaffen wir es endlich Kontakt zu Belinda herzustellen, sie hatte am Wochenende einfach ihre emails nicht angesehen und heißt uns ab morgen herzlich willkommen.
So ziehen wir hier zum hoffentlich letzten Mal um. Aber es wird von mal zu Mal besser! In Belindas schickem, großen Haus am Rande von Antigua bekommen wir ein eigenes Zimmer. Belinda ist Reiseführerin, sie lebt hier mit ihrem Freund, der mit Gold handelt, ihrer pubertierenden Tochter, ihrem kleinen Baby und zwei Freunden zusammen.

Wir wollen essen gehen und zwar in den Gourmet Express. Vor ein paar Tagen hatten wir Roland kennengelernt, einen deutschen Auswanderer, der hier ein wirklich kleines Restaurant mit deutscher Küche betreibt. Sein Motto ist „Mehr Qualität, weniger Ambition!“. Und so passen wirklich nur zwei Minitische in den kleinen Raum, indem er auch durch eine kleine Absperrung kocht. Wir wählen Bratwurst mit Kartoffelsalat und Leberkäse mit Bratkartoffeln. Ich trinke ein Weißbier. Endlich wieder ordentliches Bier! Es schmeckt vorzüglich! Dazu bekommen wir tolle Unterhaltung, Roland erzählt uns viele Geschichten, von der organisierten Kriminalität, der Korruption und dem Drogengeschäft. Auch berichtet er, und damit ist er bereits der zweite von dem wir diese Aussage hören, dass in Guatemala ein Auftragsmord für nur 500 Quetzales, das sind umgerechnet 50 Euro, ausgeführt wird. Hier sei die Hemmschwelle jemanden zu töten recht niedrig. Er versuche sich aus allem raus zuhalten. In all den Jahren sei ihm noch nichts passiert, auch Schutzgeld wurde von ihm noch nicht erpresst.

Guatemala Stadt
Wir steigen in einen Bus, um ins Moloch Guatemala Stadt zu fahren. Dringend benötigen wir einige Ersatzteile für die Räder. Kettenblätter, Kugeln für die Naben sowie eine Kassette müssen her. Wir fahren kreuz und quer durch die Stadt und befinden dann den dritten Radladen als richtig gut. Der Typ ist ruhig, freundlich und kompetent. Aber wir bekommen nur Kugeln und eine Kassette. Leider wurden bei uns Kettenblätter mit fünf anstelle von vier Schraubenlöchern verbaut. Diese sind hier einfach nicht aufzutreiben! So bummeln wir durch die hässliche Altstadt. Unsere ersten beiden nicht angenehmen Begegnungen passieren hier. Als wir kein Geld abgeben wollen, werden wir verbal übelst beschimpft und dann zielt ein Typ mit seinem imaginären Gewehr auf uns. Mehr passiert zum Glück nicht. Um durch den nicht aufhörenden Verkehr zu kommen, benutzen wir auch die roten Busse, vor denen in unserem Reiseführer aufgrund von vielen Überfällen gewarnt wird.

Ich muss sagen, Guatemala Stadt ist schrecklich, laut, hektisch, schmutzig und gefährlich. Die Busse sind heruntergekommen, ein Brett dient als Bank. Fiese Gestalten fahren mit. Ein mit einer fetten Wumme bewaffneter Sicherheitsmann steht hinter dem Fahrer. Der Smog kratzt im Hals. Der Lärmpegel der Autokarawanen und das ständige Hupen sind echt anstrengend für mich. Es reicht, wir treten den Rückweg an. Als wir dann im Bus nach Antigua sitzen, plärrt das Radio, es wird vom Fahrer wild gehupt und der Fahrkartenverkäufer hängt sich aus der offenen Tür und schreit unaufhörlich: “Antigua, Tigua, Tiguaaa!”

Im ruhigen Antigua schlendern wir durch die Gassen der Altstadt vorbei an diversen Kirchen und Plätzen. Dem Schokomuseum statten wir auch einen Besuch ab und lernen das nicht Bienen, sondern Minifliegen die Blüten bestäuben.

Um uns aus Antigua und von Belinda zu verabschieden, wollen wir für sie kochen. Übers Wochenende ist ihre Schwester mit ihren zwei erwachsenen Kindern und dem Freund der Tochter zu Besuch. Wir stehen lange in der Küche und kochen für die gesamte Mannschaft Pellkartoffeln mit Quark und selbstgemachten Buletten. Dazu gibt es Salat. Es macht richtig Spaß und kommt hervorragend an.

Auf dem Weg nach El Salvador

Auf der Straße zwischen den beiden Vulkanen Fuego und Agua verlassen wir die Stadt Richtung Süden. Haben wir etwas verpasst? Sind wir noch in Guatemala? Es geht so flott voran. Schnell sind wir, es geht bergab. Kaum stoppen uns Steigungen. Nur müssen wir vor dem einsetzenden Starkregen Unterschlupf suchen.
Hier im Süden des Landes nehmen unsere heiß geliebten Gringo-Rufe stark zu. Je näher wir der Grenze El Salvadors kommen, desto rauer scheint die Gegend zu werden. Am Nachmittag erreichen wir den Grenzort Ciudad Pedro de Alvarado und beschließen hier zu Übernachten, um die Grenze morgen bei früher Uhrzeit zu queren. Wir laufen zum Markt, um Gemüse fürs Abendbrot einzukaufen. Ich sehe zum ersten mal einen Mann, der ganz offen mit seiner Knarre im Hosenbund herumsitzt. Ich mache Hardy darauf aufmerksam und als wir darauf Acht geben sehen wir einen weiteren, mit einer noch fetteren Knarre, der mit seinen kleinen Kind auf dem Arm spielt. Unheimlich fühlt es sich an, das Tragen von Waffen so offen und mit einer solchen Selbstverständlichkeit zu beobachten.

Über einen Monat haben wir in diesem doch recht kleine Land verbracht und hatten bis auf unsere paar Stunden in Guatemala Stadt sowie an der Grenze nie ein unangenehmes Gefühl. Wir sind in der Regel auf freundliche, hilfsbereite, zurückhaltende Menschen getroffen.
Morgen geht es rüber nach El Salvador. Unsere eigentliche Route, über die Ruinen von Copán direkt nach Honduras zu reisen hatten wir bei einem Blick auf die Landkarte in einer Mittagspause spontan verändert. Wenn wir schon einmal so nah sind, warum nicht auch El Salvador kennenlernen?

Weitere Fotos befinden sich in der Galerie.

Auf einem kleinen Holzboot mit Außenbordmotor kreuzen wir mit ein paar anderen Fahrgästen in einstündiger Fahrt über den Golf von Honduras nach Puerto Barrios. Wir befinden uns nun wieder in Guatemala. Schnell ist das Einchecken bei der Migration erledigt. Wir bekommen einen Stempel mit einer Aufenthaltsdauer von 90 Tagen für die C4 Länder Guatemala, El Salvador, Honduras und Nicaragua in den Pass gehauen. Na, los geht’s! Drei Monate sind schnell herum, wir haben noch so einiges an Zickzack-Radeln geplant.

Puerto Barrios ist keine schöne, eher hässliche, sehr hektische Stadt. Wir kaufen im Markt sowie im La Despensa Familar ein, der hiesigen Billigsupermarktkette, und verschwinden. Heute werden wir die magischen 15.000 km knacken!
Hügelig geht es voran. Als wir dann auf einem dieser Hügel die 15.000 km erreicht haben, jubeln wir lange laut. Die vorbeirauschenden LKW-Fahrer schauen uns irritiert an. Dann wartet die folgende, saftige Steigung, weiter geht’s.
Am Abend fragen wir bei einer Familie nach einen Plätzchen für unser Zelt. Das sieht folgendermaßen aus: Gegen 16-17 Uhr beschließen wir aufzuhören und rollen langsam an den Häusern vorbei. Wir achten auf die Menschen, die von sich aus winken. Wenn auch Frauen, Kinder oder Kinderwäsche zu sehen ist, nutzen wir die Chance. Wir erzählen woher wir kommen und was wir machen und schwups dürfen wir eintreten. Oftmals werden uns gleich die Wasserstelle und das Klohäuschen gezeigt. Plastikstühle werden oft herbeigetragen, damit wir uns ausruhen können. Es folgt der erste smalltalk, Zeltaufbauen, Räder abladen. Dann holen wir den aufblasbaren Globus heraus, damit wir der Familie zeigen können wo wir herkommen, wo wir uns befinden und wo wir hinradeln werden. Es dient aber auch dazu etwas von uns zu zeigen sowie einen offeneren Kontakt herzustellen, damit die Familie später leichter zu uns kommen kann, um uns Außerirdische bei unseren abgefahrenen Tätigkeiten wie kochen oder Wasser filtern zu beobachten. Und das passiert dann auch genau. Teilweise steht die ganze Familie, plus Freunde, plus Nachbarschaft in einem Kreis um uns herum, bezupft den Stoff des Zeltes und beobachtet jeden einzelnen Handgriff. Ich mache mir einen Spaß daraus und zähle nach. Nicht selten habe ich über 20 Augenpaare gezählt.
Hier lebt in drei Häusern eine Großfamilie zusammen. Vier kleine Kinder gibt es. Als Hardy am Abend kocht, kommen alle herbei. Gern erklärt Hardy unseren Kocher und dass es bei uns üblich ist, das auch die Männer kochen. Eifrig werden weitere Plastikstühle herbeigetragen und extra ein Kabel mit einer Glühbirne herbeigeschafft. Die Kinder werden von der einen jungen Mami so richtig aufgeputscht. Laut kreischend rennen alle herum. Die Attraktion ist eine fette Kröte, die von den Erwachsenen in Richtung der Kinder geworfen wird. Die Kinder schreien.
Es ist mittelmäßig müllig hier. Plastemüll liegt im Garten, volle Kinderwindeln auf dem Boden neben dem Waschtrog, der pila. Und auch hier frage ich mich, warum leben so viele Menschen in ihrem Müll und Ramsch?

Es ist Ananaszeit. Viele windschiefe Holzstände stehen am Straßenrand. Als der kleine Hunger kommt, halten wir bei einer netten Verkäuferin an. Sie schneidet uns die saftige, süße Frucht sogleich auf. Welch‘ Erfrischung!

Río Lindo
Im Ort Río Lindo wird Hardy von einem älteren Amerikaner angequatscht. Er heißt Dave und überführt Boote. Gerade ist er mit einem großen Motorboot Richtung Norden unterwegs. Er ist völlig begeistert ob unserer Reise und sagt: “Kommt, ich lad Euch zum Essen ein und Ihr erzählt mir mehr!“ Gesagt, getan. So sitzen wir bald mit ihm und dem Sohn eines Freundes bei Brunos, einer schicken Marine mit lauter Musik, einem Pool in dem fröhlich laute Amerikanerinnen in den besten Jahren in bunten Badeanzügen dem davor tanzenden Animateur nacheifern. Das Essen schmeckt gut und wir bemühen uns interessante Stories zum Besten zu geben.

Es scheint zu klappen, denn wir bekommen eine Tour im Beiboot zur Marina am gegenüberliegenden Ufer der Bucht im Río Dulce angeboten, in der das große Motorboot vor Anker liegt. Wir bekommen eine Führung durch Aufenthaltsraum, Küche und Schlafkojen. Diese Marina ist echt groß, Bars, Pools und einen Park gibt es. Wir wünschen Dave ein gutes Wetterfenster und radeln weiter.

Neben weiten Ananasfeldern passieren wir Kokosnussplantagen und Papierplantagen. Hügelig ist es. Auf den Feldern weiden Kühe. Die Sonne burnt. Wenige Autos sind unterwegs.

El Estor
Diesmal landen wir im Vorgarten einer Lehrerfamilie. Beide sind in unserem Alter. Sie haben einen kleinen Sohn und wohnen auf dem Grundstück mit ihren Eltern und Angestellten zusammen. Anbei betreiben sie einen kleinen Kiosk, eine tienda. Hier liegt kein Müll herum, das Klo ist sauber und es gibt sogar eine Dusche.

Als wir das Zelt aufbauen, bildet sich auf der anderen Seite des Gartenzaunes eine Menschenansammlung. Erst sind es 8, dann 13 und dann sogar 23 Zuschauer! Eine Mutti trägt sich sogar einen Plastikstuhl herbei. Wir, die Außerirdischen, sind im Dorf gelandet und bauen nun unser Ufo auf. Wenn in Hellersdorf Außerirdische landen würden, wären wir auch schnell zur Stelle. So nehmen wir es gelassen und machen unser Ding, als stünden wir auf einer Bühne im Theater.

Wir wollen in die Berge abbiegen, laut Reiseführer sprechen die Mayas dort kein Spanisch, sondern nur Quiché. In Guatemala sind die meisten indígenas Mayas. Noch immer sprechen sie die Mayasprachen. Spanisch wird als Zweitsprache hinzugelernt, viele sprechen überhaupt kein Spanisch. Im Land werden über 20 verschiedene Varianten der Mayasprachen gesprochen. Menschen, die unterschiedliche Mayasprachen sprechen, können sich nicht unbedingt miteinander verständigen. Von unserem Gastgeber lernt Hardy ein Paar Wörter Quiché. Wir können nun ein wichtiges Wort: „ochoch“, was soviel wie Haus, Hütte oder Zelt bedeutet.
Kurz nachdem wir aufgebrochen sind, überholen uns die beiden Lehrer auf ihrem Motorrad, den kleinen Sohn in die Mitte zwischen ihnen gequetscht. „Ihr seit aber langsam!“, meint er belustigt. Es ist Sonntag, sie fahren in die nahe Stadt, um zu studieren. Sie wollen lernen besser zu lehren.

Eine Bergetappe, die es in sich hat.
Durchs Hinterland Guatemalas auf kleinen Pisten wollen wir über Cahabón, Lanquín, Cobán, Sacapulas und Chichicastenango den Lago Atitlán erreichen. Dieser oftmals sehr schwierige Abschnitt wird uns einiges an Zeit und Energie abverlangen.

Nach El Estor hört schlagartig der Asphalt auf. Hügelig geht’s voran, aber es fährt sich recht gut. Von den vorbeifahrenden Autos werden wir hübsch eingestaubt. Warum habe ich eigentlich gestern meine Haare gewaschen? Nach zwei Stunden harter Arbeit gönnen wir uns die erste Pause, an einem Kiosk und erstehen eine kalte Cola. Auf Schotterpiste vergeht die Zeit wie im Fluge, meint Hardy, es sei wie stundenlang hoch konzentriert Slalom fahren. Da kann ich ihm nur zustimmen.
Dann zweigt eine steinige, sich in die Berge hoch windende Piste ab. Sofort müssen wir runter schalten in den kleinsten Gang. Für mich ist dieser steile Schotter sehr anstrengend, ich schiebe des öfteren, Hardy dagegen weniger. Abschnittsweise schuften wir beide an einem Rad, um es den Hang hinauf zu bekommen. Hardy fasst am Lenker an und ich drücke von hinten. Erst das eine Rad hundert Meter, dann wird es abgestellt, den Hang herunter gelaufen und das zweite folgt sogleich. Bis wir wieder radeln können wiederholt sich diese Tortur einige Male, oft begleitet von diversen starrenden Augenpaaren auf den Feldern arbeitender Bauern oder Mamis, die mit ihren Kindern neben ihren Lehmhäusern herum sitzen.
Wir sehen den sogenannten bajareque, einen traditionellen Mauerbau. Steine, Holzpfähle und Lehm werden verwendet, um die Wände der Häuser zu gestalten. Oftmals gibt es Dächer aus Wellblechplatten, die das traditionelle Stroh oder Ziegeln ersetzen. Diese Gebäude haben meistens nur einen Raum, der minimal eingerichtet ist. In ihm befindet sich auch eine Feuerstelle oder ein Ofen. Die Rauchschwaden quellen häufig aus den Ritzen zwischen Wand und Dach. Oftmals leben drei Generationen auf engem Raum zusammen. Das hat nicht unbedingt etwas mit Zuneigung oder Familiensinn zu tun, sondern hat eher wirtschaftliche Hintergründe.

Auf steilster Piste versuchen wir zu fahren. Steinchen rutschen unter uns weg. Den Lenker haben wir nicht unter Kontrolle, er macht was er will. Noch ein Tritt und noch einer, dann können wir beide nicht mehr und schieben, allein oder wieder zu zweit. Die Sonne burnt obwohl sich über uns dichte Gewitterwolken versammelt haben. Ein Donnern ist zu hören, der erhoffte Regen bleibt leider aus. Hardy wischt sich ununterbrochen mit seinem Schweißtuch die Stirn ab. Mein Shirt ist nass geschwitzt.

Dann taucht in einer Kurve plötzlich ein kleiner Wasserfall auf, dessen kühles Nass an der Felswand herabrinnt. Durch eine Konstruktion halbierter Bambusstäbe fließt das Wasser wie aus einem Hahn auf den Weg. Kalt, erfrischend, toll! Ich könnte den restlichen Tag hier drunter verbringen.

Chulac
In Chulac beschließen wir diesen Tag zu beenden und fragen an einem kleinen Kiosk nach einer Möglichkeit unser Zelt aufzubauen. Wir werden zum Bruder gebracht und dürfen unterm Wellblechunterstand, unter dem sonst das Auto steht, nächtigen. Nur er, also das Familienoberhaupt, spricht Spanisch. Die Anderen, auch die vielen Kinder schauen uns mit großen Augen, Quiché sprechend an. Wir werden als Gringos abgestempelt. Hardy ärgert sich, als er dem Vater lange zu erklären versucht, dass wir gar keine Gringos sein können, da wir ja nicht aus den USA kommen, sondern aus Deutschland und von einem ganz anderen Kontinent. Aber es fruchtet nicht, der Vater scheint gelangweilt und nicht interessiert. Auch als wir den aufblasbaren Globus herausholen scheint er keine Vorstellungen von Ländern oder Kontinenten zu haben. Außer Guatemala und den Vereinigten Staaten ist hier nicht viel mehr bekannt. Aber das ist auch kein Wunder, wenn die Menschen nach der primaria, der Grundschule nach nur sechs Schuljahren keine weitere Bildung mehr erhalten. Leider gehen auch nicht alle Kinder zur Schule, es gibt keine Schulpflicht. Aus ökonomischen Gründen wird der Schulbesuch besonders in den ländlichen Gegenden oftmals vorzeitig beendet. Besonders die Indígenas, die die Hälfte der Bevölkerung stellen, leben in der Regel von weniger als 1$ pro Tag.
Als es des Abends wieder anfängt zu gießen, heben drei Kinder einen Graben neben unserem Zelt aus, damit die Massen abfließen können. Ich freue mich riesig über diese liebe Geste. Mit Lächeln, Hand und Fuß, versuchen wir uns zu verständigen. Als ich feststelle, dass wir neben einem riesigen Benjamini Baum schlafen, bin ich sehr beeindruckt. Die Blätter sind intensiv grün! Wenn ich da an die krüppeligen Zimmerpflanzen bei uns zu Hause denke!

Cahabón
Die Aussichten, einer der Gründe warum wir hier sind, sind unglaublich toll! Der Himmel ist wolkenverhangen. Weltuntergangsstimmung macht sich breit, als wir in die Täler blicken. Diese sind von runden, sowie von schroffen Bergen begrenzt. Tiefe Grün- sowie Brauntöne dominieren das Bild. Bananen- und Ananaspflanzen werden neben Mais angebaut. Hin und wieder riecht es verkokelt an den frisch gerodeten Stellen. Sie machen einen traurigen Eindruck. Wir sehen Asche, angekokelte und umgekippte Bäume.
In der Mehrheit sind die Menschen hier in den Bergen sehr freundlich. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Besonders die jungen Männer, die sich eher wie kleine Jungs aufführen. Sie lachen, kichern und reißen Witze. Ich bin völlig perplex, als ich mit „Hey babe“ und „bitch“ angesprochen werde und habe in der Situation natürlich nicht die richtigen Worte parat.
Auch Hardy passiert bei einem Cola-Stop etwas merkwürdiges. Die rundliche Verkäuferin ist sehr an seinen hellen Haaren interessiert. Ohne zu fragen und ohne jegliche Berührungsängste zupft sie fasziniert an seiner dichten, güldenen Unterarmbehaarung herum. Die persönlichen Distanzen sind hier ganz anders als in Europa, besser gesagt für mich sind sie fast nicht vorhanden.
Wie auch unsere interessierte Verkäuferin tragen die Frauen und Mädchen hier farbenfrohe Trachten. Ein weiter, luftiger Rock, der zwischen den Knien und den Knöcheln aufhört, wird mit einer Kordel an der Hüfte recht eng geschnürt. Darüber kommt ein modernes, enges Top und darüber wird eine durchsichtige Bluse getragen. Diese ist entweder aus modernem Plaste- oder aus richtig dickem Stoff mit vielfältigen Mustern. Sie ist wie ein Klotz geschnitten, nur für die ellenlangen Ärmel geht ein Schlauch ab. Bei den jungen, dünnen Frauen und Kindern sieht das toll aus, bei den älteren, dicklichen Frauen eher kartoffelig, lustig.

Es vergehen geschlagene sieben Stunden Schwerstarbeit, bis wir im eigentlich gar nicht so weit entfernten Cahabón eintreffen. Mucha subida, viele Steigungen – wieder scheiben wir die Räder, zu zweit. So schnell es der Schotter sowie die Steinbrocken zulassen, geht es in die Flusstäler hinab und sogleich schweißtreibend wieder hinauf. Wir sind ganz fertig.
Die letzte, lange Steigung meistern wir zu dritt. Wir haben Gesellschaft von einem Mann auf einem übel quietschendem Fahrrad. Er ist schneller als wir. Am Stadteingang wartet er auf uns und sagt: „Bienvenidos a Cahabón!“ Das ist doch nett!

Im schattigen Park vor der großen Kathedrale erholen wir uns. Leider ist der schweizer Pfarrer Christoph gerade in Brasilien unterwegs. Wir hatten von ihm gelesen und wollten ihn besuchen sowie das hiesige Institut besichtigen, dass er gegründet hat. Auch alle anderen Pfarrer sind in den umliegenden Dörfern unterwegs, wir können also nicht bei ihnen unterkommen. Ein Hotel muss her. Das ist auch schön. Ein Dusche und vor allen Dingen, mal allein sein nach all dem intensiven, nahen Kontakt und dem permanenten Begafftwerden ist es insbesondere für mich eine Wohltat. Einfach mal die Tür hinter mir zu machen.

Lanquín
Kurze 30 Kilometer sind es auf dieser Etappe nach Lanquín „nur“. Wir sind froh, als wir sie geschafft haben und endlich angekommen sind. Die Qualität der Schotterpiste nimmt deutlich ab. Schlimmer geht es immer! Grobe, große, sich bewegende Steinbrocken machen das Fahren sowie das Schieben äußerst schwierig. Hier scheinen mehr Autos unterwegs zu sein. Jegliche Erde ist weggefahren, abgefahrene Steine kommen zu Vorschein. Es ist glatt, die Füße finden nur schwierig Halt. Dazu gesellen sich Schlammpartien, in die die Räder der Trucks tiefe Rillen gedrückt haben. Wenn sie uns mit Sand und Steinen beladen entgegen kommen, ist an ein Abbremsen nicht zu denken. Sie benötigen den Schwung, um am nächsten Hang hinauf zu kommen. Für uns heißt, das Motorengeräusche rechtzeitig zu hören und zwischen der Piste und dem Berghang ein Plätzchen für uns zu finden, um sie passieren zu lassen.

Cobán
Am Morgen besichtigt Hardy noch die Höhlen nahe Lanquín, so kommen wir recht spät los. Es ist bereits unangenehm warm. Die Steigung ist unglaublich! Für die paar 12 Kilometer brauchen geschlagene drei Stunden! Ich bezeichne dies mal als Radwandern, Radschieben und Radzerren. Völlig fertig kommen wir schließlich oben an. Zwei Überraschungen erwarten uns. Ein kleiner Laden steht mit kalten Brausen wie für uns bereit. Das Tollste ist, dass unerwartet früh der Asphalt wieder eintritt. Wir hatten ihn viel später erwartet. Was kann schöner sein?
Bei einer Familie kommen wir diesmal unter ihrem Vordach unter. Nur die ältere Tochter und der Vater sprechen Spanisch. Eine Frauen- und Mädelsrunde versammelt sich um uns herum. Alles wird bestaunt, belächelt, beredet und vorsichtig angefasst. Ein besonderes Highlight für sie sind diesmal die Thermoskanne sowie die Reflektoren an den Bikes. Auch die Tatsache, dass ich in mein Tagebuch schreibe, und dazu noch soviel, findet Interesse. Sie stellen sich die ganze Zeit dicht neben mich und verfolgen jedes Wort. „Hier schreibt man einfach nicht.“ sagen sie.
Diesmal kommt der aufblasbare Globus gut an. Er wandert von Hand zu Hand. Besonders lang betrachtet ihn sich die älteste Tochter. Sie merkt sich sogar wo Guatemala und Deutschland ist und erklärt es den anderen auf Quiché.
Auch hier werden die bunten Trachten getragen. Auf der Straße laufen nun Frauen mit runden Plastikschüsseln, die sie auf dem Kopf balancieren, vorbei. Sie transportieren darin Maiskörner, die sie zur Mahlmaschine bringen. Dort wird daraus eine zähe Masse gemacht, aus welcher die Frauen dann kleine Kugeln zur Tortillafladenproduktion formen. Als die Dämmerung einsetzt und der Verkehr schlagartig aufhört, wird die Straße zum Fußballfeld umfunktioniert.
Als es dazu zu dunkel wird, gesellt sich die gesamte dreizehnköpfige Männerfraktion zu uns unters Vordach. Sie scheinen alle Spanisch zu verstehen. Wieder werden die Bikes begutachtet, diesmal beherzt angefasst und es wird sich posend dagegen gelehnt. Einer will Hardy sein Rad abkaufen, er antwortet, das gehe nicht, denn er brauche es ja noch. Auf die Frage wie viel die Fahrräder gekostet hätten, weichen wir immer mit der Ausrede aus, wir wüssten es nicht, denn es waren Geschenke von unseren Eltern.
Ich finde die Mannschaft irgendwie anstrengend und verziehe mich ins Zelt. Sie sind eh nur an Hardy interessiert und richten alle Fragen an ihn. Und die Männerrunde will so einiges wissen! Belustigt höre ich gemütlich auf der Isomatte liegend zu und muss mich teilweise echt zusammenreißen um nicht laut los zu lachen: Wo wir herkommen? Was es da für Arbeit und zu Essen gibt? Wie lange es von Guatemala City nach Deutschland dauert? Wie wir hergekommen sind? Ob wir in Deutschland waren, als dort die Fußballweltmeisterschaft stattfand? Ob wir ins Stadion gingen und wie viel die Eintrittskarten kosteten? Kann jeder nach Deutschland gehen? Gibt es da Frauen? Wie kann man eine deutsche Frau bekommen? Wo das Geld herkommt? Ob wir englisch reden untereinander? Wann heiratet man in Deutschland und wann bekommen die Frauen Kinder? Wie viel man in Deutschland verdient und wie viele Stunden arbeitet man? Wie teuer sind bei uns Autos? Wer sponsort uns? Was wir machen, wenn wir einen Platten haben? Welche Religion haben wir und ob wir Kinder haben? Wie heißt der Torwart von Barcelona? Ob Hardy eine Schwester habe? Wie kann man die Schwester kennen lernen? Ob der Eine, der obwohl er eine guatemaltekische Frau und Kinder hat, eine Deutsche sucht, Hardy eine Karte für die Schwester mitgeben kann, um sie kennen zu lernen? Hardy antwortet, er könne dies ja gern tun, aber sie habe bereits einen Mann und zwei Kinder. Er meistert die Fragerunde gut und ich bin überrascht der Fortschritte seines Spanisches.
Auch lange, nachdem Hardy ins Zelt gekrochen ist, stehen die Jungs im Dunkeln um unser Zelt herum und unterhalten sich über uns, als ob wir sie nicht verstehen würden. Es scheinen immer mehr Menschen zu werden: Party! Aaaah, da heißt es nur tief durchatmen und einfach ignorieren, schließlich sind wir hier die Exoten und wir haben uns hier ja selbst eingeladen.

Dafür gönnen wir uns am folgenden frühen Nachmittag in Cobán wieder ein Hotelzimmerchen. Das tut richtig gut. Auch beschließen wir nach wenigen Stunden des Radelns hier eine Pause einzulegen. Die Luft ist einfach raus. Den Rest des Tages verbringen wir auf dem Markt und im Hotel mit einem guten Essen. Von den quietsch-bunten auf dem Markt angebotenen Küken kaufen wir keines. Sie sollen maschinell besprüht werden, hören wir. Aufgrund der auffälligen Farben verkaufen sie sich besser. Bei uns gibt es Kartoffeln und Fleisch mit angebratenen Roten Beeten und Zwiebel, zum Nachtisch folgt Vanillepudding.

Sacapulas

Wir bekommen zwei gute Nachrichten: die erwartete 80 km lange Schotterpiste entpuptt sich als nur noch 22 km lang und dazu geht es von 1400 Höhenmetern auf 900 Höhenmeter hinab! Dafür schmerzen nach einer Weile unsere Handgelenke vom vielen Bremsen. Auf sehr abenteuerlicher Piste geht es hinab. Der eigentliche Straßenverlauf wurde vor einigen Jahren von einem Erdrutsch verschüttet, woraufhin ein recht wagemutiger Weg drum herum von den Bauern selbst gebaut wurde. Wir sehen ihn unter uns, als wir auf die steil hinab führende, sich gerade im Neubau befindene neue Schotter-Straße stoßen. Es wird neue Erdrutsche geben, wie sinnvoll ist also diese Art von Strassen-Bau? Während noch eine Planierraupe versucht den Schotter irgendwie in Form zu bekommen, Arbeiter mit schwerem Gerät die umliegenden Erd- und Steinmassen bearbeiten, zieht der Verkehr bereits langsam vorbei. Im Schneckentempo arbeiten wir uns voran, alle Fahrer sind sehr freundlich und geben auf uns acht.
Nachdem wir den Fluss Chixoy überquert haben, rollt dann der Asphalt wieder unter uns. Schroffe Berghänge wechseln sich mit sanften Hügelketten ab. Hier ist es nicht mehr ganz so dicht besiedelt. Auf den Feldern bauen zumeist Männer Mais, Kohl und Kartoffeln an. In der Sonne werden Lehmziegel getrocknet, die hoch aufgestapelt gebrannt werden.

Heute wird uns bei einem Getränkestopp vor einem kleinen Laden von einem eher unsympathischen Vater zu ersten Mal ein Kind angeboten. Ob wir „es“ kaufen wollten! Und das Kind, beziehungsweise der Sohn ist gar nicht mal so jung, etwa vier, fünf Jahre alt. Perplex, verdattert und völlig empört können wir nur „No!“ sagen. Der Vater meint sogar zu ihm: „Dann wirst du in Deutschland leben.“ Was der Junge nur fühlen muss?

Wir landen bei unserer zweiten Lehrerfamilie. Sie sind vom aufblasbaren Globus begeistert und hätten auch gern einen für ihren Unterricht. In der ganzen Schule gibt es nur einen Globus und den muss man sich umständlich im Sekretariat ausleihen. Sie fragen wo wir ihn her haben. Wir berichten, das wir ihn im Internet bestellt haben und er uns dann zugeschickt wurde. Irgendwie können sie das nicht so ganz begreifen. Die beiden sagen über sich selbst, dass sie nicht gut ausgebildet worden sind. Von ihnen wird erwartet, dass sie den Kindern Englisch beibringen, doch haben sie selbst es nie gelernt. Aus Büchern versuchen sie es im Selbsttraining und müssen bei jeder Nachfrage im Wörterbuch nachschlagen.
Der „Gringoismus“ (Hardys Term) wird wieder zum Thema. Aus ihrer Sicht sind wir Gringos, aus unserer Sicht sind wir keine. Hardy bittet um eine Definition des Wortes und erhält folgende Erklärung: Gringos sind Leute mit weißer Hautfarbe, hellen Haaren und anderer Gesichtsform; Menschen, die groß sind und eine andere Kultur haben.

Markt in Chichicastenango
Guatemaltekische Straßen sind tückisch. Steilst geht es auch auf Asphalt voran. Die Busse und Lastwagen arbeiten sich im Schneckentempo empor. Die Straße ist einem Flickenteppich gleich, den viele Löcher zieren. Dazu kommen gemein gefährliche tumulus. Das sind Huckel, in den Dorfein- und Ausfahrten und natürlich bei Abfahrten, die den Verkehr langsam halten sollen. Gerade bei den Abfahrten müssen wir höllisch auf die oft erst spät erkennbaren Dinger aufpassen.

Endlich mal kommen wir gut voran, so dass wir beschließen bis in den späten Nachmittag hinein nach Chichicastenango durchzukloppen.
Ein Radrennen findet statt. Eine lange Auto-Schlange bildet sich, denn die Straße ist von vielen Polizisten gesperrt worden. Wir rollen an die Spitze und fragen, ob wir nicht durch können, schließlich sind wir ja auch Radfahrer. Und wir dürfen! Kein Verkehr für die folgenden 20 km! Wir haben die Piste für uns, denn die fixen Rennradler sausen nur so an uns vorbei. Jubelnd winken wir ihnen sowie dem umstehenden Publikum zu.
Wir haben es geschafft! Für diese Bergetappe von El Estor nach Chichi, wie es Reisende liebevoll nennen, haben wir acht Tage gebraucht, 389 km sind es „nur“ gewesen. Endlich kommen wir in Chichi an, das in einem fruchtbaren Becken liegt, das von der bewaldeten Sierra de Chuacus eingerahmt wird.

Es ist spät, nass und kalt hier in den Bergen auf 2080 m Höhe. Mal wieder sind wir in den Starkregen gekommen. Zur großen Freude gibt es hier im Hotel eine warme, sogar als heiß zu bezeichnende Dusche! Lange stehen Hardy und ich darunter, können uns nicht lösen. Wir können uns nicht mehr erinnern wo wir diesen Luxus das letzte Mal hatten. Eine heiße Schokolade stellt dann das Itüpfelchen dieses Tagesabschlusses dar.

An den Markttatgen zweimal die Woche platzt das Städtchen aus allen Nähten. Hier wird einer der größten und buntesten Märkte des ganzen Landes abgehalten. Darum sind auch wir hier.
Wir verbringen den gesamten Tag auf den engen Gassen des Marktes. Erforschen und bestaunen den Trubel, lassen uns vom Kaufrausch anstecken, handeln, probieren neue Gerichte und müssen wieder und wieder aufdringliche Verkäuferinnen abwimmeln.

Das Beste sind die Menschen. Stunden können wir damit verbringen sie zu betrachten. Die Leute sind hier so klein. Toll ist das, auch im Getümmel kann ich endlich etwas sehen, denn meist bin ich mit meinen 1,60 m immer noch einen Kopf größer als sie. Die Frauen haben tief dunkle Augen und lange schwarze Haare. Ihre Trachten unterscheiden sich von den Gewändern, die wir bisher gesehen haben. Es gibt den corte ein Wickelrock, der aus 7-10 m langem Stoff um den Körper gewickelt wird. Darüber kommt die faja. Das ist ein unheimlich langer, gewebter Gurt, der als Schärpe um die Taille gezurrt wird. Manche cortes sind aufwändig mit bunten Mustern, Blumen oder Vögeln verziert. Frau kann darin Dinge aufbewahren, die andere in die Hosentasche stecken würden. Aufwendige, farbenfrohe Webarbeiten mit vielen Stickereien werden hergestellt. Nicht nur für den Handel, auch für den alltäglichen Gebrauch haben die bunten, traditionellen Gewänder aus Handarbeit einen hohen Stellenwert. Es ist ein identitätsstiftendes Merkmal.

Im nahen Panajachel am Lago de Atitlán wollen wir nach den anstrengenden Bergen ein paar Tage bleiben. Unsere Körper fühlen sich schlapp und ausgelaugt an. Zeit ihnen eine Pause zu gönnen.

Schaut Euch mehr Fotos in der Galerie an.

Centro Amerika

Rein geographisch betrachtet zieht sich die Landbrücke Mittelamerika vom 8. bis zum 18. nördlichen Breitengrad, vom Isthmus Tehuantepec in Südmexiko bis zum Dschungel des Darién Gaps in Panama. Neben Mexiko befinden sich sieben Länder auf diesem recht kleinen Gebiet von etwa 545.000 Quadratkilometern, die der Fläche Frankreichs gleichzusetzen ist.
Diese sieben Staaten wollen wir in den folgenden Wochen und Monaten beradeln und genauer unter die Lupe nehmen. Wir sind gespannt auf die Menschen, Kultur, Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

Guatemala / Petén
Eine neues Land, eine neue Zeitzone, eine neue Methode eine Grenze zu überqueren. Per lancha, einem kleinen Holzboot mit Außenbordmotor, setzen wir über den Grenzfluss Río Usumacinta ans andere Ufer. Schwups, hier sind wir nun, in La Técnica, einem kleinen Nest in Guatemalas Bundesstaat Petén. Dieser ist der zweit heißeste des ganzen Landes. Es ist nicht trocken-heiß, sondern schwül-warm, wie in der Badewanne. Die Leute hier warten auf den einsetzenden Regen – in diesem Tagen schlägt das Thermometer Rekorde.

Als wenn der Schweiß nicht auch so schon an uns hinunter rinnt! Nein, es erwartet uns auch noch eine steile, lange Treppe hinauf vom Flussufer. Wir laden die Taschen ab und buckeln die Einzelteile hoch. Eine Reihe herumhängender Männer schaut uns beim Klarschiffmachen der Räder zu. Es sind die örtlichen Geldwechsler, denn eine Bank gibt es hier nicht. „Cambio, cambio!“, ertönt es. Auch ohne diese Worte würden wir sie an den sieben Zentimeter dicken Geldbündeln in ihren Händen, gegen die sie die ganze Zeit klatschen, erkennen. Die Migration befindet sich im 17 km entfernten Betél. Dorthin müssen wir.
Lehm- und Bretterbuden umgeben uns. Kinder laufen in dreckigen, abgewetzten Klamotten und ohne Schuhe herum.

Die Piste ist super schlecht, ein Schotterweg jedes Gleichen. Megasteil beginnt sie sogleich, dagegen waren die Bedingungen in Chiapas ein Kinderspiel. Oft schieben wir zu zweit ein Rad nach dem anderen die Hügel hinauf. Etwa zwei Stunden brauchen wir für die folgenden Kilometer.
In Betél legen wir eine Brausepause ein, kaufen Reis, Möhren und ein Dose mit Tomatensauce fürs Abendbrot und gehen der Migration einen Besuch abstatten. Die Beamtin ist freundlich, schnell haben wir unseren Stempel im Pass.
Weiter geht der spaßige Schotter, insgesamt werden es wohl noch weitere 70 km sein, bevor wir wieder auf leisem Asphalt dahin rollen können.
In Petén wird viel Landwirtschaft betrieben. Uns umgeben ausgetrocknete und abgeerntete Felder sowie Bananenplantagen. Verkokelt riechen die vielen Schwelbrände, die die Bauern zur Rodung legen. Gebiete irren Ausmaßes werden abgeholzt. Besonders in diesem Bundesstaat ist dies ein Problem. Der Urwald wird in einem alarmierenden Tempo vernichtet.

Weit und breit ist kein Haus in Sicht. Also machen wir uns auf, wie üblich, nach einem Platz im Gelände Ausschau zu halten. Es ist schwierig einen geeigneten Platz abseits der Straße ausfindig zu machen. Hardy und ich gehen einige Male in ausgetretene Pfade in die Felder hinein, finden jedoch nichts. Nach einer einstündigen Schlafplatz-Suche entdecke ich neben einem eher schlecht als rechtem Plätzchen mitten in Bananenpflanzen eine Machete. Hardy wollte sich seit langem eh eine Besorgen und hier ist sie! Sogleich setzt er sie freudig ein, wild um sich schlagend mehr Platz für unser Zelt zu erarbeiten. Funktioniert prima! Wir haben einen kleinen Kolibri als Nachbar, der eifrig mit vielen Flügelschlägen Nektar aus den Bananenblüten saugt. Abends ist es immer noch um die 30 Grad, unsere Wasserflaschendusche erzielt keine nachhaltigen Erfolge, wir kleben nach wie vor. In Unterhosen bauen wir das Moskitozelt auf und kochen. Dann hüpfen wir schnell hinein, denn die Moskitoschaaren würden uns am Liebsten auffressen.
Es ist schon fast ganz dunkel, als wir Stimmen hören. Etwa hundert Meter neben uns hängen Jugendliche ab, sich laut unterhaltend. Warum kommen die ausgerechnet hier mitten ins Feld und warum so nah neben unserem Lager? Zum Glück bemerken sie uns nicht und ziehen irgendwann von dannen. Das ist uns nichts, wir können die Sicherheitslage in diesem Land noch nicht einschätzen und werden ab morgen bei Leuten fragen, ob wir im Schutz ihrer Gemeinschaft unser Zelt aufbauen dürfen. Generell kommen wir an diesem Abend ins grübeln. Wir sind bald ein ganzes Jahr unterwegs. Das ist eine lange Zeit. Beide empfinden wir so etwas wie Heimweh.

Zum Glück windet sich die Piste heute nur auf leicht hügeligem Terrain dahin. Gemächlich radeln wir mit Musik- und Hörbuchunterhaltung. Ganze 7 km schaffen wir pro Stunde! Die vorbeifahrenden Autos wirbeln jede Menge Staub auf. Unsere Lungen altern jetzt bestimmt um Jahre. Wir sehen aus wie graue Mäuse.
Ein kurzes Bad in einem unerwartet auftauchenden See bringt neuen Schwung in unsere müden Glieder. Und weiter geht’s.
Des Abends fragt Hardy bei einer Familie, die etwas besser gestellt zu sein scheint, um Unterkunft. Sie lebt in einem recht großen Steinhaus. Wir dürfen eintreten und bekommen sogar das Wohnzimmer als Nachtlager angeboten. Denn draußen sei es zu gefährlich. Duschen und Waschen dürfen wir auch, der Hammer! Als wir den vielen Kindern der Familie unseren aufblasbaren Globus vorführen, bewegt sich sogar der Vater vom Fernseher weg. Zusammen erforschen wir die Welt, die verschiedenen Kontinente, Guatemala und Deutschland.
Abends verteilt sich die Familie auf die wenigen Betten in den drei Schlafzimmern. Wir breiten die Isomatten im Wohnzimmer auf dem Boden aus. Links neben uns piepsen Babytruthähne in einem Karton, rechts von uns stehen zwei Motorroller. Die werden des nachts auch ins Haus geholt. Da die Wände nicht bis zur Decke reichen, ist es sehr hellhörig hier. Wir hören jedes Husten der Staublungen und das Schreien des Babys. Türen gibt es nicht, diese ersetzen Vorhänge.

San Benito, buenas cosas
Nachdem wir die Schotterpiste hinter uns gelassen haben, erreichen wir am frühen Abend San Benito. Wir sind beim Amerikaner Memo zu Gast. Als Memo vor Jahren auf Durchreise hier unterwegs war, erkrankte er an Denguefieber und wurde aufopfernd von seinen guatemaltekischen Nachbarn gepflegt, darunter war auch Angélica. Die beiden verliebten sich, zogen zusammen und schon bald entschlüpften eins nach dem anderen die vier Kinder.
Er und seine Frau Angélica gründeten vor wenigen Jahren den Verein buenas cosas, den Verein der guten Dinge. Das ist eine non-profit Organisation, die sich um Verbesserungen in den umliegenden Gemeinden rund um den See Petén Itzá in Zusammenarbeit mit vielen ausländischen Freiwilligen kümmert sowie sich für den Umweltschutz einsetzt.
Wir schlafen im Haus der Freiwilligen, die sich für dieses Projekt engagieren. Hier gibt es Schlafmöglichkeiten für bis zu 12 Personen. Matratzen, Moskitonetze und Ventilatoren stehen bereit. Im Haus ist es warm und stickig, wir wählen den Hinterhof, da dort in der Nacht eine kleine Brise zu fühlen ist, für unser Nachtlager. Es gibt Trinkwasser und eine Art Küche, in der neben Tischen und Plastikgeschirr aber nichts weiter vorhanden ist. Im Haus nebenan will Angélica, Herrin über ihre Küche, diese nicht teilen. Macht nichts, mit unserem Kocher sind wir zum Glück unabhängig. Mit uns sind in diesen Tagen verschiedene Couchsurferinnen zu Gast, die ein und aus gehen. Zudem wohnt hier die hochschwangere Katze Seven. Da ihr Sohn sie aus dem Haus gejagt hat, lebt sie  nun im Volunteerhouse.
Wir besichtigen das nahe Flores, ein Städtchen auf einer Insel im Lago Petén Itzá. Einen sehr touristischen aber netten Ort, voll von Hotels und Bars. Touristen hängen herum und nehmen ein Bad im See, wie wir. Zusammen mit Sandra, einer Reisenden aus Portugal, genießen wir die tolle Stimmung der warmen Farben des Sonnenunterganges im See und gehen gemeinsam Essen. Spagetti gibt es, dazu einen Fruchtshake. Sandra ist reisende Schriftstellerin und hat einen tollen Text über uns verfasst! Schaut Euch den mal an!

Zusammen mit Angélica, ihrer Mutter und einer engagierten Nachbarin fahren wir am nächsten Tag in ein nahes Dorf. Wir sind neugierig und wollen uns eines der Projekte von buenas cosas mal ansehen. Im Gepäck sind Samen für Kräuter- und Gemüsepflanzen. Unter dem Schatten eines großen Baumes wird eine Versammlung abgehalten. Angélica erklärt, dass buenas cosas, eine NGO sei, unabhängig von Staat und Kirche, die die Lebensumstände vor allem der Frauen verbessern möchte. Alles sei kostenlos, von den Samen, dem später selbst hergestellten Dünger bis hin zu den Öfen, die im späteren Verlauf das Holzfeuer ablösen sollen. Denn in der Mehrheit wird im 21. Jahrhundert hier noch mit Holz auf einem Feuer auf dem Boden oder mit Hilfe eines Lehmofens gekocht. Dies verursacht, neben dem Einatmen des Rauchen und den Gefahren durch Verbrennungen, auch die massiv voranschreitende Abholzung. Voraussetzung sei nur, dass die Frauen bereit seien anzupacken und zu arbeiten und nicht den ganzen Tag herum sitzen und erwarten, dass sie etwas geschenkt bekämen.

Später wird gemeinsam ein Dünger hergestellt. Ohne Handschuhe wird der Kalk mit den bloßen Händen zerrieben. Dann wird der große Topf lange über dem Feuer gekocht. Der erst weiße Dünger verändert seine Farbe ins gelbe und bekommt am Schluss einen rötlichen Ton. Auch ich helfe mit den Kalk zu zerreiben und muss leider in den folgenden Tagen feststellen, dass diese ätzende Mischung meine Haut an den Händen pellen lässt. Aber als ich Angélica und Memo auf das Fehlen von Handschuhen anspreche, höre ich nur, dass guatemaltekische Frauen sehr hart im Nehmen seien und Handschuhe Geld kosten würden, welches nicht vorhanden sei.
Wir treffen auf eine Freiwillige aus Polen und aus Spanien, die hier für zwei Wochen in einer guatemaltekischen Familien leben. Morgens arbeiten sie zusammen mit den Frauen an neuen Beeten und am Nachmittag geben sie den Kindern Englischunterricht. Auf den Beeten werden Gemüse und Kräuter für den Eigenbedarf sowie für den Verkauf angepflanzt. Ziel ist, dass die Frauen mit dieser eigenen Einnahmequelle unabhängiger von ihren Männer werden.

Beim abendlichen Bierchen lernen wir Memo und Angélica in langen Gesprächen besser kennen und erfahren eine Menge über Guatemala. Erst 1996 wurde ein Friedensabkommen unterzeichnet, welches den 36-jährigen Bürgerkrieg beendete. Ein Krieg, indem nach Schätzungen etwa 200 000 Menschen umkamen und eine Million obdachlos wurde. Unzählige Menschen „verschwanden“ einfach. Zumeist Mayamänner wurden gefoltert und dahingerafft. Das Militär löschte im Namen der Politik der „verbrannten Erde“ unter General Ríos Mont ganze Dörfer aus. Jeder, der älter als 16 Jahre ist, hat den Krieg erlebt. Das sind die meisten Leute, denen wir begegnen.
Heutzutage stellen Ungleichgewichte in den Machtstrukturen große Herausforderungen dar, hören wir, „Sieben Familien gehört das Land.“ Anders herum gesagt sind 70% des urbanen Landes in Händen von nur 3% der Bevölkerung. Etwa die Hälfte der Menschen des Landes lebt in Armut, insbesondere in den ländlichen Gemeinden. Des weiteren stellen Analphabetismus sowie ein mangelhaftes Schul- und Gesundheitssystem große Probleme dar.

Tikal
Schon fast Maya-Experten, wollen wir uns die nahen Ruinen von Tikal natürlich nicht entgehen lassen. Die Räder parken wir in einem Hotel im ruhigen Örtchen El Remate am oestliche Ufer des Sees Petén Itzá. Den Nachmittag vertrödeln wir am und im See, indem rund um uns herum fleißig gewaschen wird.
Früh morgen bereits um 5 Uhr steigen wir in ein Combitaxi, dass uns über die vielen Hügel zu den Ruinen bringt. Eine Stunde später macht der Park auf. Obwohl sich eine wahre Taxischlange am Eingang bildet, verlaufen sich die Besuchermassen recht schnell. Dschungelfeeling kommt auf. Kleine Pfade schlängeln sich durch die Anlage, zu allen Seiten von hohen, dichten Bäumen umgeben. Wir hören es rascheln und knacken, irgendwo heulen Brüllaffen. Kleine Äffchen bekommen wir sogar zu Gesicht.
Tikal war einst eine der bedeutendsten Städte der Maya. Machtwechsel, Repräsentationsbedürfnisse sowie aufwendige Begräbnisse waren vielleicht die Motive, um ständig neue, prachtvollere und größere Bauwerke zu schaffen. Man nimmt an, dass bisher nur der kleinere Teil der einstigen Stadt ausgegraben sei. Im dichten Urwald sollen noch etwa 50.000 weitere Bauten im verborgen liegen. Wie auch die Ruinen im mexikanischen Palenque wurde Tikal gegen Ende des 9. Jahrhunderts verlassen. Die Gründe sind bis heute unklar.
Wir setzen uns auf die Mauern rund um den zentralen Platz des großen Jaguartempels und lassen die Stimmung auf uns wirken. Außer uns ist fast niemand hier. Ist schon beeindruckend die großen Pyramiden vor uns zu haben und in der Mitte Stelen und kleinere Bauwerke zu bewundern. Wie muss es wohl hier gewesen sein, als Priester und tausende von Bauern, Dienern und so weiter hier herum wuselten?

Unser Frühstück nehmen wir auf Pyramide Nummer Vier ein. Dies ist für mich der absolut beeindruckendste Augenblick in ganz Tikal. Hoch oben, auf dem höchsten Punkt, haben wir den Dschungel zu unseren Füßen. In kurzer Entfernung schauen die Spitzen der anderen beiden Pyramiden aus dem grünen Teppich. Die Weite, die wir sehen ist zum Greifen nahe. Unbeschreiblich. Die Wolken bilden finstere Formationen. Wird heute der erste Regen einsetzen?

Wir steigen ab und rennen fast hinein in einen „Fuchs“ mit einer Nasenbärschnauze, der ungestört im herumliegenden Müll stöbert. Den restlichen Vormittag schlendern wir durch die alten Bauten. Wir treffen auf einen Pfau mit leuchtend blauen Kopf sowie auf Spechte und dann fängt es tatsächlich an zu regnen! Ein kurzer Nieselregen fällt. Am 13. Mai 2012 beginnt für uns die Regenzeit.

Am Abend quetschen wir uns müde zu unseren Rädern ins Hotelzimmer. Trotz durch gelegener Betten fallen wir sogleich in tiefen Schlaf.

Morgen werden wir wieder eine Grenze überspringen. Spontan haben wir uns entschlossen, das nahe Belize zu erforschen. Wenn wir schon einmal so nah dran sind, muss das doch sein!

In der Galerie könnt Ihr die Bilder zu diesem Artikel ansehen.