Unsere letzten zwei Wochen, zusammen mit Hardys Eltern, sind wie im Fluge vergangen. Zusammen haben wir eine intensive Zeit erlebt, per blauem mini Mietwagen die Halbinsel Yucatan erkundet und sind zu Maya-Ruinenexperten geworden.

Nach den Ferien sind wir nun wieder in Durango angekommen. Hier hatten wir in Fridas Abstellkammer unsere Fahrräder gelassen. Die Wiedersehensfreude ist groß! Natürlich nicht nur in Bezug auf die Drahtesel, auch ist es schön zu Freunden zurück zu kehren. Wir erzählen bis in den späten Abend hinein.

Ausgeruht geht es am folgenden Morgen wieder on tour. Juchu! Wir sind voller Tatendrang. Auf unserem Weg Richtung Mexiko City wollen wir die in den Ausläufern der Sierra Madre wie auf einer Perlenkette aufgereihten alten Kolonialstädte Zacateas, San Luis Potosí, Guanajuato und Morelia besuchen.

Selbstverständlich wartet dann sogleich ein langer Anstieg auf uns, bis in den kleinen Ort Sombrete hinein. Wir arbeiten uns im Schneckentempo an tiefbraunen, frisch bestellten Feldern vorbei, die in der Ferne in wechselnde Rottöne übergehen.

Später öffnen wir eines der Gatter an den kilometerlangen Zäunen zu beiden Seiten des Weges, verpieseln uns vom Asphalt als gerade kein Auto kommt und zelten neben Kakteen. Es sind Nopales. Hardy erntet ein paar Ohren, um daraus Salat zu kreieren. Aber es klappt nicht. Ernten kann er sie, nur lassen sich die Stacheln nicht entfernen. Es pieckt zu sehr. Wir haben zwar vieles mit an Bord, nur sind dicke, stabile Handschuhe nicht dabei!

Zacatecas

Ein Gewitter ist im Anmarsch, in die nahe Stadt wollen wir nicht mehr, sie würden wir plitsche-nass erreichen. So verkriechen wir uns auf einen Feldweg und genießen die spektakuläre Stimmung. Das warme Sonnenlicht ist magisch, Wind zieht auf und dunkle Wolken, prall gefüllt mit Regen, scheinen fast zu platzen. Am Rand des Feldes warten wir, dass es dunkler wird, um dann ungesehen unser Nachtlager unter einem Baum aufzubauen. Da kommt ein Bauer des Weges, kontrolliert seine frische angepflanzten kleinen Chilis und kommt mit uns ins Gespräch. Er weiß auch keinen Platz, wo wir campen könnten, aber er besitzt ein kleines Haus mit zwei Räuemen, in dem ein Angestellter von ihm wohnt.

Dieser lebt mit seiner Frau und ihrem kleinen Sohn in einem, im anderen werden Saatgut und Werkzeuge gelagert. Das ist doch perfekt für uns! Sogar eine Glühbirne und Wasser gibt es! Wir räumen uns etwas Platz frei und bereiten ein gemütliches Bett auf der Plane mit unseren Isomatten aus. Dann kochen wir vor dem Häuschen und hören den prasselndem Regen auf dem Wellblechdach zu.

Kurz vor Zacatecas müssen wir uns noch einmal auf einer langen Steigung, die bis in die Innenstadt andauert, quälen. Der Verkehr nimmt deutlich zu. In verkehrsreichen Städten zu radeln, das mag ich nach wie vor nicht. Einfach ätzend.

Endlich kommen wir gegen Mittag in der hügeligen, mit groben Kopfsteinpflaster gespickten Stadtmitte an. Auf einem anderen Blog hatten wir gelesenen, dass das Hostel Margaritas toll sein soll. Aber irgendwie übersehen wir alle schlechten Vorzeichen…. Wohl weil wir fertig und hungrig sind und nicht mehr weiter weiter wollen. Das provoziert leider auch einen kleinen Zoff zwischen uns.

Das Hostel sieht von außen verlassen und ranzelig aus. Alles ist zu. Erst macht niemand auf. Ich klopfe lange, dann bequemt sich ein Mann allmählich herunter, der aber keine Zimmerschlüssel hat. Als wir ihm deutlich machen, dass wir die Bikes und unser Gepäck nicht in einem unabgeschlossenen Zimmer lassen werden, telefoniert er mit unserem Handy herum. Ich verhandle mit ihm einen Zimmerpreis. Der Typ weißt uns ein kleines, muchteliges Zimmer zu, Hardy läuft ein wenig herum und findet ein besseres ein Stockwerk weiter oben. Leider probiert er das Licht nicht aus. Es funktioniert nicht…

Wir gehen derweil duschen. In den Gemeinschaftsbädern wurde schon lange nicht mehr geputzt oder der Mülleimer gelehrt. Sonst sehen wir auch keinen Menschen im Hotel. Also eigentlich alles sehr unattraktiv. Wir sind heute blind.

Und dann kommt tatsächlich jemand mit unserem Zimmerschlüssel. Dieser Muchacho will noch einmal über den Preis verhandeln. Doch Hardy lässt sich auf keine Diskussion ein. Als er wieder anfängt zusammen zu packen, willigt er auf den abgemachten Preis ein und bringt einen Zimmerschlüssel. Leider fragen wir nicht nach einem Haustuerschlüssel. Das wird uns später zum Verhängnis!

An sich war dies bestimmt mal ein toller Ort zum Verweilen. Die Sicht von der sich an die Küche anschließende Dachterrasse hinab auf die sich ausbreitende Stadt ist atemberaubend. Tolle alte Fliesen schmücken die Küche und die Bäder. Doch das Haus scheint in die Jahre gekommen und verwahrlost zu sein. Warum ist das uns nicht gleich beim Ansehen des Hostels aufgefallen?

Dann erkunden wir endlich Zacatecas. Die Stadt ist schön, ein sehr altes Kolonialstädtchen. Die Fassaden der Häuser sowie der Kathedrale sind wunderbar restauriert. In der schnieken Stadtmitte ist jedoch nix los. Das Leben spielt sich drumherum auf den nicht so schönen Plätzen und in der Markthalle ab. Wirkt ein wenig künstlich der Stadtkern.

Ein bisschen ist heute die Luft raus. Wir können uns nicht aufraffen was richtiges zu tun, in ein Museum zu gehen oder per Seilbahn auf den Stadtberg hinauf zu fahren. So schlendern wir nur durch die Gassen und schauen einer Parade zu, bei der Schulmädchen sich für einen Schulschöhnheitswettbewerb auf den Motorhauben der Autos unter lauter Musik und lautem Gejohle posierend zur Schau stellen.

In der Markthalle haben wir leckere Zutaten eingekauft und freuen uns auf ein reichhaltiges Abendbrot mit Blumenkohl, Kartoffeln, Fleisch und einem Bierchen.

Und dann haben wir die schöne Scheiße! Das Hostal ist zu und es ist auch niemand im Haus, der uns die Tür öffnen könnte. Wir warten lange. Nix passiert. Es wird dunkel. Ich laufe zu einem anderem Hostal und frage den wirklich netten Besitzer dort nach einem Ratschlag. Er versucht in unserem Hostel anzurufen, aber das Telefon vor Ort geht nicht. Ach ja, das angepriesene Internet funktioniert ja auch nicht. Da fällt bei mir der Groschen, die Rechnung scheint wohl nicht bezahlt worden zu sein. Darum wollte der Typ auch mit unserem Handy nach unserem Zimmerschlüssel herum telefonieren. Naja, dieses Hostel hier ist toll, aber der Mensch an der Rezeption kann mir leider auch nicht weiter helfen. Er bietet mir an, dass hier im Fall des Falles noch ein Zimmer für uns frei wäre und hier heute Abend eine kleine Party steigen würde, so dass wir die Bikes dann ja morgen früh abholen können. Mit diesem Notfallplan in der Tasche kehre ich zurück zu Hardy. Wir entschließen uns noch ein wenig zu warten, derweil ist es bereits 20 Uhr, und trinken das Bier auf dem Bürgersteig.

Ein freundlicher Nachbar erkundigt sich nach unserer Misere. Er kennt den Besitzer des Hostels und hat auch seine Telefonnummer! Dieser wird herbei telefoniert, kommt angefahren und schließt uns mit grummeliger Miene die Haustür auf. So als hätten wir ihm sein Abendprogramm verdorben, ohne ein Wort der Entschuldigung. Wir sind nur noch froh an unsere Sachen zu können und endlich anzufangen zu kochen, haben kein Interesse uns zu dieser späten Stunde noch mit dem Heini auseinander zu setzen. Schnell beginnen wir in der ranzeligen Küche zu kochen. Diese steht Unterwasser, das Bad leckt … Letztendlich schmeckt aber das Essen doch ganz gut, dass wir dann verschlingen.

Zacatecas wird uns in nicht so guter Erinnerung bleiben. Wir sind froh weiter zu fahren.

Auf dem Platz vor der Kathedrale treffen wir Daniel, auch ein Radler, der in Zacatecas lebt. Er will uns den Weg hinaus zeigen. Also düsen wir zu dritt in einer Karawane durch die Stadt. Vor allen Dingen benutzen wir Einbahnstraßen in der falschen Richtung. Herumstehende Polizisten sagen nichts dazu. Aber so kommen wir schnell ans Ziel und befinden uns an der großen Straße Richtung San Luis Potosí, unserem nächsten Ziel. Auch ein Sorriana, eine der großen Supermarktketten Mexikos, befindet sich hier und ich nutze die Gelegenheit, um unsere Nahrungsvorräte aufzustocken. Für den sich ankündigenden kleinen Hunger kaufe ich Brötchen und Nutella. Wie lang hatten wir schon keine Nutella mehr?

Frisch gestärkt brausen wir auch dank des Rückenwindes durch beeindruckende Landschaft. Wie schnell sie sich verändern kann! Die Felder vom gestrigem Tag sind fast verschwunden. Heute dominieren große Yukkabäume, dazwischen befinden sich vereinzelt Kakteen. Unendlich weit erscheint uns Mexiko.

San Luis Potosí

Im Park von San Luis Potosí warten wir zum verabredeten Zeitpunkt auf unsere warmshower-Gastgeber Pearlie und Rodolfo. Derweil essen wir unsere ersten Elotes. Das sind gekochte und manchmal auch über der Glut gegrillte, auf einem Holzstock aufgespieste Maiskolben. Diese werden erst mit Mayonnaise eingerieben und danach mit Salz, Chili und Käse bestreut. Geschmacksexplosion … aber sehr lecker! Da kann der Milchreispudding vom Straßenstand gegenüber nicht mithalten.

Pearlie und Rodolfo begrüßen uns erst winkend und dann sehr herzlich. Die beiden wohnen in einer kleinem zweistöckigen Wohnung, die früher mal ein Stall war. Unten in der Küche gibt es Gewölbe an der Decke. Hier können wir auf dem Boden unsere Isomatten ausbreiten.

Wir verbringen zwei wunderschöne Tage bei den beiden. Morgens frühstücken wir gemeinsam. Es gibt viel Kaffee, gekochte Eier und pan integral, Brot, das an einen Hauch von dunklem Mehl erinnert.

Wieder unternehmen wir einen Spaziergang durch die Stadt und sind diesmal wirklich von der Schönheit dieser Kolonialstadt beeindruckt. Viele Plätze und Kirchen reihen sich aneinander. Es viel los. Vor allen Dingen junge Leute sind unterwegs. Wir haben das Gefühl, dass 90 Prozent der Passanten Liebespaare unter 20 sind. Da passen wir doch gut rein, in die Reihen der Liebespaare mein ich, ins Durchschnittsalter vielleicht eher nicht. Aber dit macht nischt.

Wir schlendern kreuz und quer, kaufen Süßigkeiten. So lernt Hardy Piedras de Chocolate kennen. Seine neue Lieblingsspeise. Das sind kleine, bunt glasierte Vollmilchschokoladensteinchen. Ich ziehe die kandierten Nüsse vor.

Ein kleines Abenteuer passiert dann noch. Leider ein unerfreuliches. Wir lassen unsere Taschenmesser im Markt von einem alten Mann schleifen. Später ärgern wir uns, dass uns mal wieder die negativen Vorzeichen nicht aufgefallen sind. Am Ende sind die Messer zwar wesentlich schärfer als zuvor, doch sind die Spitzen rundgeschliffen und die Klingen sind nicht mehr glatt, sondern wellig. Material fehlt. Der alter Mann feilt schräg über dem Schleifstein gebückt im Stehen im Schummerlicht. Hardy glaubt er sieht auch nicht mehr richtig.

Viel Zeit verbringen wir mit Pearlie und Rodolfo in ihrer Küche. Pearlie ist Englischlehrerin, hat momentan aber nur 2 h pro Tag zu tun. Rodolfo ist Programmierer und sucht Arbeit. Via Skype hat er ein Vorstellungsgespräch und probt dafür. Wir reden über Bienen, die Fahrräder und natürlich Mexiko.

Wir kommen auf Sexualität und Liebe zu sprechen. Wenn gleichgesinnte Paare, dann gibt es in Mexiko eher männliche Pärchen. In einigen Orten, wie Guadalajara und Mexiko City konzentriert sich die Szene. Diese Entwicklung sei schon etwas positives im konservativen Land. Auf meine Frage was denn mit Liebe unter Frauen sei, antwortet mir Rodolfo, dass in der Macho-Kultur als erstes die Männer sich weiterentwickeln oder verändern, das freie Entfalten der Frauen würde erst später kommen. Am Isthmus von Mexiko, der dünnsten Stelle des Landes, seien homosexuelle Männer sogar besonders wohlwollend angesehen. Auch dass sie Frauenkleidung trügen, sei kein Problem. Diese Männer würden, im Gegensatz zu den “normalen”, fleißig arbeiten, nicht trinken und für ihre Mutter sorgen und bis zu ihrem Lebensende bei ihr leben. Jedoch ohne dabei ihre Lebensart frei auszuleben zu können.

Von Rodolfo lernen wir auch einen gängigen mexikanischen Witz, der die Kiosk-Spätkauf-Bistro-Kette OXXO betrifft. Auf diese treffen wir wirklich an jeder Ecke. “Für jeden Mann in Mexiko gibt es 1,4 Frauen und einen OXXO.” Wer lacht?

Die Zeit vergeht wir im Flug und das Abschiednehmen fällt uns mal wieder schwer. Dennoch raffen wir uns am späten Vormittag auf und gehen unseren Weg Richtung Guanajuato an.

An diesem Tag radeln wir auf der Autobahn. Das haben wir in Mexiko schon einige Male ausprobiert. Eigentlich ist es verboten per Fahrrad auf dem Seitensteifen der autopista zu rollen. Die couta kostet im Gegensatz zur libre, der freien Straße, Mautgebühr. Auf den Schildern der Bezahlstationen an den Auffahrten sind jedoch keine Festpreise für Fahrräder abgebildet, Verbotsschilder gibt es dort eben sowenig. Und letzteres ist unser Argument. Ab und an müssen wir mit den Angestellten vor Ort diskutieren. Wir behaupten, in Mexiko die Autobahn schon immer benutzt zu haben und dass dies nie ein Problem gewesen wäre, dass wir uns über den starken Verkehr und die schnelle Geschwindigkeit der Autos bewusst wären und auch Lichter und Warnwesten hätten. Zudem argumentieren wir mit der für uns ausschlaggebenden Tatsache. Auf der couta gibt es einfach einen tollen, breiten Setensteifen! Welcher auf den Landstraßen nicht vorhanden ist.

Trotz unserer schlagkräftigen Argumentation bitten uns die Angestellten manchmal unsere Räder an den Autobahnaufgängen vorbei zu schieben und erst später wieder in die Pedale zu treten. Sie wollen einfach einen Ärger mit ihren Vorgesetzten bekommen. Sie sagen uns, von ihnen aus können wir hier gern radeln, aber wenn uns jemand fragt, dürfen wir nicht sagen, wo wir auf die autopista gelangt sind. Gern tun wir ihnen diesen gefallen!

Ab und an treffen wir auf ein Fahrradfahren-Verboten-Schild, mitten auf der Autobahn. Um jenes kümmert sich aber niemand. Wir sehen viele Mexikaner, ihr Rad einfach über die Leitplanken auf den Seitenstreifen tragend. Auch Hirten treiben gerne mal ihre Schafherde über die Autobahn.

Zwei Platten meinerseits halten uns auf. Das ist der Nachteil beim Autobahnradeln. Der Metalldraht der geplatzten Autoreifen bohrt sich regelmäßig hinein in unsere Mäntel. Aus der Flickerei am Feldesrand gestalten wir gleich eine Mittagspause. Der Bauer fährt im Traktor vorbei, hält kurz an und erkundigt sich, was wir hier machen. Wir sollen keinen Müll liegen lassen. Ist doch klar!

Danach geht es über hügeliges Gelände weiter. Wir passieren viele Ziegen- und Schafherden, die Hirten winken. Plötzlich hält ein Kleinlaster an. Der Fahrer, begeistert, unterhält sich lange mit Hardy, bis ich die Steigung auch endlich gepackt habe. Er möchte uns mitnehmen und bietet uns an mitsamt den Rädern auf der Ladefläche platz zunehmen. Dankend lehnen wir ab.

Gegen Abend biegen wir mal wieder von der Straße rechts ab und beobachten auf der Schlafplatzsuche lange einen gigantischen Vogelschwarm. Das anziehende Gewitter ist zum Greifen nahe, die Luft erzittert bereits. Laut zieht der Vogelschwarm seine Runden, dreht sich immer wieder, platziert sich in Bodennähe und fliegt dann doch wieder in einen Baum. Die tausenden Flügelschläge können wir fühlen, so heftig lassen sie die Luft vibrieren!

Als wir dann noch eine Blattschneiderameisenstraße fotografieren fangen dicke Tropfen an vom Himmel zu fallen. Vor lauter Foto- und Beobachtungsgier hatten wir die Schlafplatzsuche ganz vergessen. Beeilen müssen wir uns nun. Wir schlängeln den engen Sandpfad entlang und finden links, rechts, links, hinter kleinen Büschen einen relativ versteckten Platz. Das geht schon, bei dem Wolkenbuch kommt bestimmt niemand mehr hier vorbei. In Regenjacke gehüllt wird in Rekordzeit das Zelt aufgestellt. Schnell alles reingeworfen, dann hinterher gesprungen. Vorsichtig kochen wir unterm Vorzelt. Es regnet die ganze Nacht und auch noch am folgen Morgen. Mit dem frühen Aufstehen wird es wohl nichts. Aber Ausschlafen unter dem dröhnenden Prasseln des Regens ist auch angenehm.

Dann, gleich nach dem Herauspellen aus dem Zelt, sehe ich die Misere, diesmal hat Hardy einen Platten. Geflickt wird noch an Ort und Stelle, im Matsch. Dann, endlich brechen wir auf … und kommen nur einen Kilometer weit. Wieder lässt Hardys Hinterreifen Luft weichen. Diese schlägt aus dem mittlerweile porösem nassen Reifen Blasen.

Dolores Hidalgo

Nach einigem auf und ab kommen wir in Dolores Hidalgo an. Dieses Städtchen kann durchaus als die Wiege der mexikanischen Unabhängigkeit bezeichnet werden. Denn hier fand der „Grito de Dolores“ statt, der „Schrei nach Unabhängigkeit“. In einer emotionsreichen Rede rief Pater Miguel Hidalgo am Morgen des 16. September 1810 das Volk zum Kampf gegen die spanische Kolonialmacht auf.

Vor dem Eingang der Kirche können wir noch ein Denkmal Hidalgos bestaunen, die rechte Faust zum Himmel streckend. Wir setzen uns auf den Hauptplatz und beobachten die Menschen. Es ist richtig viel los! Heute wird eine neuer Pfarrer willkommen geheißen. In der großen Kirche singen die Leute. Auch werden immens laute Kanonenschüsse abgefeuert, über die wir uns fast zu Tode erschrecken.

Wir kaufen uns Eis, das traditionell in kleinen Wägen in Eisenschüsseln, die in Eiswürfel gebettet sind, verkauft wird. Es gibt abgefahrene Sorten wie Chile, Mole und Schweinehaut. Mir schmeckt das Mole-Chili-Eis überhaupt nicht. Zum Glück findet Hardy in einem nahen OXXO einen Kaffee, der rundet diese Geschmacksverwirrung wieder ab.

Wir wollen erst morgen in Guanajuato einreiten, darum zelten wir kurz zuvor auf einer Anhöhe. Unsere zwei letzten Stunden des Tages plagte uns das Erklimmen dieser. Die Anhöhe wollte einfach kein Ende nehmen! Diesmal schaffen wir es uns kurz vor dem Gewitter im Zelt eingerichtet zu haben. Den ganzen Abend prasselt de Regen nur so nieder. Aber das ist gut so, denn dieser Feldweg (kurz vorm Regen noch gefunden) und der sich daran anschließende Platz scheint ein beliebter Treffpunkt der Jugend Guanajuatos zu sein. Zerbrochene Bierflaschen und Chipstüten lassen darauf schließen. Bei dem Regen fährt zum Glück nur ein Auto vorbei.

Wir sind beide positiv überrascht. Das Zelt hält dem Wolkenbruch stand, kein Wasser von oben und auch kein Wasser von unten dringt durch den dünnen Stoff.

Guanajuato

Auf einer rasanten Abfahrt verlassen wir endlich die schweißtreibenden Ausläufer der Sierra Madre. Ein wunderschöner Blick auf Guanajuato offenbart sich. Im Hintergrund erblicken wir den geografischen Mittelpunkt Mexikos. Auf einer Bergkuppe ist eine große Jesusstatue aufgestellt.

Eine einzigartige topographische Lage hat dieser Ort, der einst dem Abbau seiner Edelmetallvorkommen diente. In den Bergen eingeklemmt, anfangs im Bett des ausgetrockneten Flusses angelegt, erstreckt sich Guanajuato nun verwinkelt bis weit in Hänge der zerklüfteten Schlucht die Berghänge empor. Dem zieht sich ein verwirrenden Straßengeflecht nach. Unterirdische Tunnelstraßen, natürlich mit steilem Gefälle und zudem mit groben Kopfsteinpflaster gespickt, machen das Radeln schwer.

Jene Tunnel sind Überbleibsel früherer Stollen durch den Berg. Ende des 18. Jahrhunderts lieferte die Mine des Conde del Rul y Valencia ein Viertel des mexikanischen Silbers. Leider starben bei diesem Raubbau tausende von Indios und Mestizen. Jene Arbeiter mussten die Dämpfe des Quecksilbers einatmen, welches bei der Almagation der Erze verwendet wurde. Ebenso das Trinken des dreckigen, grauen Wassers aufgrund der Chemikalien, die zur Erzausschwemmung verwendet wurden, sowie das Schleppen der Lasten des Erzes auf ihren Rücken, hinterließen Spuren. Wer dreißig Jahre wurde, zählte zu den alten Leuten.

Auf der Plaza de la Paz suchen wir an einer Hauswand Schutz, den es regnet schon wieder. In Regenjacke eingepackt geht Hardy auf Hotelsuche. Nach dem üblichen Vergleichen der Preis-Leistung, landen wir im Hotel gleich hinter uns, laden die Räder ab und schleppen die Gepäckberge die Wendeltreppe empor, um wild alles im Hotelzimmer zum Trocknen auszubreiten. Überall tropft es, kein Platz ist noch frei, um etwas aufzuhängen oder uns zu bewegen.

Nach dem Mittagsessen steuern wir als erstes das Mumienmuseum an, el Museo de las Momias. Als Ende des 19. Jahrhunderts der einstige Friedhof umgebettet wurde, entdeckte man, dass die Leichen aufgrund der mineralhaltigen, trockenen Erde nicht verwest waren. Die gut konservierten Männer, Frauen und Kinder wurden dann für medizinische Zwecke verwendet sowie im Museum ausgestellt. Kittel, Schuhe, Haare und Haut sind recht gut erhalten. Von Wasserleichen, zu Gehenkten, Greisen, lebendig Begrabenen, Schwangeren und Kleinkindern reicht die Sammlung. Interessant, aber uns beiden dreht sich ein wenig der Magen um. Draußen, vor dem Museum werden dann noch Totenköpfe und Skelettfiguren aus Zuckerguss verkauft. Guten Appetit!

Es folgt ein längerer Spaziergang durch die schönen, steil verwinkelten Kopfsteinstraßen. Leider immer noch im Dauerregen. Eine dieser Gassen ist so eng, dass man von Balkon zu Balkon knutschen kann, passenderweise trägt sie den Namen “Kussgässchen”.

In einer riesigen Halle spielt sich der bunte Markt ab. Wir kaufen Fleisch fürs Abendbrot. Mit einem Bier, einem prall gefüllten Teller und einer Folge Star Trek klingt der Abend in unserem feuchten, leicht müffelndem Kabuff aus. Haben wir Euch von unserer gar nicht mal so neuen gemeinsamen Leidenschaft fürs Universums Gene Roddenberrys erzählt? Was gibt es schöneres, als Geschichten aus Welten, die noch nie zuvor ein Mensch gesehen hat, nach einem langen, anstrengendem Radeltag?

Salamanca

Die Berge nun endgültig verlassen, befinden uns im dicht besiedelten Farmland. Es ist Erdbeerzeit. Am Wegesrand sehen wir viele Stände, die fresas con crema anbieten. Das wollen wir ausprobieren und genießen die große Portion frischer Erdbeeren mit deftiger Sahne, einem Keks und Erdbeersoße oben drüber. Hier werden die Erdbeeren gleich eimerweise verkauft.

Unsere heutige Schlafplatzsuche ist ein großer Reinfall, als wir uns entschließen hinter ein paar Bäumen am Feld einen Platz zu finden. Schon versinkt Hardys Vorderrad, als wir über das matschige, gepflügte Feld schieben. Ziehen, zerren, schließlich kämpfen wir uns zu zweit vorwärts. Der nasse Matsch verklebt Bremsen und Schutzblech. Nur mit großer Mühe schaffen wir es bis auf den Feldweg an anderen Ende. Jetzt ist Putzen angesagt, mit dem Händen, mit unserem Maulschlüssel und mit Hilfe von Stöckern. Wir sind super dreckig, die Bikes auch und zu allem Überfluss gibt es hier kein verstecktes Plätzchen für unser Zelt!

Also, diesmal über den Feldweg, zurück zur Straße. Es ist spät geworden, wir radeln ins nahe Salamanca ein, zur Not muss wider ein Hotel her. An einer Straßenecke fragen wir einen Mann nach einer Schlafmöglichkeit. Er empfiehlt uns eine kirchliche Organisation, in der man kostenlos nächtigen dürfte. Die Casa de Migrantes, welche wir nach kurzer Suche in einem armen Randviertel der Stadt tatsächlich finden.

Diese Einrichtung wird monatlich von etwa 100 Migranten auf ihrem Weg ‚gen Norden in die USA genutzt. Die meisten kommen aus Honduras, Nicaragua, El Salvador und Guatemala, wird uns erzählt. Die Menschen bekommen hier kostenlos Essen, bei Bedarf Kleidung und ärztliche Hilfe. Zudem können sie sich waschen und ausruhen. Der Betrieb erfolgt ehrenamtlich. Alles wird kameraüberwacht. Beim Ankommen werden uns die Hausregeln erklärt und alle Dinge wie Zahnpasta, Zahnbürste, Seife und Klopapier und Handtücher angeboten. Wir lehnen dankend ab. Zudem werden zu unserem und dem Schutz der Betreiber sowie anderen Nutzer unsere persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum aufgenommen. Sogar zwei Fotos werden von uns gemacht. Als der Mitarbeiter auch noch unsere Fingerabdrücke aufnehmen will, müssen wir protestieren und weigern uns. Wir hinterfragen diese Prozedur und bekommen die gleiche Antwort wie zuvor, all dies geschehe zu unserem und ihrem Schutz. Damit, wenn etwas passiere, klar sei, dass wir hier vorbei gekommen waren. Ich möchte lieber nicht dran denken, was so alles mit den Migranten auf ihrem langen Weg passiert.

Auch unser Gepäck dürfen wir nicht in die nach Geschlecht getrennten Schlafsäle mit nehmen. Zur unserer Sicherheit. Er will nicht darüber reden, aber es gab in der Vergangenheit schon so einige nicht nur gute Erfahrungen, weshalb dies in der Hausordnung so geregelt wurde. Das Gepäck und die Räder finden nach einer Grundreinigung mit dem Gartenschlauch einen sicheren Platz in der Wäschekammer.

Neben uns sind an diesem Abend noch drei weitere Männer hier. Sie kommen aus Nicaragua und Mexiko, sagen sie. Mehr sagen sie nicht und verschwinden früh ins Bett. Wir bekommen noch ein Abendbrot vom jungen Mitarbeiter angeboten und nutzen diese Gelegenheit, um mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Mit einem mulmigen Gefühl schlafe ich schlecht in meinem leeren Schlafsaal ein. Nach 21 Uhr wird niemand mehr rein gelassen und so bin ich sicher, des Nachts keine Bettnachbarin zu bekommen. Hardy schläft im oberen Stockwerk bei den Männern, hat aber auch einen Schlafsaal für sich allein.

Am frühen Morgen soll mich Hardy wecken, stellt aber entsetzt fest, dass er eingeschlossen worden ist. Der Flur zu den Schlafsälen ist mit einer dicken Eisentür verschlossen. Alles zu unserer Sicherheit. Hardy findet es unglaublich, ist sauer und kann dies mit seinem Freiheitsbedürfniss schlecht vereinbaren. Aber hier ist dies bestimmt normal. Lange pocht und ruft er. Einer der anderen Gäste hilft ihm. Dann erscheint, schlaftrunken, der Mitarbeiter und schließt auf. Er hätte es doch am Abend zuvor ankündigen können, nur bestimmt aus Gewohnheit nicht daran gedacht.

Morelia

Morelia sowie Salamanca liegen im Bundesstaat Michoacán. Jener ist berüchtigt für seine hohe Kriminalität. Die Herstellung und der Verkehr von Drogen werden von einer gut organisierten Familienbande betrieben. Wir erfahren, dass nach Einbruch der Dunkelheit auf den Straßen zu sein sowie das wilde Zelten zu meiden sei. Letzteres würde sich auch schwierig gestalten, da die Bevölkerungsdichte schlagartig zunimmt. Im Großraum um Mexiko City lebt der Hauptteil der Bevölkerung dieses Landes.

Die Warnungen ernst nehmend, nutzen wir in den folgenden drei Wochen wenige Hotels und vor allem Privatunterkünfte. So finden wir es klasse, dass wir das Wohnmobil von Eleonoras Familie für ein paar Tage nutzen dürfen. Sie lebt mit ihrer Familie in einem ruhigen Vorort Morelias. Eleonora ist etwas jünger als wir, arbeitet den ganzen Tag in ihren zwei Jobs, da sie sich im Umland ein großes Stück Land gekauft hat, darauf ein Haus bauen und Landwirtschaft betreiben will. Ihr alter, kleiner, gebückt gehender Vater scheint dort für sie zu arbeiten. Gemeinsam planen sie Bienen zu halten und besprechen mit Hardy die anfallenden Kosten sowie Arbeiten. Eleonoras Schwester Jessica spricht gut deutsch und ist eine Sportskanone. Oft besteigt sie Viertausender in der Umgebung. Sie ist sehr an Hardys Stirnlampe interessiert, wir unterhalten uns über Schlafsäcke und Zelte. Am morgen steppt und hüpft Jessica im Sportdress vor dem Fernseher, während ein lautes, amerikanisches Sportvideo mit dröhnender Musik läuft. Wir müssen lachen.

Moelia ist auch eine dieser alten Städte, gebaut im Kolonialstil. Große, steinernde Bauten reihen sich um die Plaza, auf der die mächtige Kirche ihren Mittelpunkt bildet.

Trotz ihrer vielen Arbeit findet Eleonora Zeit abends mit uns in eine Bar zu gehen. Jene könnte auch in Friedrichshain gelegen sein. Junge Leute in legerer Kleidung sitzen biertrinkend an den bunt zusammengewürfelten Tischen. Die Musik ist laut, später spielt noch eine Jazzband. Wir probieren fermentierte Getränke aus, Hardy wählt Sellerie und ist nicht so begeistert.

Dann entdeckt er ein Graffiti von Bin Laden an einer Wand, mit einem Heiligenschein darüber. Eleonora erklärt, dass er doch ein Held der Revolution sei, der gegen die USA wirkt. Wir können einfach nicht verstehen was Bin Laden mit Revolution zu tun hat und wie er in einem vermeidlich Linken-Laden als positives Wandgemälde dargestellt werden kann. Ebenso unverständlich bleibt für uns das Schubladendenken ihn und seine Anhänger/Taten als positiv anzusehen, ohne Hintergrundinformationen zu kennen oder sich zu informieren oder zu reflektieren.

Maravatio

Man weiß nie was der Tag bringen wird! Wir sitzen in einem alten Krankenhaus auf einem der metallenen, durchgelegenen Krankenbetten in einem Raum, der einst den Müttern mit ihren Neugeborenen vorbehalten war. Der nun erwachsene Sohn des einstig hoch angesehen Arztes des Ortes war uns extra in seinem Auto hinterher gefahren, da er uns gerne einladen wollte. Wir zögern nicht lange uns schlagen bei dem Angebot zu. Das große Haus sieht verlassen und etwas in die Jahre gekommen aus. Omer erzählt, dass das Hospital vor zehn Jahren geschlossen wurde und nun nur als Wohn- und Stauraum benutzt wird. Alte Gerätschaften, besonders der Kinderstation stehen noch wie seit damals unberührt herum. Dazu gibt es keinen Strom, die Familie scheint finanzielle Probleme zu haben. Irgendwie gruselig das gesamte Ambiente.

Nachdem wir unsere Sachen und Bikes verstaut haben will Omer mit uns auswärts essen gehen. Wir steigen also alle in seinen weißen, alten Käfer auf den er ganz stolz ist. Er streichelt ihn und erfreut sich am Geräusch de Motors. Omer meint, dass er ihn ganz schnell verkaufen könnte, da solch ein Auto sehr begehrt sei. Das Auto ist klein, ist an vielen Stellen kaputt, der Tacho funktioniert nicht, das Licht wird mit einer Strippe an und aus geschaltet und ich bezweifle, das die Scheibenwischer funktionieren. Das Abendessen nehmen wir dann nach schlängeliger Fahrt durch die Gassen Maravatios bei einem Straßenstand ein. Hier gibt es longos. Das sind längliche Tacos, mit diversen Füllungen. Es ist super lecker und billig. Er bezahlt, wir kommen nicht drumherum.

Tlalpujahua, Mariposa Monarca

Tlalpujahua, dessen Name auszusprechen mir arge Schwierigkeiten bereitet, ist eines der magischen Dörfer dieser Region, ein pueblo mágico. Diese zeichnen sich daraus aus, dass der Dorfkern toll restauriert ist und lokales Kunsthandwerk fabriziert wird. Für uns bedeutet pueblo mágico gleich Kopfsteinpflaster. Und so holpern wir von Stein zu Stein auf die Plaza.

Nicht nur den niedliche Ort wollen wir uns ansehen, auch das nahe Mariposa Monarca, ein Biosphärenreservat an der Grenze der Bundesstaaten Michoacán und México. Hier überwintern die Monarchfalter zwischen November und März. Diese Schmetterlinge legen jährlich eine Strecke von 4000 Kilometern auf ihrer Wanderung von Mexiko in den Norden der USA/Kanada zurück. Millionen dieser wunderschönen Tiere finden sich in der Bergregion auf etwa 3000 Metern Höhe ein.

Aber wir haben Pech, ausgerechnet heute ist ein kalter, wolkenverhangener Tag. So hängen die grauen Falter, ihre bunten Flügel zusammengeklappt an den Bäumen und Büschen. Auch finden wir viele erfrorene Tiere auf dem Boden liegend.

Vom Wanderweg steigen wir hinab am Berghang zu einer besonders schmetterlingsreichen Stelle. Und da, die Wolkendecke reißt auf, die Sonne lugt hervor. Schlagartig kommt Bewegung in die Sache! Hin und her schwirren die orange leuchtenden Schmetterlinge, lautlos. Wie ein Tanz im Ballett bewegen sie sich geschwind elegant durch die Lüfte. Und sie sind zahlreich. Es wimmelt nur so von ihnen. Manche streifen uns oder landen auf unseren Haaren oder Klamotten. Wir können uns gar nicht satt sehen, an diesem Wunder der Natur.

Toluca

In Toluca, einem Nachbarort Mexiko Citys, landen wir bei Alfonso. In seinem schönen Haus bekommen wir sogar ein eigenes Zimmer. An den Wänden hängen überall eingerahmt alte Zeitungsartikel. Als wir auch welche über die SA entdecken, sind wir zunächst irritiert und denken uns, oh man, wo sind wir denn hier gelandet. Alfonso klärt uns auf. Er ist Reporter und das Sammeln alter Zeitungsartikel ist eine seiner Leidenschaften, neben gutem Essen, seiner Flaschensammlung internationaler Biere und teurem Mezcal. Da er kein Deutsch kann, weiß er auch nicht, worum es in den Zeitungsartikeln an seinen Wänden geht, Hardy setzt ihn über den Kontext in Kenntnis.

Wir lernen Alfonso schätzen und hängen gern mit ihm rum, quatschend, Käse essend mit Mezcal trinkend, während Alfonso eifrig, ohne Unterbrechung in die Tasten seines Laptops schlägt. Zwischendurch werden schnelle Telefonate abgehalten. Er ist multiple choice fähig. Alfonso ist Journalist und das mit Leib und Seele. Für uns verkörpert er eine gekonnte Mischung aus Punkrock, den er dröhnend, den Oberkörper und die Arme dazu bewegend hört, während er schnell seine Artikel schreibt, und Karla Kolumna, der rasenden Reporterin aus den Geschichten rund um Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Gerade recherchiert er mit weiteren Kollegen an einer Story über einen Benzinskandal. Von der Polizei gedeckt wird illegal Benzin verkauft. Sport, Mord und Totschlag und Skandale, das ist sein Metier. Er vertraut uns an, dass Mexiko neben dem Irak das gefährlichste Land für Journalisten sei. Bei all seinen Recherchen muss er sehr vorsichtig agieren.

Unser Plan ist, die Räder in Alfonsos Hinterhof zu parken und per Bus nach Mexiko City zu reisen. Wir wollen uns den nervlichen Stress in diese Megastadt zu radeln ersparen. So bringt uns Alfonso eines Morgens mit dem Auto zur Busstation und wir sausen in die Metropole. Geil! Endlich mal wieder Großstadt!

Gastbeitrag: Mit Weltenbummlern Urlaub machen!

Raus aus dem Alltagsstress, auf nach Mexiko. Dort werden wir, die Eltern von Hardy, ihn und Alena nach sieben Monaten ihrer Reise besuchen und wieder in die Arme schließen können. Skypen war zwar ganz nett, steigerte aber auch die Sehnsucht. Früher gab es kein Internet, manchmal auch kein Telefon, nur mal ’ne Postkarte. Das war dann auch für die zu Hause Gebliebenen ein bisschen Abenteuer.

Die Wunschlisten für Hardy und Alena, aber auch für Lisa, Kerry und Pacha, die wir anschließend in Paraguay besuchen wollen, sind akribisch abgearbeitet und als Riesenberge in unsere 4 Rucksäcke verstaut. Jörgs Rucksack allein wog 27 kg, aber wir hatten kein Problem bei der Aufgabe am Flugplatz. Ob das Mitleid war?

Wir landen in Cancún auf Yucatán. Das ist das gemeinsame, mal ganz andere Ziel. Nur Urlaub, ganz entspannt und ohne viel Abenteuer. Die Wiedersehensfreude ist groß, es gibt viel zu erzählen.

Zur Begrüßung gibt’s (für uns wegen der Zeitverschiebung nachts um 3 Uhr) Kakteensalat und Fisch. Die Mitbringsel, Berge von Katjes (schon beim Anblick bekomme ich Bauchschmerzen), Schokolade, Brot, Briefe und Fotos von Familie und Freunden bis hin zu diversem Fahrradkram sind auf dem Bett ausgebreitet und verursachen feuchte Augen bei Hardy und Alena. 

Dass so viele so lieb an sie gedacht haben …! Danke an alle!

Wir haben von Deutschland aus ein Auto gemietet und bekommen den fast aller kleinsten Chevrolet der Welt. Alles muss mit: die Geschenke, Ersatzteile sowie eine Unmenge Kram, von dem sich Hardy und Alena scheinbar nicht einmal für zwei Wochen trennen können. Erstaunlicher Weise geht alles mit viel Drücken rein. Für uns bleibt leider nur wenig Platz. Gut, dass Hardy und Alena sich so schlank trainiert haben. Als sie wieder zunehmen, verringern sich auch die Essensberge.

Auf geht’s zu unserer Rundreise auf den Spuren der Mayas. Ein bisschen Angst habe ich schon davor, eine Pyramide nach der anderen abzuklappern und bin sicher, dass ich nach dreien genug Maya-Kultur erlebt habe. Aber weit gefehlt. Auch wenn es auf Yucatán keine Berge gibt, die Landschaft ist abwechslungsreich und damit jede Maya-Stätte einmalig und anders schön.

An der Karibik-Küste in Tulúm gestaltet sich die Quartiersuche etwas schwierig, die Zimmer sind voll oder zu teuer. Hardy und Alena setzen Maßstäbe, warmshower.org gibt es hier aber nicht.

Also landen wir in unserer ersten Nacht gleich direkt am Strand auf einem Zeltplatz. Nur war die Abstimmung für die Tourenplanung leider missverständlich gewesen. Jörg hatte angekündigt: gekocht wird nicht selbst! Hardy und Alena haben deshalb gleich auch das Zelt weggelassen. Wir schlafen zu dritt in unserem Zelt, Alena als Kleinste im kleinen Auto.

Die Pyramiden von Tulúm befinden sich, anders als alle anderen Maya-Fundstätten, direkt am Meer auf der Steilküste.

In Coba, unserer nächsten Station, müssen wir die Pyramiden im Dschungel suchen. Auf die 42 Meter hohe Nohoch Mul-Pyramide können wir raufsteigen. Das lassen wir uns als Kletterer natürlich nicht nehmen. Diese Maya-Pyramide ist das höchste Bauwerk im nördlichen Yucatan. Von oben hat man soweit das Auge reicht einen herrlichen Blick über den Dschungel. 

Auf dem Weg nach Chichén Itzá nehmen wir ein Bad in dem Cenote dos Ojos. Ein Cenote ist ein Kalksteinloch, das durch den Einsturz einer Höhle entstanden und mit Süßwasser gefüllt ist. Die Maya benutzten die Cenotes als Brunnen und betrachteten sie als Eingänge zur Unterwelt. Außerdem waren sie religiöse Opferstätten.

Chichén Itzá ist eine der bedeutendsten Ruinenstätten und mit einer offiziellen Fläche von 1547 Hektar einer der ausgedehntesten Fundorte in Yucatán.

In Chichen Itzá sind wir nicht allein. Massen von Touris bevölkern vor allem die Souvenirstände. Auch wir lassen uns anstecken und erhandeln unsere ersten Mitbringsel, natürlich Maya-Kalender.

Der Maya-Kalender ist die bekannteste aller Prophezeiungen. Er beschreibt exakt auf den Tag genau unser gegenwärtiges viertes Zeitalter, das vom 11. August 3114 vor Christus bis zum 21. Dezember 2012 geht. Wir sind also noch rechtzeitig gekommen.

Natürlich lassen wir Mérida, die Hauptstadt des Bundesstaates Yucatán in Mexiko, nicht aus. Touristisch gilt Mérida als Tor zur Welt der Maya. Die Orientierung fällt durch das für lateinamerikanische Städte typische gitterartige Straßensystem leicht. Straßen mit geraden Zahlen laufen von Nord nach Süd, die ungeraden von Ost nach West.

Das pulsierende Leben finden wir in Mérida. Auf einer kleinen Bühne im Zentrum wird abends Live-Musik gespielt. Jörg und ich lassen uns vom Tanz anstecken. Campeche zeigt sich heute als übersanierte leblose Stadt. Alles ist schön restauriert und super sauber, aber menschenleer. Ein Hafen gibt es leider nicht mehr. Auch ein Restaurant ist abends schwer zu finden. Wir sind enttäuscht.

In Uxmal, einer Ruinenstadt in einer leicht welligen Karstlandschaft, erleben wir die kannibalischen Nachfahren der Maya, die heute noch die Pyramiden bewohnen. Leguane liegen nicht nur stundenlang in der Sonne. Sie fressen sich auch gegenseitig auf. Wovon sonst sollten sie hier auch leben, von Touristen etwa!?

Wir haben wider allen Erwartungen immer noch nicht genug gesehen und düsen mit unserem Autochen nach Palenque, einer bedeutenden Stadt, der Maya im heutigen Bundesstaat Chiapas.

In Chiapas werden die Dörfer der heutigen Maya von den Zapatisten kontrolliert, die in den letzten Jahren eine weitgehende Autonomie gewonnen haben und sich selbst verwalten.

Die Zapatisten kämpfen seit 1994 für die Rechte und die Entwicklung der indigenen Bevölkerung, gegen die Folgen der Globalisierung.

Hardy und Alena streiten sich regelmäßig um den Laptop. Selbst eingequetscht auf der Rückbank wird am blog geschrieben. Es liest sich immer so leicht und schön, aber es steckt unheimlich viel Arbeit darin.

Das viele Autofahren nervt schon etwas, wollen wir doch zusammen etwas erleben oder einfach nur relaxen und quatschen. Aber Yucatán ist wie ganz Mexiko eben viel größer als erwartet. So geben wir unser Bergziel, die Besteigung des Tacaná-Vulkan an der Grenze zu Guatemala auf, da dies weitere vier Fahrtage bedeutet hätte.

Der deutsche Stress fällt langsam ab von uns, wir werden ruhiger und entspannen uns in einer cabaña (Hütte) direkt an der Karibikküste in Mahahual. Wir machen einfach Urlaub und genießen es, den Geschichten der Weltenbummler zu lauschen.

Der Strand in Mahahual ist immer von 09.00 bis 15.00 Uhr bevölkert, danach sind nur noch wir da.

Schnell haben wir heraus gefunden, dass täglich riesige Luxusdampfer tausende amerikanische Touris ausschütten. Als wir versuchen uns illegal solch einem Schiff zu nähern, werden wir sofort von Wachleuten abgeführt und aus dem extra angelegten und abgesperrten Terrain heraus geleitet. Lust hat dies nicht auf eine Fahrt mit solch einem Dampfer gemacht.

Letztes Highlight soll ein Schnorcheltrip vor der Isla Mujeres werden. Diese Insel ist unerwartet gut besucht von nordamerikanischen jungen Leuten.

Waren wir sonst in der erwartet leeren Zwischensaison unterwegs, erleben wir hier das Kontrastprogramm: Party und voll. Die Hostels sind belegt und schrecken selbst Hardy und Alena mit ihrer dröhnenden Musik ab. Wir finden nach langem Suchen und der Sorge, die letzte Fähre zurück nach Cancún bereits verpasst zu haben, doch noch ein kleines Hotel.

Wer meint, an der Karibik scheint immer die Sonne, der irrt gewaltig, Nach einem mehrstündigen Regen steht die Insel unter und wir bis fast zu den Knien im Wasser. Das hält uns aber nicht von unserem Plan, am nächsten Tag zu Schnorcheln, ab. Wir sind ja auch noch Wassersportler.

Unter schwarzen Wolken, die auch wieder kühles Nass bringen, fahren wir mit einem kleinen Boot zu den Riffen vor der Insel. Ich werde nach fünf minütiger Fahrt tatsächlich seekrank (wirklich so richtig!), so dass ich nur den ersten von drei Schnorchelgängen mitmachen kann und dann an Bord weiter leide. Deshalb gibt es auch keine Fotos von dieser Tour.

Schnorcheln ohne Sonne im Regen, das macht uns wohl keiner freiwillig nach.

Abends gibt es zum Abschied noch mal leckeren Fisch, denn am nächsten Tag bringen wir Hardy und Alena zum Flugplatz, von wo aus sie zurück zu ihren Fahrrädern starten.

Ist schon ein komisches Gefühl, ein zweites Mal Tschüss zu sagen, diesmal ohne ein geplantes Wiedersehen. Aber wir hatten eine wunderschöne gemeinsame Zeit, an die wir lange denken werden.

Und wir haben einen kleinen Teil der großen Reise von Hardy und Alena miterlebt.

Nahe La Paz setzen wir in Pichilingue mit der Fahre von der Baja California zum mexikanischen Festland nach Los Mochis über. Los Mochis ist bekannt für seine abenteuerliche Eisenbahnfahrt hinauf zum Kupfercanyon. Der Chepe, der Tren de Chihuahua al Pacífico, führt vom Pazifik hinauf durch die Barranca del Cobre bis nach Chihuahua. Es ist die letzte Eisenbahnstrecke in Mexiko, die noch Personen transportiert. Nicht nur die Fahrt in dem altertümlichen Gefährt soll ein Erlebnis sein, auch der Blick sowie die Wanderungen im Gebiet des Kupfercanyons.
Lange haben Hardy und ich Karten und Routen gewälzt und uns schließlich gegen diesen Abstecher entschieden. Nordöstlich gelegen, ist der Kupfercanyon einfach nicht im Plan, wir wollen straight nach Südosten, nach Durango. Zudem sind wir ein wenig in Eile, denn ein Besuch von Hardys Eltern steht an. Mit Petra und Jörg wollen wir uns in Cancún treffen, Urlaub machen vom Radeln! Denn mit ihnen wollen wir per Mietwagen die Halbinsel Yucatan erkunden. Die Räder werden wir in Durango parken. Das haben wir bereits organisiert. Und das Ganze schon in zwei Wochen!

Unsere Fahrräder können wir auf der Fähre in einem extra Raum verstauen. Jener wird leider nicht abgeschlossen, so dass wir alle Wertsachen mitnehmen und auf das Beste hoffen. Mit viel Essen setzen wir uns in die gemütlichen Sessel in die Lounge. Überall laufen laute Filme, wir entscheiden und für den Raum mit dem niedrigsten Geräuschpegel. Natürlich findet sich gleich eine große mexikanische Familie hinter uns auf den noch leeren Sitzreihen ein…

Gegen 10 Uhr abends verlassen wir die Fähre und fragen herumstehende Taxifahrer nach einem billigen Hotel. Das gibt es hier nicht, wir müssen erst 10 km fahren. Es ist stockdunkel, so fällt wildes Zelten flach. Wir kennen uns noch nicht aus. Das mexikanische Festland, hier soll ein ganz anderer Wind als auf der ruhigen, beschaulichen Baja California wehen. Jetzt wird’s gefährlich, wurden wir gewarnt…
Nun gut, wir schalten die Lampen an und streifen uns die reflektierenden Warnwesten über. Auf dem Seitenstreifen rollt es recht gut und bald sind wir beim Motel. Wie sich herausstellt, ist es ein Stundenmotel. 8 h kosten 150 Pesos, jede weitere 50. Jedes Zimmer hat eine angeschlossene Garage und keine Fenster. Es ist spartanisch eingerichtet, doch es gibt einen Spiegel über dem Bett und sogar eine Tanzstange. Eine kleine Luke gestattet einer herbei telefonierte Bedienung Dinge wie vielleicht eine Weinflasche ohne Sichtkontakt in das Zimmer zu stellen. Wir probieren jeder eine Runde an der Stange und fallen schnell in den Schlaf. Auch eine Erfahrung.

Auch aus Gründen des nahenden Besuches von Hardys Eltern, nehmen wir den Bus von Los Mochis bis nach Mazatlán und kürzen so ein wenig ab. Zudem haben wir gelesen, dass diese Etappe eher langweilig sein soll und auf Küstenradeln stehen wir eh nicht so. Die Räder werden mit dem anderen Gepäck in den großen Klappen verstaut. Bis auf zwei Kratzer im Lack passiert dabei zum Glück nichts weiter. Im Bus will uns der Fahrer beim Bezahlen kein Wechselgeld geben. „Es sind doch nur 10 Pesos und außerdem gebt ihr doch ständig viele Dollars für Hotels aus!“, meint er grinsend. Na klar! Hardy erwidert: „Was weißt du schon“ und kramt selbst nach dem passenden Kleingeld. Er findet die genaue Summe und muss den Fahrer nötigen ihn seinen Schein zuerst zurück zu geben.

Mazatlán
Nach 4 Stunden Fahrt in Mazatlán angekommen, setzen wir uns hungrig in ein kleines Straßencafé nahe des Busbahnhofs, trinken Cola und essen Tacos. Plötzlich fährt ein grünes Militärauto vor und sechs Soldaten mit dicken Wummen springen heraus. Sie laufen auf ein parkendes Auto gleich neben uns zu, nur fünf Meter entfernt, zerren den Fahrer heraus, knallen ihn auf die Motorhaube und sichern das Gelände. Zugriff! Wir kommen uns vor wie in einem Actionfilm. Nur ist es bittere Realität. In der möglichen Schusslinie wollen wir nicht sitzen. Auch die Restaurantbesitzerin bringt ihre Kinder in Sicherheit. Schnell bezahlen wir und suchen das Weite. Die Soldaten, inzwischen sind es bestimmt schon 15, stürmen derweil einen Supermarkt.

Wir verlassen die Stadt Richtung Süden und halten nur kurz bei einem Shop. Wir werden von zwei jungen Menschen eingeladen mit zum Zelten auf eine nahe Insel zu kommen. Das wäre toll, doch wir müssen leider absagen, da wir einen strickten Zeitplan bis nach Durango haben. Schade, wegen gerade solchen möglichen Erlebnissen machen wir die Reise. Nächstes Mal!
In Villa Union können wir endlich von der stark befahrenen Straße in die Berge abbiegen. Wir passieren wieder eine Militärstation. Die gibt es hier viel. Mitten auf der Straße sind Sandsäcke und dicke Taue ausgelegt, um den Verkehr zum Stillstand zu bringen. Jede Menge Soldaten mit umgehängtem Maschinengewehr stehen herum. Hinter den Militärkontrollen gibt es meistens noch ein kleines Häuschen, in dem ein Soldat schussbereit sitzt. Auch kann er das über die Straße bereit gelegte Seil straff ziehen, um so evtl. durchbretternde Autos doch noch aufzuhalten.
Auch wir müssen an diesen Kontrollen anhalten. Es sind immer die selben Fragen, wo kommen wir her, wo fahren wir hin und was ist unsere Nationalität. Unser Gepäck wird im Gegensatz zu dem der Autos nie kontrolliert, unsere Pässe wollen sie auch nicht sehen. Zur Sicherheit, um nicht als die super reichen Touristen dazustehen, geben wir nicht unsere ganze Reiseroute an. Wie es gerade passt, legen wir uns auf kürzere Abschnitte fest, jetzt z.B. auf Mazatlán nach Durango. Man weiß ja nie, was man da gerade für einen Soldaten vor sich hat.

Wir erleben selbst erste negative Eindrücke in Mexiko. Gringo-Rufe ertönen. Einmal schneidet uns ein PKW scharf und hält direkt vor uns an, so dass wir ausweichen müssen. Ein anderes Mal fliegt eine Paprikaschote aus einem Schulbus gegen Hardys Rücken. Ne‘ Paprika!

Durch die Berge Richtung Durango
Von nun an schinden wir uns die Berge hoch. Es ist zwar anstrengend, doch es macht unheimlich Spaß. Wir sind wieder unterwegs und die Landschaft verändert sich! Höhepunkt sind nach 55 km die ersten Kiefern am Straßenrand. Die sahen wir seid dem Grand Canyon vor über einem Monat nicht mehr!

Es ist ganz schön heiß, über 30 Grad. Mehrmals legen wir an kleinen Kiosken einen Colastop ein. Dennoch schaffen wir an diesem Tag etwa 1000 Höhenmeter. Die Straße windet sich eng die Serpentinen hinauf, der Verkehr hält sich in Grenzen. Ab und zu müssen wir für die dicken LKWs ausweichen.
Nach einigem Suchen, finden doch einen versteckten Schlafplatz. Des Nachts kommt uns eine Stute mit ihrem neugierigen Fohlen besuchen. Jenes möchte gern in unser Zelt hinein beißen, wird jedoch kurz zuvor von Hardys lauten Rufen davon abgehalten und verscheucht. Ich sehe eine dicke fette haarige Vogelspinne im Gras krabbeln. Unsere erste lebendige.

Weiter geht’s im Schneckentempo mit 7 km/h. Es ist steil und anstrengend. Wir überqueren den nördlichen Wendekreis, diesmal nach Norden, und sind jetzt auf einer Höhe von 1700 m. Dicht ist die Straße an die steilen, imposanten Felswände gebaut, auf der anderen Seite fallen diese tief ab. Grüne Berge so weit das Auge reicht. Kakteen neben Kiefern machen eine besondere Mischung aus.
In einer dieser engen Kurven liegt ein LKW auf der Seite und blockiert fast die gesamte Fahrbahn. Es muss erst vor kurzem passiert sein, Benzin tropft aus dem Gefährt. Männer sitzen und stehen drumherum. Der nahende Verkehr rollt langsam am Hindernis vorbei.

Nachdem wir nach stundenlanger Arbeit die Sendemasten erreichen, die immer den höchsten Punkt markieren, befinden wir uns auf einer Höhe von 1990 m. Wellige Hügel reihen sich auf einer waldbestadenen Hochebene aneinander, es ist nicht mehr ganz so knackig.
Die Straße führt entlang an steilen Felshängen über schmale Grade, mit denen die Berge verbunden sind. Bei der Espinosa del Diabolo, dem Grad des Teufels, trinken wir einen heißen Café in einer aus Holzstäben und Planen zusammen gezimmerten Bude. Dazu gibt es frittierte Teigfladen mit Zucker.
Gegen Mittag ein kurzer Halt an einer Militärkontrolle. Wir immer die gleichen Fragen und Unglauben. Dieses Mal werden wir mit einem komischen Gerät, dass an eine Konsole eines ferngesteuerten Autos erinnert, gescannt, ob wir auch keine Waffen mithaben. Haben wir nicht. Unser alaskanisches Bärenabwehrspray scheint nicht dazu zu gehören.

In La Cuidad, das dem Reiseführer zu Folge einem kanadischen Holzfällerlager ähneln soll, naja tut e ein bisschen, gehen wir ins Internet und einkaufen. Mittag essen wir nach einer kurzen Weiterfahrt auf Weideland. Tatsächlich erinnert uns die Landschaft an Kanada. Bäume, dazwischen freie Flächen mit Büschen und Berge. Trocken ist es. Wir finden es richtig schön.

Auf den folgenden 22 km erklimmen wir die letzten richtigen Anstiege. Schon stehen wir auf 2800 Metern Höhe, neben der obligatorischen Sendeanlage. Fast vier Tage klettern sind geschafft. Schnell sausen wir bergab und fragen bei einem Bauernhaus nach Wasser. Leider kann Hardy die Frau nicht dazu bewegen uns einzuladen.

Die Schlafplatzsuche gestaltet sich etwas kniffelig. Die Autobahn beginnt. Doch finden wir ein Tor und schieben die Räder aufs Weideland. Diesmal können wir sogar ein kleines Feuerchen machen. In der Nacht wird es kalt. Wir schlafen im geschlossenen Schlafsack und frieren dennoch ein Wenig. Am Morgen haben wir Minusgrade. Der Boden ist mit Raureif überzogen.

Wir haben die mexikanische Hochebene erreicht. Weit kann der Blick über Kiefernwälder und gelbes, trockenes Farmland schweifen. Dazwischen liegen Felsen, Canyons und Zäune. Ja, die kilometerlangen Zaunreihen haben uns wieder eingeholt. Das Vieh soll so auf dem Weiden gehalten werden.

In El Salto gehe ich einkaufen und werde von zwei Frauen wegen meines roten Fleckes am Arsch angequatscht. So bequem mein Sattel auch ist, leider hat er einen großen unübersehbaren Nachteil: Das schöne Mahagoni-braun färbt auch nach all den vielen Kilometern Tag für Tag auf meine beige Hose ab. Es sieht wirklich doof aus. Die beiden Frauen, peinlich berührt, wissen auch gar nicht wie sie es mir sagen sollen. Was die wohl denken. In Durango muss ein Tuch her.

Durango
Nur noch 40 km trennen uns von der Stadt, in der wir unsere Fahrräder unterbringen wollen. Wir kommen mittags an und werden bei der Einfahrt gleich von einem Polizisten angehalten. Ihm ist wohl langweilig und nach einem kurzem Interview beschließt er uns unbedingt den Weg zum Zentrum zeigen zu müssen. Nein sagen können wir schlecht. Mit Blaulicht fährt er langsam voraus. Hardy meint zu mir, dass wir darauf achten müssen am Ende in einer Menschenmenge zu stoppen. Er denkt dabei an Korruption und hat keine Lust für diese Führung noch etwas zu bezahlen. Jegliche Sorge ist umsonst. Hardy hat übertrieben, der Polizist wollte uns einfach nur den Weg zeigen.

Auf einer Bank sitzend, mitten im kolonialem Zentrum auf der Plaza vor der großen Kathedrale Durangos schauen wir uns um. Erstmal Frühstücken ist angesagt. Um uns herum sitzen Männer in ihren kleinen Ständen und bieten ihre Kunst als Schuhputzer an. Wiederum zumeist Männer sind ihre Kunden. Mit viel Ausdauer und Hingabe werden ihre Cowboylederstiefel gewienert. Mit ihren Bauchläden transportieren die Mexikaner unterschiedlichste Waren. Diese werden lautstark rufend angeboten: Kaugummi, Zigaretten und kleingeschnittenes Obst in vorbereiteten Plastiktüten, welches noch mit Limettensaft und Chilesosse verfeinert wird. Eine Geschmacksexplosion, aber die Leute hier stehen darauf. 

Neu für uns sind die Ballonverkäufer und davon gibt’s es zuhauf. Mit einer riesen Traube aufgeblasener Ballons in allen Formen stehen sie auf dem Platz. Von Spiderman, über Spongebob, bis hin zum Pferdchen und zur Prinzessin ist alles zu haben. Auch kleine Ballons, mit einer Schnur daran, die immer wieder gegen die Hand geschlagen werden oder kleine aufgeblasene Schildkröten, die auf Plastikräder hinter sich her gezogen werden, sind dabei. Und tatsächlich, wir beobachten wie Eltern ihren Kindern diese kurzweiligen Spielzeuge zu kaufen.

Diesmal heißen unsere Gastgeber Frida und Jorge-Luis, wir haben sie wieder über die Warmshower-website kennengelernt. Und können deswegen auch guten Gewissens unsere Räder für einige Wochen hier lassen.
Frida ist Anwältin und kommt mit ihrem kleinem Auto angebraust. Der Empfang ist herzlich, es gibt gleich Bier und Sandwichs. Eigentlich möchte Hardy sein Spanisch weiter trainieren, doch das geht mit Frida nicht. Sie spricht englisch und will das auch sprechen. Klar, machen wir da mit.

Wir beziehen ein eigenes Zimmer in dem großen, schicken Haus. Frida und Jorge-Luis sind seit fünf Jahren verheiratet und haben dieses Haus ganz frisch bauen lassen, da ihnen die Innenstadt Durangos zu laut wurde. Erst mal lernen wir nur Frida kennen, Jorge-Luis, der Tierarzt, ist noch arbeiten. Frida arbeitet im Gericht, in der 2. Instanz. Aufgrund der vielen Arbeit und der wenigen Urlaubstage kann sie nicht viel reisen. Beide sind von morgens bis abends arbeiten.
Mit Frida fahren wir zum Haus ihrer Mutter, die tagsüber die zwei kleinen, fetten, hässlichen Möpse Yoda und Charlie hütet. Es ist ein altes Gebäude im Kolonialstil, mit Säulen im Innenhof und 20 Zimmern. Hier soll es Gespenster geben.

Später am Abend kommt auch Jorge-Luis nach Hause und fletzt sich zu uns aufs Sofa. Wir lernen sofort wie hier Hunde von ihm geschätzt werden. Jorge-Luis bevorzugt ganz offensichtlich den kleineren Mops Yoda. Dieser wird die ganze Zeit von ihn bemuttert. Beide schmatzen und schnurren. Wir finden’s ekelig, wie er mit dem Hund auf dem Arm das Essen teilt. Ein Bissen der Stulle für ihn, ein Bissen für den Hund … uns tut ein bisschen Frida leid, wer hier an erster Stelle steht ist klar.

Tagsüber erkunden wir Durango. Frida und Jorge-Luis haben die Abmachung, dass kein Gast in ihrem Haus sein darf, wenn sie nicht da sind. Das ist der Deal, damit müssen wir umgehen. Also verbringen wir den Tag in der Stadt.
An einer Straßenecke essen wir unsere ersten Gorditas, Teigfladen, die mit einer scharfen Soße und etwas Fleisch sowie Gemüse gefüllt sind. Dann geht’s auf den Markt, bzw. in die Markthalle. Eine bunte Mischung aus Obst- und Gemüseständen, Fleisch- und Fischwaren, frisch gepressten Säften und jede Menge Klamotten und Haushaltskram umgibt uns. Typisch für Durango sind die schwarzen, hochgiftigen Skorpione. Zuhauf sind sie im Sommer auf dem kühlen Boden der Häuser anzutreffen. Einmal aufgespürt, werden sie sogleich getötet. Auf dem Markt gibt es T-Shirts, Taschen, Schnapsgläser, Postkarten und Gürtelschnallen mit den Tierchen darauf zu erstehen. Man soll sie hier auch kosten können. Leider sind wir zur falschen Jahreszeit vor Ort, so dass uns dieser kulinarische Genuss verwehrt bleibt.
Hardy ersteht seinen ersten mexikanischen Hut. Ein Original, diesmal nicht aus Stroh, sondern aus Kunstfasern. Solche tragen hier sehr viele Männer. Leider kauft er ihn sich eine Nummer zu klein, wie immer…
Wir machen uns auf Klamottensuche. Ich brauche für das heiße Yucatan dringend einen Rock und ein Tuch für den Fleck am Arsch. Leider, leider gibt es auch nach stundenlanger, ätzender Suche einfach nichts vernünftiges. In ihrer Mittagspause gehen wir mit Frida in ein knacke volles kleines Restaurant. Als sie von meinem Dilemma hört, bietet sie mir an, abends in ihrem begehbaren Kleiderschrank unter all ihrer 1001 Anziehsachen nach etwas passendem zu suchen. Yuppie!
Wir lassen uns von Frida die Speisekarte erklären und kosten zum ersten Mal Agua de Jamaica und Agua de Horchata. Frei übersetzt Wasser mit Geschmack. Aus den getrockneten Jamaicablüten kann neben dem Kaltgetränk auch Tee hergestellt werden. Schmeckt sehr intensiv, ähnlich Früchtetee. Zur Herstellung von Horchata wird Wasser mit zermahlenem, nicht gekochtem Reis mit Zimt und Zucker gemischt. Ich werde ein absoluter Fan von Letzterem.

Neben dem Eintauchen in Fridas Kleiderkammer, steht Brotbacken auf dem abendlichen Programm. Frida will es lernen. Während ich mich oben durch die Klamottenberge wühle, ist Frida in der Küche völlig aus dem Häuschen Brot selber herzustellen und notiert sich alles. Endlich einmal wieder eine Erweiterung meiner wenigen Anziehsachen, die ich an einer Hand abzählen kann. Tja, Sozialisation lässt Grüßen. Ich find’s trotzdem klasse und erklimme mit leuchtenden Augen das Kleidergebirge, um auch in der hinter letzten Spalte an das Beste und Schickste zu gelangen.
Jorge-Luis nimmt uns am folgenden Tag mit in seine Klinik. Das ist schon spannend, wenn auch gleichzeitig erschreckend, denn die hygienischen Zustände unterscheiden sich stark von deutschen Verhältnissen. Beispielsweise wird ohne Handschuhe gearbeitet. Wir können Zugucken wie mehrere Hunde verarztet werden: Spritzen, Nagelschneiden, Tropf anlegen… Blut wird nicht von den Händen gewaschen. Später wiederum wird uns erzählt, dass diese Klinik teilweise besser ausgestattet sei als so manches Hospital für Menschen. Neben den tierischen Zuständen ist es interessant, die zwischenmenschlichen Beziehungen hier zu beobachten. Jorge-Luis, als Chef, gibt seinen zwei Mitarbeiterinnen sowie einigen männlichen Bauarbeitern Anweisungen. Ohne dies scheint es bei letzteren nicht zu funktionieren. Die beiden Mädels laufen herum, putzen, sortieren und füllen Formulare aus.
Der eigentliche Grund für den Besuch der Klinik ist die nahe Schlosserei. Wir brauchen einen zweiten Kettenabstreifer, da Hardys Kette immer wieder vom kleinsten Kettenblatt hochgezogen wird und sich so am Rahmen verkantet. Leider ist diese Aufgabe für die Mitarbeiter der Schlosserei zu groß. Mit unserem Musterstück können sie nichts anfangen, dafür aber Jorge-Luis Arbeiter um so mehr. So verziehen sich die Tierarztmitarbeiter kurzerhand in ihre Werkstatt und flexen ein, dem Original stark entsprechenden, Duplikat herbei.
Wir unterhalten uns mit Frida über Justiz und Kriminalität in Mexiko. Dabei lernen wir viel über mexikanische Politik. Dem derzeitigen Präsidenten, Felipe Calderón, der Partei PAN, Partido de Acción Nacional, wurde bei der Präsidentschaftswahl 2006 Wahlbetrug vorgeworfen. Nur knapp besiegte er den links ausgerichteten Gegenkandidaten López Obrador vom Partido de la Revolución (PRD). Einer Calderóns Schwerpunkte ist die Mobilisierung des Militärs im Kampf gegen den mexikanischen Drogenhandel. Was im ganzen Land zu schweren Auseinandersetzungen zwischen dem Militär und den Narcos, den Drogenhändlern und -schmugglern, geführt hat, in die auch viele Zivilisten mit hineingezogen wurden.
Frida erzählt, dass in der Region Durango zuvor ein Drogenkartell, La Familia, an der Macht war. Jene waren wesentlich bessere Zeiten, da bei La Familia alles in klaren Linien geregelt war und es zudem nur um Drogenhandel ging. Es gab Ehrenkodexe, an denen festgehalten wurde. Verstieß Jemand gegen jenes Regelwerk, wurde nur er dafür belangt, seine Familie oder Freunde in Ruhe gelassen. Nun, unter Einmischung des Militärs sei dieses Drogenkartell nicht mehr so mächtig. Gleichzeitig haben sich diese Schwäche kleine, noch kriminellere Banden zu Nutze gemacht, die sich nun den Markt ebenso erkämpfen. Letztere halten weder an Ehrenkodexen fest und verdienen sich ihr Geld auch nicht nur mit Drogen, so dass die allgemeine Kriminalitätsrate explodiert sei. Gewalt, Rachetaten, Menschen- und Waffenhandel seien nun an der Tagesordnung.
Wir finden es interessant eine solche Ansicht von einer Staatsanwältin zu hören. Mexiko, eine völlig andere Welt.

Die Räder und das nicht benötigte Gepäck sind gut in Fridas Abstellraum verstaut. Wir verabschieden uns noch einmal von den bicis und streicheln über die Sättel. Voller Vorfreude machen wir uns auf den Weg nach Yucatan zu dem Treffen mit Hardys Eltern.
Ein Taxi bringt uns zum Busbahnhof. Der Fahrer versucht es mit der alten Masche: „Habe kein Wechselgeld!“ Doch Hardy bleibt relaxt, er weiß, dass wir es diesmal passend haben. Über Nacht wird uns ein super komfortabler Bus in acht Stunden nach Monterey bringen. Die Sitze können weit nach hinten geklappt werden, es gibt ein Sandwich, eine Limo und heißes Wasser für Instandkaffee.
In Monterey werden wir in einen Flieger nach Cancún Fliegen. Eigentlich wollten wir nicht per Flugzeug reisen, sondern die ganze Strecke mit dem Bus erledigen. Besonders Hardy hatte damit lange Probleme. Doch eine intensive Recherche meinerseits, hat uns zu dem Ergebnis gebracht, dass wir auf diese Weise jede Menge Kosten und vor allem Zeit sparen. Fliegen ist hier tatsächlich günstiger als Busfahren. Und auch voller Entertainment! Sichtbar gelangweilt werden die Sicherheitsvorkehrungen an die noch gelangweilteren Fluggäste erklärt. Während des Fluges macht der Pilot Scherzchen und die Stewardessen machten Werbung für Taxi- und Busunternehmen.
In Cancún angekommen, schlägt uns schwüle Luft und Dauerregen entgegen. Die Welt geht unter. Wir deponieren erstmal unsere Sachen im Busbahnhof und gehen auf Hotelsuche. Es muss ein schönes sein. Hardys Eltern kommen. Da stehen wir vor einer besonderen Aufgabe. Preisgünstig soll es ebenso sein, das ist klar, aber es darf auch nicht zu ranzelig sein, da sie sich nach ihrem langen Flug auch erst mal erholen müssen.
Vom Regen durchnässt finden wir nach einiger Zeit ein passendes Hostel und holen unsere Rucksäcke.
Unser erstes Hostel während dieser Reise. Wir treffen auf andere Backpacker und sind erstaunt über die unterschiedlichen Welten, die sich bei den Gesprächen auftun. Welch andere Erfahrungen machen viele Backpacker. Wie stark unterscheiden sich die Probleme, die es in der Backpackerwelt im Gegensatz zu unserer Radlerwelt zu bewältigen gilt. Wir sind gespannt, wie sich die Reise mit Hardys Eltern entwickelt wird. Er ist schon ganz aufgeregt und emsig schaffen wir alles für den ersten Abend herbei.
Und dann stehen wir am Flughafen. Gleich ist es soweit!

 Baja California Norte

Einreise nach Mexico

Am 03.12.2011 schieben wir die Drahtesel in los Algodones, südwestlich von Yuma gelegen, über die Grenze nach Mexiko. Wir sind aufgeregt, haben ein Kribbeln im Bauch, wissen nicht, was uns erwarten wird. Laute Musik schallt uns von der anderen Seite des Grenz-Zaunes entgegen. Viele Leute sind unterwegs. Wo geben wir hier nur unseren weißen Zettel an die US Beamten zurück? Als wir ein halbes Jahr zuvor in Anchorage einreisten, wurde uns eingebläut, jenen ja vorschriftsmäßig wieder abzugeben, damit wir „korrekt“ aus den USA auschecken würden. Wir wollen vielleicht später einmal wieder in die USA reisen und keine Probleme mit den Behörden haben.

Schließlich geht Hardy mit unseren Pässen in das Informationsbüro der Vereinigten Staaten, um Auskunft zu erlangen. Der gelangweilte Beamte nimmt unsere weißen Zettel an sich und sag, er würde darauf aufpassen und sich darum kümmern. In den Pass bekommen wir dennoch keinen Ausreisestempel. Wir sind verwirrt und unbefriedigt. Können aber an der Situation nichts ändern. Später hören wir von anderen Reiseradlern, dass ihnen ähnliches passiert sei und sie auch keinen Ausreisestempel bekamen. Sehr merkwürdig.

Also weiter, auf nach Mexiko, rein ins Getümmel! Wieder sind wir verwirrt. Als wir die Räder durch den Fußgängerübergang der Grenze schieben ist dort niemand. Niemand will unsere Pässe sehen oder das Gepäck kontrollieren! Damit haben wir nicht gerechnet. Wie erhalten wir den jetzt unseren Einreisestempel?

Algodones selbst glänzt mit Souvenirständen und dann später mit ärmlichen Häusern. Apotheken und Zahnärzte gibt es hier zuhauf. Allet für die Amis. Alles ist voller Menschen, Verkaufsstände füllen die eh schon zu schmale Straße. Von allen Seiten werden wir angequatscht. Medikamente sind hier viel billiger als in den USA, stellen wir schnell fest. „Willst du nicht hier auch zum Zahnarzt gehen? Es kostet nicht viel!“, hören wir andauernd. Auf unsere Fahrräder wollen die Leute auch aufpassen, wir sollen sie direkt vor den Polizisten abstellen, ganz sicher. Nein, das werden wir bestimmt nicht!

Der Lärmpegel und das permanente Angesprochen werden geht uns auf die Nerven. Wir wimmeln die Verkäufer und Schlepper ab. Da Hardys Spanisch noch nicht so gut ist und er sich damit unsicher fühlt, bin ich nun in den organisatorischen Dingen gefragt. Das war in den USA anders herum. Aber auch ich muss feststellen, dass nach acht Jahren des wenigen Sprechens, mein Spanisch arg eingerostet ist. Trotzdem wollen wir herausfinden, wie wir an unser Touristenvisum für ein halbes Jahr Mexikoaufenthalt kommen. Die herumstehenden jungen Militärs meinen, hier bräuchte man keinen Stempel wie in den USA, alles sei ok: „No problema!“. Dies kommt uns jedoch spanisch vor. Wir wollen dem nicht so ganz glauben und ich spreche eine Polizistin an. Hier erfahren wir, dass man sich im Grenzgebiet bis zu drei Tagen ohne Stempel im Pass aufhalten darf. Sie meint, bei längerem Aufenthalt, vor allem, wenn wir später auf´s Festland übersetzen möchten, wäre ein Touristenvisa natürlich von Nöten. Wir werden an die „Casa de Migración“ verwiesen, ein für uns völlig unscheinbares Haus.

Bei dem grummeligen Beamten vor Ort müssen wir das Visa beantragen und dann die Gebühr von 220 Pesos bei einer Bank bezahlen, ist das getan, bekommen wir das erwünschte Visa. Wir haben nur ein Problem, heute ist Samstag und die Bank hat natürlich geschlossen. Der Beamte sagt mir, ich solle morgen wieder kommen. Als ich ihn darauf hinweise, dass mañana doch Sonntag sei, meint er nur: „Denn eben Übermorgen.“ Damit werden sogleich Vorurteile von mir bedient: Morgen ist auch noch ein Tag, die Uhren ticken hier anders. So ein Mist! Das passt nicht mit meiner „alles-schnell-und-stringend-erledigen-Denkweise“ überein. „Vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit?“, frage ich ihn. Im groesseren Nachbargrenzort, San Luis del Rio Colorado, hätte die Bank heute wohl offen und im südlichen San Felipe, dass eh auf unserer Route liegt, gäbe es auch eine „Casa de Migración“. Gut, auch ohne Visa beenden wir unbefriedigt dieses Thema. Wir entschließen den Einreiseprozess in San Felipe weiter zu verfolgen.

Den Snowbirds, den zumeist amerikanischen Rentnern, die hier zum Überwintern anreisen, wird gerade in Los Algodones ein Willkommensfest gegeben. Es gibt Essen und alkoholische Getränke umsonst. Viele angetüterte alte Menschen umgeben uns. Musik wird laut gespielt. Wir essen und trinken eine Kleinigkeit und verziehen uns schnell. So amerikanisch haben wir unseren Einstieg in Mexiko nicht vorgestellt.

Richtung Süden fahren wir über kleine Straßen San Felipe entgegen. Schnell verschwinden größere Gebäude und Häuser aus Pappe tauchen auf. Es sieht sehr arm aus. Wir müssen uns daran gewöhnen. Ab und zu brennt ein Müllhaufen. Am Wegesrand liegen Plasteflaschen. Plastetüten werden vom Wind über die Felder getragen. Wir radeln durch die „Salatschüssel der Nation“, hier findet die größte Salatproduktion der Gegend statt. Neben diesem und weiterem Gemüseanbau stoßen wir auf Baumwollfelder.

Wie erwartet nimmt die Qualität der Straßen ab, wir müssen auf Schlaglöcher acht geben. Zudem gibt es keinen Seitenstreifen mehr. Wenn sie können, machen die Autos und Lastwagen einen großen Bogen um uns. Freundlich wird uns zugewunken. Sobald jedoch von vorn und von hinten gleichzeitig LKWs kommen, müssen wir von der Straße weichen. Jene kündigen sich mit einem Hupen an. Ich bin überrascht von der Freundlichkeit und achtsamen Fahrweise der meisten Autofahrer. Dennoch ist es von nun an unverzichtbar mit unserem Seitenspiegel zu arbeiten.

Auch die Menge der herumlaufenden Hunde nimmt zu meiner großen Freude zu. Es gibt sogar Straßenköterbanden. Aber mit einem selbstbewussten Auftreten, dass ich durchaus noch üben muss, und direktem Befehl sind diese ganz gut in den Griff zu bekommen. Ganz im Gegenteil zu ihren rumänischen Artgenossen. Einige Vierbeiner erschrecken sich so doll vor unserem Gebrüll, so dass sie mit eingeklemmten Schwanz kehrt machen. Wir triumphieren.

Eigentlich dachten wir ja, ab Mexiko wird alles anders. Wir wollen endlich ein Hotel nehmen und anderes Essen kaufen. Uns hängt der immer gleiche Fraß zum Hals raus. Gleich am ersten Tag soll es soweit sein. Aber wir brauchen lange, um ein Hotel zu finden. Und der Hotelbesitzer will 35 $ für ein Zimmer haben. Handeln ist nicht. Das ist uns zu viel und so wird eben wieder wild gezeltet.

Auch essenstechnisch kaufen wir in den kleinen Supermärkten ähnlich wie in den Staaten ein. Diese heißen hier minisuper oder abarrotes. Eine Veränderung ist die Tortilla anstatt des Toastbrotes. Tortillas sind Fladen aus Mais- oder Weizenmehl, wir bevorzugen letztere, da nicht aufgewärmte Maismehltortillas einfach nur eklig schmecken. Und frijoles gibt es nun oft, Bohnen in Dosen, bereits vorgekocht oder als Paste, püriert. Nun, viel günstiger, essen wir oft Obst und Gemüse. Besonders toll finde ich es, immer eine Avocado, Mango oder Papaya dabei zu haben.

Die starke Polizei- und Militärpräsenz ist auf jeden Fall neu für uns. Schwer bewaffnet ziehen Militärs auf Pickups ihre Runden. Auf den offenen Ladeflächen sitzen oder Stehen mehrere Männer in Roboteruniformen und halten große automatische Knarren in den Händen. Einer von ihnen steht immer hinter dem Fahrerhaus und hat seine Maschinenpistole abschussbereit auf dem Dach der Fahrerkabine postiert. An diesen Anblick sowie die häufigen Militärkontrollen, in denen nach Drogen und Waffen gesucht wird, müssen wir uns erst einmal gewöhnen.

San Felipe

An unserem dritten Tag in Mexiko kommen wir abends in San Felipe an. Einst ein verschlafenes Fischerdorf, hat sich der Ort zum Tourinest gewandelt. Die Hauptstraße wird von Bars, Restaurants und Hotels gesäumt. Auf der Strandpromenade treffen wir auf Schmuckhändler und Hängemattenverkäufer.

Heute haben wir 134 km geschrubbt, unsere längste Tagesstrecke bisher. Zudem haben wir unsere 10 000 km Marke geknackt! Ein Grund zum Feiern. Hier kostet ein billiges Motel nur 13 Euro, so kommen wir endlich auch einmal in den Genuss! Von der Hotelbesitzerin wird uns eine kleine billige Kaschemme empfohlen, eine cocina económica. Ein Gericht kostet nur 2 Euro, Bier gibt es leider keines. Das Essen ist wirklich lecker, Reis mit Gemüse, Fleisch und Ei, dazu natürlich frijoles, Bohnenmatsche sowie ein nettes Gespräch mit den alten Inhabern.

Leider ist es jedoch keine Radlerportion, unsere Mägen knurren weiterhin. So verschwinden wir nach dem Restautrantbesuch in den Supermarkt, kaufen Essen für einen weiteren Gang, dazu Bier und feiern auf unserem Zimmer weiter.

Am folgenden Morgen offenbart sich das Dilemma – natürlich gibt es hier, hingegen der Ansage des Beamten in Los Algodones, keine „Casa de Migración“. Also was tun, wie kommen wir an unser Visa ran? Wir entscheiden uns in den Bus zu steigen, drei Stunden zu fahren und in der großen Grenzstadt Mexicali unser Glück zu versuchen.

Der Beamte vor Ort scheint generell gewillt uns unser Visum auszustellen, nur müssen wir ihm ganz genau erklären, was wir wollen und warum wir die vollen sechs Monate zur Durchquerung von Mexiko brauchen und nicht weniger. Zwischendurch kommen andauernd andere Leute oder Bekannte vorbei, mit denen er sich natürlich genauso ausführlich beschäftigt wie mit uns. Wir atmen tief durch, hat er anscheinend sooo viel Zeit. Es hilft nichts, nett und freundlich bleiben, schließlich wollen wir etwas von ihm. Geschafft, denken wir, jetzt müssen wir nur noch das Geld bei der Bank bezahlen. „Klar haben wir Pesos dabei!“, die habe wir in den letzten Tagen extra schon umgetauscht. In der angepriesenen Bank funktioniert jedoch das Computersystem nicht. Die Zweite hat gerade geschlossen, wir haben es mittlerweile 4 Uhr nachmittags. Verdammt, das kann doch nicht wahr sein! Geknickt kehren wir zu dem Beamten zurück. Und da, plötzlich geht alles ganz schnell und einfach. Er haut uns den Stempel in den Pass und sagt, wir sollen morgen in San Felipe bei der Bank bezahlen. Wir sind überrascht, so einfach kann es also auch gehen.

Nun, mit sechsmonatigem Visum in der Tasche, kann ja nichts mehr schiefgehen! Wir treten fleißig in die Pedalen, haben wir doch eine Durchquerung der Baja California vor uns. Etwa 1000 km Wüste mit irren Kakteenwäldern warten darauf beradelt zu werden. Wir freuen uns riesig drauf!

Doch allzu weit kommen wir nicht. Ein Auto hält neben uns und wir werden von Dean und Karla in ihr nahes Ferienhäuschen eingeladen. Das Haus liegt in einem sogenannten campo, einem Stück Land, dass einem Mexikaner gehört, auf dem sich zumeist Amerikaner ihre Zweitwohnorte verwirklicht haben. Um auch einmal Einblicke in die Lebensweise dieser amerikanischen Rentner auf der Baja zu bekommen, nehmen wir das Angebot an.

Vor über 30 Jahren bereiste Dean mit seinen drei Freunden auf dem Motorrad die Baja, sie beschlossen sich hier eine Hütte zu bauen. Im Laufe der Jahre und vielem Herumwerkeln entstand daraus ein kleines Idyll, eine schmucke Perle.

Mit Blick auf’s Meer genießen wir das BBQ, Schrimps, ein riesen t-bone- Steak und viel billigen Rotwein. Der Deal wird offen und klar benannt: Essen und Wein gegen Geschichten aus unserem Reiseleben. Für uns ist das okay, reden wir gerne über unsere Erlebnisse. Von Karla, die bei Kellogs arbeitet, bekommen wir jede Menge Kekse und salzige Kräcker geschenkt, deren Verpackung eine Delle abgekriegt hatte und so nicht mehr verkauft werden kann. Leider hatte sie am Tag zuvor einen großen Berg davon in den foodkorb im Supermarkt zum Verschenken gelegt. Schade, wir hätten auch noch mehr genommen!

Abends schlafen wir auf einer super bequemen Couch neben dem Kaminfeuer ein. Am Liebsten hätte uns Dean da behalten, um mit uns eine Runde am Strand in seinem Sandbuggie zu drehen, aber wir wollen weiter. Haben Hummeln im Hintern, denn eine schwierige Etappe wartet auf uns.

Cocos Corner

Auf der Ostseite der Baja soll ab dem kleinen Örtchen Puertecitos der Asphalt aufhören und eine 150 km lange Sand- und Steinpiste irgendwann wieder auf die Autobahn Mex 1 führen. Wir hatten bereits vor Jahren in dem Buch der Reiseradler Susi Bemsel und Daniel Snaider von dieser abenteuerlichen Strecke, vorbei an Cocos Corner gelesen.

Es geht an diversen campos vorbei, die Landschaft ist sehr steinig und gleicht einer Schutthalde. Es ist auch recht müllig hier. Gegen Mittag erreichen wir Puertocitos. Im Minisupermarkt füllen wir noch einmal alle Esssens- sowie Wasservorräte auf und legen los.

Was ist denn das? Die asphaltierte Straße geht ja weiter! Doch wir wissen, das das Glück nicht ewig währt. Noch ist nicht die gesamte Strecke fertig und wir wissen nicht genau wie weit der Asphalt reicht … Später hören wir, dass diese Strecke, die drei Schwesterchen genannt, der schwierigste Teil des ganzen Abschnittes gewesen sein soll. Können wir uns gut vorstellen, wenn wir anbei den alten Weg sehen, der sich steil und kurvenreich durch das Geröll der Berge windet.

Bald, nach nur 40 km fröhlicher Asphaltrollerei, beginnt auch für uns die harte Arbeit. ZweiTage verbringen wir auf mal sandiger Piste, mal holperigem, steinigem Untergrund, auf dem wir ordentlich durch geschüttelt werden. Große Wackersteine, gewaltige Steigungen, Bodenwellen und Wellblech und später noch feinster Sand machen uns das Leben schwer. Im Gegensatz zu mir, zieht Hardy radeln im Sand vor. Ich muss sagen, ich hasse es, habe das Gefühl das Fahrrad nicht mehr unter Kontrolle zu haben.

Wir sind gemächlich unterwegs. Hardy ärgert es besonders arg, dass er trotz der langsamen Geschwindigkeit sich nicht die Umgebung anschauen kann, so sehr muss er sich auf die Straße konzentrieren. Und die Landschaft ist schön! Links taucht manchmal das Meer in unserem Sichtbereich auf, rechts fallen die schroffen, kahlen, dunkelbraunen Berge ab, davor nur Wüste. Selten kommt ein Auto vorbei. Wir sind ganz allein in der Hitze der Wüste. Was für ein Reichtum an verschiedenster Kakteen! Zu den tollen Pflanzen, die Aussehen wie übergroße Forsythiessträucher, gesellen sich merkwürdige kleine Bäume und Kakteen hinzu. Hardy outet sich als ein richtiger Fan, muss oft absteigen und die Pflanzen aus nächster Nähe bestaunen.

Kurz bevor wir für diesen Tag Schluss machen wollen, hält ein verstaubtes Auto an. Drinnen sitzen zwei junge Menschen in unserem Alter. Sie fragen, ob alles in Ordnung sei und wir etwas bräuchten. Nallely und Feliciano sind reisende Schmuckverkäufer, artesanos. Sie werden bis März in La Paz in einer Wohnung einer Freundin wohnen und laden uns ein! Cool, vielleicht haben wir dort jetzt eine Bleibe und auch jemanden mit dem wir Silvester oder Weihnachten feiern können!

Hier im Kakteenwald finden wir auch die schönsten Schlafplätze. Irreal sieht es aus, als unser grasgrünes Zelt neben riesiger Westernkakteen, Ohrenkakteen und Agaven steht. „Wenn ich einen Film über andere Welten machen würde, würde ich ihn hier drehen.“ meint Hardy.

Der Rhythmus der Natur bestimmt unseren Tagesablauf. Vor Sonnenaufgang klingelt der Wecker, bei Sonnenuntergang wird gekocht, eine große Portion Nudeln oder Reis als Abendessen, früh in den Schlafsack verkriechen. Wir schlafen wie ein Stein. Weder Stress, noch Hektik, ich fühle mich sehr zufrieden und ausgeglichen, frei.

Am nächsten Tag treffen wir Coco. Er ist wirklich ein Unikum. Auf einem staubigen Platz an einer kleinen Straßenkreuzung mitten in der Wüste an beschriebener Mörderpiste hat er Wohnwagen und eine Art Haus gebaut und verkauft dort Cola und Bier. Umgeben ist das ganze Areal von einem Drahtzaun, an dem hunderte von leeren Bierdosen befestigt sind, die im Wind ein irres klirrendes Geräusch erzeugen. Coco sagt, er hat sie aufgehängt, um etwas zu hören, da es so krass ruhig hier in der Wüste sei. Unterhalb der Knie fehlen ihm beide Beine, auf selbst genähten Reifengummischuhen läuft er auf seinen Beinstümpfen umher oder braust mit seinem Quad durch die Gegend. Er begrüßt uns mit den Worten: „Ihr seit aber spät dran, ich habe schon gestern Abend auf euch gewartet.“ Darauf sind wir gefasst, hatten nämlich von diesem Spruch gehört. Anscheinend sagt Coco das zu allen Radlern, die ihn besuchen kommen. Wir setzen uns zusammen und erzählen von unserer Reise. Die angebotene kalte Cola wird gierig in einem Zug geleert. In sein selbst illustriertes Gästebuch müssen wir uns natürlich auch eintragen. Stolz zeigt uns Coco, welche anderen Reiseradler ihn dieses Jahr schon besucht hatten. Lustigerweise lesen wir Nachrichten von Radlern, die wir auf dieser Tour getroffen hatten oder von denen wir während der Vorbereitung lasen. Nach einer Weile sind bei mir die Gesprächsthemen erschöpft und ich drängle aufs Weiterfahren. Es bleiben immer noch 20 km Schotterpiste.

Es gilt diese verdammten arroyos, ausgetrocknete Flussbetten, zu überwinden. Man, ist das schön! Oben angekommen, geht’s plötzlich kurz steil bergab und dann die ganze Strecke wieder hinauf. Hardy fährt im Stehen. Zu allem Überfluss haben wir heftigen Gegenwind, der später sogar noch stärker wird. Der Himmel ist wolkenverhangen.

Es fängt es zu allem Überdruss noch an zu regnen. Wir strampeln gegen den strengen Gegenwind. Ich fahre vor, Hardy ist zu kaputt. Es gießt so heftig, dass wir durchnässt bei einer Tankstelle anhalten. Dort gibt es ein Klo, Hardy wäscht sich endlich mal wieder die Haare. Ich fülle derweil die Wasserflaschen auf. Dessen Inhalt später noch gefiltert werden muss.

Wir verziehen uns in eine kleine taqueria, trinken Cola und essen burritos. Jene sind irgendwie nix anderes als tortillas, zusammengerollt mit etwas Fleisch drin. Ähnliches hatten wir schon einmal, da waren es tacos, naja. Jetzt wissen wir’s. Der Regen prasselt auch weiterhin.

In der Nacht fallen die Temperaturen ab. Im Zelt fällt uns die ungeheure Kälte auf, wir müssen die Schlafsäcke bis nach oben hin zuziehen. Das Thermometer zeigt -5,7 Grad. Mensch, hier auf der Baja sollte es doch warm sein!

Baja California Sur

Mit dem Einradeln in die Region Baja California Sur, übertreten wir den 28. Breitengrad. Dieser wird von einem riesigen Adlermonument markiert. Auf der folgenden Strecke bis nach Guerrero Negro erleben wir wieder Starkregen. Kein Haus oder Baum ist in Sicht. So stellen wir uns einfach mit Regenjacke an den Straßenrand, drehen den Rücken zum Wind und warten ab. Für die Regenhose ist es eh schon zu spät. Zum Glück trocknen die durchgeweichten Klamotten schnell.

Guerrero Negro

In Guerrero Negro finden wir das nette, familiäre Minihotel Asunción, für nur 10 Euro. Im Innenhof putzen wir lang die völlig verschlammten Räder. Uns tut die Hotelmami leid, ständig muss sie unseren Dreck weg putzen. Wir können sie nicht davon abhalten es später selbst zu tun.

Die Infrastruktur des sonst eher unspektakulären Ortes nutzen wir, um zu interneten und im Supermarkt festlich einzukaufen, heute gibt es Kartoffeln, Hühnchen und Ei! Zum Tagesabschluss gönnen wir uns eine Folge Star Trek. Tatsächlich hat mich Hardy ein bisschen mit seinem komischen und seit Beginn dieser Reise neuem Fieber angesteckt.

Am nächsten Tag haben wir Rückenwind und brausen die schnurgrade Straße ab Guerro Negro gen‘ Süden. Interessant ist, dass wir nun eine weitere Kakteenvegetationsgesellschaft passieren: Es gibt die großen, typischen Westernkakteen und dazwischen ein paar Yukkas sowie eine Kakteenart, die kleinbuschig ist, dafür fleischig und wenige Stacheln hat. Hardy lernt, wie die riesigen elefantenrüsselartigen Kakteen heißen, mit ihren kleinen ledrigen Blättchen. Es sind Cirrios, eine auf der Baja endemische Spezies.

San Ignacio

Schön, wie eine Oase in der Wüste gelegen, liegt San Ignacio. Der kleine See, umgeben der grünen Dattelpalmen ergibt einen tollen Kontrast zur umliegenden kargen Landschaft. Wir bestaunen die alte Missonskirche am Marktplatz, die von Lorbeerbäumen umsäumt ist. Der Sakralbau wurde 1786 von den Dominikanern aus Lavablöcken errichtet. Bereits 1728 wurde das Oasenörtchen von den Jesuiten angelegt. Die ansässige indigene Bevölkerung missioniert.

Wir drehen eine Runde, kaufen Trinkwasser bei einer Firma, die Wasser filtert und purifiziert, gehen im mercado einkaufen und besuchen das Museum, in dem die Felszeichnungen der Umgebung nachgezeichnet sind.

Auf den Campingplatz wollen wir nicht, nach duschen ist uns auch nicht zumute, (schon interessant wie sich die Bedürfnisse verändern können…). Also verziehen wir uns in einen abgebrannten Palmenwald. Bis auf den unterschwelligen Brandgeruch und die schwarzen Stämme ist es ganz schön hier, alles voller Palmen und Sand. Es ist Feigenzeit und wir schlingen die energiereichen frischen Früchte hinunter. Dazu gibt’s eine von Hardy frisch geöffnete Kokosnuss. Mensch ist das lecker, mensch geht es uns gut!

Santa Rosalia

Wir sehen den Vulkan las tres Virgenes, als wir die Hügelkette überwinden und auf einer kaktusbestandenen Ebene dahin rollen. Dann geht’s runter und wieder rauf, wir sind es gewöhnt und es macht uns wenig aus. Nur der Gegenwind nach den Hügeln fällt negativ auf. Nun können wir den Golf von Kalifornien sehen, die fantastisch blaue Sea of Cortez.

Wir sind kurz vor Santa Rosalia und es ist Zeit Schluss zu machen. Die Dunkelheit naht. Jedoch befindet sich der einzige Platz, der sich finden lässt auf einem Berghang oberhalb der städtischen Müllkippe. Einer unserer schlechtesten Zeltplätze! Wir sehen Kinder über den Müll springen, drin spielen und Erwachsene jenen sortieren sowie hier und dort mal einen der Haufen anzuzünden . Naja, gleich ist es dunkel, nur der Geruch nervt etwas. Hmmm, der Wind weht auch noch in unsere Richtung!

Die Landschaft vor Santa Rosalia ist weiterhin nicht schön. Die Müllkippe zieht sich entlang der Küste. Es ist sehr dreckig. Leider scheine nun ich zur Abwechslung mal ’nen Platten zu haben, wir pumpen des öfteren nach, aber dann am Pier heißt es Abladen und Schlauchwechseln. Hardy flickt derweil die nun zwei kaputten Schläuche und nutzt erstmalig das Meer zum Lochfinden.

Dann Besuchen wir endlich das quirlige, alte Kupferminenstädtchen Santa Rosalia. Es spannt sich zwischen zwei Hauptstraßen in einem Tal. Bis 1954 wurde hier von einer französischen Firma siebzig Jahre lang eine Kupferschmelze betrieben. Verrostete Überbleibsel erinnern an das Skelett eines Dinosauriers, welche bedrohlich über dem Hafen aufragen. Weit in die Umgebung hinein wurde das heiß begehrte Mineral abgebaut. Auf der plaza steht eine der neun Heißdampf-Schmalspurlocks, die einst auf 33 km Schienen hin und her fuhren. Auch stammt die berühmte Blechkirche von den Franzosen. 1889 wurde diese von Gustav Eiffel für die Weltausstellung konstruiert. Sie musste jedoch einen langen Weg, herum um Kap Horn, auf sich nehmen, um hier her zu gelangen.

Nette kleine Häuschen, viele Läden und Trubel auf den Straßen lassen uns auch schlendern. Wir kaufen süße Teilchen in einer panadería, setzen uns in einen Park und schlemmen. Dazu gibt es Datteln. Sie sind jetzt unser Keksersatz. Sicherlich gesünder.

Mulegé, Casa de los Sueños

Leider bekommt Hardy in der Nacht Durchfall. Waren es die vielen Datteln oder die Kokosnuss? Wir wissen es nicht. Am Morgen fühlt er sich sehr schwach. Wir bleiben erst mal liegen und machen dann alles ganz langsam. Er kann nicht so viel helfen. Ich mache das meiste des Zeltabbaus und Beladen der Fahrräder allein. Es sind noch 20 km quälende Kilometer bis nach Mulegé.

Im kleinen Ort gehen wir einkaufen und machen Mittag im Parkneben einer kleinen Krippe. Hardy geht es etwas besser. Kurz vor der Abfahrt kaufen wir noch eine Fahrradkette bei der einzigen klitzekleinen Fahrradwerkstatt.

Südlich des schönen Ortes Mulegé machen wir eine mehrtägige Pause. Fabian, Beth und ihre Tochter Zoe aus San Francisco machen hier in einem großen Haus direkt am Strand Urlaub. Die Familie hat für sechs Wochen ein riesiges ehemaliges bed & breakfast Hotel gemietet, die „casa de los sueños“, das „Haus der Träume“.

Da es für die drei viel zu groß ist, werden Freunde und Arbeitskollegen eingeladen. Insgesamt treffen wir auf 12 Erwachsene und zwei kleine Kinder. Der warmshower-host Fabian, hat seinen Standort einfach nach hier hin verschoben und empfängt nun alle Nase lang vorbei fahrende Radler. Neben uns sind auch Helen aus England und Lars aus Schweden zu Gast. Wir dürfen unsere Zelte auf dem Muschelstrand aufbauen. Kein Sand im Zelt, das ist gut!

Am Strand liegen einige Kajaks parat und eine heiße Quelle gibt es auch. Wir sind begeistert, unterhalten uns viel mit den netten Leuten und genießen es, an diesem wunderschönen Ort verweilen zu dürfen. Geschützt liegt der Strand in einer kleinen Bucht mit vorgelagerten Inseln, auf denen Pelikane und Möwen leben. Jene Bucht liegt wiederum in einer größeren. So ist das Meer ruhig, es ist windstill.

Es ist lustig, morgens um 6 Uhr beobachten wir an den verschiedensten Stellen im Haus still und andächtig den hereinbrechenden Sonnenaufgang. Eine Explosion der Farben. Viele unserer neuen Mitbewohner sind bereits auf den Beinen.

Auch eine Kajaktour unternehmen wir. Auf dieser umkreisen wir ein paar kleine Inseln und treffen sogar auf Delphine! Unglaublich, wir sind hin und weg.

Fabian hat einen Fischer kennengelernt und ordert bei ihm einen Haufen Muscheln. Als dieser abends in das Haus kommt und die Muscheln frisch zubereitet, probiert sich Hardy auch einmal als Muschelschlachter aus. Wir werden zum Essen eingeladen und versuchen uns an rohen sowie gekochten Muscheln. Lecker! Als die anderen die rohen Muscheln nicht aufessen wollen, verputzen Fabian und ich den Rest. Wer hätte das noch vor 2 Jahren von mir Vegetarierin gedacht?

Loreto

Wieder ist es bergig, doch ein starker Rückenwind unterstützt uns. Es fühlt sich an, als müssten wir gar nicht treten, als uns die heftigen Böen bergauf wehen. Das ist gut, denn Hardy hat sich immer noch nicht ganz von seiner Magenverstimmung erholt.

Heilig Abend verbringen wir in Loreto. Kurz vor dem Ort hatten wir geschlafen und setzen uns zum Frühstücken, um so hoffentlich eingeladen zu werden, mitten auf den Platz vor der Kirche. Schnell werden wir von einem älteren Amerikaner und einer Deutschen, die seit Jahren mit ihrem Mann in Oregon lebt, angesprochen. Aber keiner von ihnen will mit uns das Fest der Liebe zelebrieren.

Da kommen zwei lustig aussehende Menschen mit ihrem Hund auf dem Rad vorbei. Es sind Susan und Alfonso. Alfonso testet freudig strahlen wie ein kleines Kind sein Weihnachtsgeschenk, ein neues Fahrrad. Sie erzählen uns, dass sie heute Abend zu Freunden Essen gehen, es nichts großes wird, aber wir eingeladen sind sie zu begleiten. Gegen 10 Uhr nachts soll es zu einer Nachtmesse gehen, sie sind schwer katholisch. Jappadappadu! Unser Plan ist aufgegangen!

Nach einem Brand renovieren die beiden gerade Susans Haus, dass sie an Gäste vermietet wollen. Die Beiden leben im Wohnwagen nebenan. So haben wir das leere, frisch gestrichene Haus für uns allein!

Das Abendessen bei amerikanischen Freunden, die auch in einem Wohnwagen leben, stellt sich als eine sehr spezielle Erfahrung heraus. Mit ihnen leben dort 12 Hunde, alle Größen sind vertreten, diverse Vögel hängen in Käfigen herum. Die Hausherrin scheint eine Vorliebe insbesondere für Albinos zu haben. Die Hunde wuseln überall herum. Meine Freude hält sich in Grenzen, da ich besonders großen Hunden eher mit Skepsis gegenüber trete. In diesem Haushalt dürfen die Tiere beim Essen an den Tisch kommen, die größten packen auch noch ihren Kopf darauf. Die kleineren werden beim Essen auf den Schoss genommen, geknuddelt und geküsst. So wird ihnen auch ein Stückchen zugesteckt. Am Ende schleckt einer der riesen Vierbeiner genüsslich den Teller unserer Gastgeberin ab. Wie eklig ist das denn! Wir, wie auch Alfonso, fühlen uns nicht wohl und sind froh, als wir schnell wieder gehen.

Als ich mich zum Lesen bereits in den Schlafsack verkrümelt habe, strolcht Hardy noch im Ort herum. Er entdeckt ein Theaterspiel in der Kirche und holt mich. In dem langen Theaterstück, vorgetragen von Laien geht es um den Dualismus von Gut und Böse. So viel verstehen wir. Es gibt Jungfrauen, Engel, den Teufel und sogar zwei Indios. Inwiefern letztere in die Story eingeflochten sind, ist uns schleierhaft. Dazu werden herzzerreißend Lieder dahin geschmettert. Die Reihen des Publikums leeren sich, aber wir halten bis zum Ende der zweistündigen Veranstaltung durch.

Mit einen wunderschönen letzten Blick vom Rücken einer der Hügel verabschieden wir uns vom Golf von Kalifornien, als die Straße in Ligüi ins Hinterland abknickt. Schweißtreibend windet sich die Piste hinein in die Sierra de la Giganta. Tafelberge und schroffe Schluchten bilden ein tolles Panorama. Auf den folgenden 30 km kann ich die Steigungen wirklich nur als gigantisch beschreiben. Geier sitzen hoch oben auf den Spitzen der Kakteen und linsen zu uns herunter. Es ist, als behielten sie uns stetig im Auge und warteten ab wann wir mit hängender Zunge wohl endlich schlapp machen würden.

Die belohnende Abfahrt führt uns ins Valle Santo Domingo. Um uns herum wird wieder Landwirtschaft betrieben. Der Anbau von Mais, Baumwolle und Weizen wird durch tiefe Bohrungen ermöglicht, die jahrtausende alte Grundwasserseen anzapfen. Das Gelb der Wüste wird so in ein saftiges Grün verwandelt.

La Paz

Pünktlich, zwei Tage vor Silvester, rollen wir in La Paz ein. Die Stadt begrüßt uns mit Walmart, weiteren Einkaufzentren und viel Verkehr. Auf der Strandpromenade treffen wir auf die beiden artesanos, Nallely und Feliciano, die dort ihre Halskettchen, Ringe und Armbänder verkaufen. Sie hatten uns eingeladen mit ihnen ein paar Tage zu verbringen. Wir genießen es, eine Bleibe zu haben und stürmen den nahen Supermarkt. Heute gibt es Fisch, der Lisa heißt, mit Kartoffeln und Gemüse, dazu ein gemütliches Feierabendbier.

Silvester wollen wir zusammen mit den Beiden und ein paar Freunden am Strand el Pescador südlich von La Paz verbringen. Wir besuchen dort Maria und Pablo. Eine chilenische und einen argentinischen Schmuckverkäufer. Beide wohnen zur Zeit in ihrem Auto, einem Van, am Strand. Der aufgeklappte und von Tüchern umhangene Kofferraum dient als kleine Küche, davor ist ihr Schmuck drapiert. Hier sitzen sie, knüppern, reden und gehen im Meer schwimmen. Maria ist schwanger. Als ich sie frage, wo sie ihr Kind bekommen und leben wollen, sagt sie nur: „No sabemos.“ – wir wissen es nicht. Wenn es ihnen hier nicht mehr gefällt, werden sie weiterziehen. Irgendwann einmal wollen sie sich ein Wohnmobil kaufen.

Unsere Zelte schmücken den Strand, zusammen mit unseren Nachbarn, artesanos aus Italien, bilden wir eine bunte Truppe. Am Silvesterabend werden Fisch und Gemüse, eingewickelt in Alufolie in einer Sandmulde im Feuer gegart. Es schmeckt prächtig! Mit Rotwein und Wodka verbringen wir die Nacht. Das benachbarte Restaurant sorgt mit Livemusik für Stimmung. Um 12h stoßen wir auf das neue Jahr und auf Hardys Geburtstag an.

Eine Torte, ein Weltempfänger und ein Aufkleber aus dem Grand Canyon versüßen Hardys Geburtstagsmorgen. Begeistert stopft er die zuckersüße, quietschbunte Torte in sich hinein.

Unsere gemeinsamen Tage mit Nallely und Feliciano vergehen viel zu schnell. Wir sind gute Freund geworden und haben viel Spaß miteinander. Hardy und ich schlendern durch das quirlige La Paz, entdecken neue kulinarischen Genüsse, besichtigen Buchläden sowie das langweilige anthropologische Museum und besuchen die beiden Schmuckverkäufer auf der Promenade.

Hardy ist angefixt, er will auch die Technik des Makrameknüpperns lernen. Eine Blume soll es sein. Geduldig erklärt Feliciano ihm die einzelnen Knoten und Schritte. Sogleich stürzt Hardy sich in die Arbeit und bekommt es auch ganz gut hin. Er versteht das System und kann die vorgemachte Blume reproduzieren.

An unserem letzten Abend kocht Nallely mexikanisch, sie will sich für unseren vorherigen mitteleuropäischen Abend, Kartoffelpüree mit Senfeiern, revanchieren. Wir kommen in den Genuss von sehr leckeren chilaquiles. Das sind totopos (Tostadasdreiecke, also geröstete dreieckige Tortillafladen), die in einer scharfen Sauce weich gemacht werden. Darüber kommen zwei Spiegeleier. Als Beilage gibt es natürlich Bohnenmatsche und Salat.

Dieser Abschied ist mal wieder besonders schwer. Es ist ein Abschied von zweierlei, von unseren Freunden Nallely und Feliciano und zudem auch von der Baja California. Einen Monat haben wir auf dieser Wüstenhalbinsel verbracht. Schön war’s hier! Eine besonders tolle Etappe geht vorbei.

Mit der Fähre werden wir nach Los Mochis übersetzen. Das interior ruft, wir sind gespannt auf’s Festland. Das wahre Mexiko soll dort zu finden sein.