San Francisco wollen wir mit der Fähre verlassen. Um zum Pier zu gelangen, müssen wir in einem Affenzahn durch die Stadt, wir sind ein bisschen spät dran. Kurz vor dem Ablegen des Schiffes erreichen wir den Landesteg, Hardy geht noch schnell Fahrkarten kaufen. Diesmal müssen wir für die Räder nichts extra bezahlen. Mit hoher Geschwindigkeit düsen wir auf die andere Seite der Bay Area hinüber nach Vallejo. Wir verlassen San Fran, eine Stadt, die uns aufgrund ihrer Vielseitigkeit sehr gut gefallen hat. Noch eine Weile können wir die Skyline der Wolkenkratzer des Financial Districts sehen, Alcatraz zieht an uns vorbei.

Heute haben wir von Vallejo aus noch gute 90 km vor uns. Wir sind in Dixon auf der Eatwell Farm (eatwell.com) von Lorraine und Nigel eingeladen. Die beiden betreiben eine Bio-Farm, auf der es neben vielen Obst-, Gemüse- und Kräutersorten auch einige tausend Hühner gibt.
Lorraine war vor Jahren die Gastmutter unserer Freundin Scheska, als diese in einem Austauschjahr in Californien die High School besuchte. Als Lorraine dann Scheska vor einigen Jahren zu Silvester in Berlin besuchte, scheint sie mit Hardy zusammen in der KITA gekickert zu haben. Jedenfalls kann sie sich laut Scheskas Erzählungen noch an ihn erinnern. Wir nehmen die Einladung gern an, der Besuch einer Farm in Californien während unserer Reise steht noch auf unserer imaginären Liste.

Nun, ohne Scheska, kommen wir wesentlich schneller voran, als geplant. Hinzu kommt, dass Hardy mal wieder einen neuen Bekannten kennenlernt, einen Rennradler, der bei der nahen Air Force Base arbeitet. Er fährt lange Zeit mit uns zusammen und zeigt uns kleine Schleichwege abseits der befahrenen Straßen. Ich denke, er fährt uns zu liebe langsam, aber um seine 24km/h mitzuhalten, müssen wir uns ganz schön anstrengen. Bei einem kurzem Stopp für einen Snack bei ihm zu Hause fällt uns seine Waffensammlung auf.

Zum ersten mal sehen wir Menschen an Kreuzungen stehen, die tanzend ein großes Werbeschild für zum Beispiel eine Supermarktkette in der Hand halten. Wir hatten schon von diesen „neuen“ Jobs gehört und sind zutiefst geschockt.

 Dixon – Eatwell Farm
Wir sind von der Eatwell Farm und der Herzlichkeit, mit der wir aufgenommen werden begeistert. Da Scheska bereits viele unserer gemeinsamen Erlebnisse, insbesondere der Busstory mit Amtrak, erzählt hatte, ist es, als ob wir zu alten Bekannten kämen. Wir fühlen uns wohl im selbstgebauten Hügelhaus und auf dem riesigen Farmgelände.

Die Eatwell Farm ist eine so genannte organic farm, auf der nach biologischen Richtlinien angebaut wird. Lorraine und Nigel liefern wöchentlich Essensboxen, mit dem Mix des aktuell wachsenden Gemüses und Obstes an ihre Kunden, die Mitglieder der Farm geworden sind. Mit Hilfe des System der Footboxen wissen Sie genau wie viel ihnen abgenommen wird bzw. wie viel sie anbauen müssen. Nigel ist gerade dabei neue Mitglieder zu werben, da er den Absatz der Footboxen vergrößern will. Lorraine arbeitet fleißig an der Vermarktung ihrer probiotischen Drinks. Das Gelände der Farm ist riesig. Wir wandern durch die verschiedenen Felder, die mit Hilfe von Säulenpappel-Reihen voneinander abgetrennt sind. Auf ihnen wachsen Porree, Auberginen, Erdbeeren, Paprika, Tomaten und und und. Auf der Farm werden auch Hühner gehalten. Insgesamt gibt es fünf große Wagen für die Tiere, die selbstständig rein und raus ins umliegende eingezäunte Gelände laufen können. Einige der Hühner finden einen Weg durch eines der Löcher raus durch den Zaun und genießen so noch mehr Auslauf. Die Hühner werden hier nur für die Eierproduktion gehalten. Zur Zeit gibt es ganz junge Küken, die noch die Wärme und Rotlampen im Trailer genießen und erst bald raus dürfen. Wir nutzen die Tage hier zum Ausspannen, Arbeiten an den Bikes und natürlich auch, um den Blog etwas aktueller zu gestalten. Nebenbei genießen wir die interessanten Gespräche und werden von Nigel und Lorraine mit dem besten Essen verköstigt. Scheska hatte ihnen aufgetragen „you have to feet them a lot!“. Gesagt getan, zum Abschied bekommen wir frische Eier und viel Käse mit auf den Weg!

A pro pos Eier, von Lorraine bekommen wir einen sagenhaften Trick beigebracht, den ihr unbedingt einmal ausprobieren müsst! Um die Schale eines gekochten Eies besser lösen zu können, macht ihr ein kleines Loch, etwa in der Größe eines 20 Cent Stückes oben und unten in die Eierschale und pustet dann kräftig von beiden Seiten ins Ei. Ihr werdet sehen, die Eierschale löst sich dann bereits von selber und ihr könnt es wunderbar pellen!

Wir verlassen die Farm Richtung Osten, über Sacramento wollen wir den Yosemite NP erreichen. Und hier passiert es dann plötzlich, nach über 6000 km haben wir in Davis, kurz vor Sacramento unsere ersten Platten, der Auftakt einer ganzen Serie! Nachdem wir uns verfahren hatten, will Hardy über einen Feldweg zurück auf die asphaltierte Straße gelangen, eine wahnsinnig tolle Idee! Zuerst bemerken wir, in eine Sackgasse geraten zu sein, kehren um und dann stellen wir einer nach dem anderen fest, dass alle, wirklich alle unserer vier Reifen auf einmal platt sind! Schuld sind die um diese Jahreszeit getrockneten Samen eines nahen Baumes. Viele von den Mistdingern pulen wir aus unseren Mänteln wieder heraus, darauf folgt dieses verheißungsvolle leise pfhhh der herausströmenden Luft. Ätzend!

Sacramento
Die ganze Reifenwechselprozedur hat uns kostbare Zeit gekostet. Als wir fertig sind, ist es bereits 15h nachmittags. Dennoch entscheiden wir uns weiter zu fahren, eigentlich wollten wir heute hinter Sacramento übernachten.
Leider unterschätzen wir die Ausmaße des Ballungszentrums und hangeln uns ohne Stadtplan, nur mit Hilfe von Passantenaussagen am Rande der Stadt entlang. Wir stellen fest, doch weiter als geplant in die Stadt hinein fahren zu müssen, da es nur dort eine Brücke über den breiten Sacramento River gibt. Es wird später und immer dunkler – wir scheinen noch lange nicht aus dem urbanen Ballungsgebiet draußen zu sein! Ich denke bei mir, jetzt wäre doch der perfekte Augenblick, um von der Straße weg von Jemanden eingeladen zu werden. Und – zu schön um wahr zu sein – passiert genau dies kurze Zeit später, als an einer roten Ampel eine Familie ihr Autofenster runter kurbelt und uns fragt, ob wir einen Platz zum Schlafen für diese Nacht brauchen! Ein Stein fällt uns vom Herzen!

So zelten wir bei Christopher, Lori, Amanda und Aidan im Garten. Nicht mal unser Zelt müssen wir aufbauen. Damit es vom erwarteten Regen nicht nass wird, bekommen wir ihres. Der Abend klingt in der gemütlichen Küche der Familie aus. Noch lange führen uns die beiden Kinder ihre Schulbücher und Musikinstrumente vor.

Yosemite NP
Nach zweieinhalb Tagen erreichen wir endlich den Yosemite NP. Der Weg hier her fühlt sich anstrengend an, neben vielen Steigungen haben wir mit dem Wetter zu kämpfen. Es regnet sich richtig schön ein. Nass und kalt von außen und von innen aufgrund unserer Regenkleidung völlig nass geschwitzt erreichen wir den Eingang zum Park, geschafft!

Seit langem hatten wir uns auf den Yosemite NP gefreut, wurde er uns von vielen Seiten als der schönste Nationalpark überhaupt empfohlen. Zudem will Hardy unbedingt über den Tioga Pass die Sierra Nevada queren. Schon seit Tagen spricht er nur noch davon.

Ausgangspunkt vieler Wanderungen ist das Yosemite Valley. In dem sich einige Campingplätze, Hotels, der Supermarkt und das Visitor Center befinden. Da wir in einigen Tagen über die nahe Kreuzung auf den Hwy 120 über den Pass fahren wollen, beschließen wir nicht ins Tal hinab zu fahren, um uns den Anstieg von 600 Höhenmetern zu sparen.

Wir bleiben im nahen Crane Flat Campground oberhalb des Tales. Die freundliche Rangerin fragt uns, ob wir für ein Zelten auf dem Schnee gewappnet sind. „Klar“, antworten wir. Als die Sonne untergeht, wir es bitterkalt! Wir sind auf über 2000 m Höhe, Schnee rieselt von den Bäumen auf unser Zelt. Als unser Zeltnachbar Joel kommt, um uns an ihr Lagerfeuer einzuladen, haben wir uns bereits in die Schlafsäcke verkrochen.
Da Wochenende ist, können wir unseren Zeltplatz nicht verlängern. Im Yosemite NP wird im Internet schon lange im Voraus reserviert. Bereits im Frühjahr seien alle Plätze ausgebucht, erläutert uns die am nächsten Morgen nicht sehr nette Rangerin. Ein blödes System. Bestimmt die Hälfte der vorgebuchten Plätze steht aufgrund der Kälte leer und wir dürfen sie nicht benutzen. Da ist nichts zu machen.
Nicht mit uns, so denken wir und laden uns kurzerhand bei unseren Nachbarn Katie und Joel ein. Leider sind die Beiden bereits unterwegs, so dass wir sie nicht mal fragen können. Wir tragen unser Zelt und das restliche Hab und Gut auf ihren Campspot und schreiben den beiden einen netten Brief, indem wir unsere missliche Lage erklären. Ganz wohl ist uns bei der Sache nicht. Was können wir tun, wir wollen doch hier bleiben! Zudem ist der Tioga Pass gerade aufgrund eines Schneesturmes gesperrt. Wir müssen also hier verweilen, bis er geräumt und wieder geöffnet ist. So haben wir das uns zumindest gedacht.

Jetzt heißt es den Nationalpark zu erkunden. Also packen wir unseren Tagesrucksack und laufen zur Straße, um ins Valley zu trampen. Ein weißer Kleinwagen halt, drinnen sitzt Kai. Er ist ein Fotograf aus Dänemark, der schon seit Jahren in Thailand lebt. Es ist ein wirklich glücklicher Umstand ihn zu treffen. Er ist sehr nett und hat interessantes zu erzählen. Mit ihm verbringen wir den Tag. An diversen Aussichtspunkten auf dem Weg hinab ins Tal halten wir an, beeindruckt von der atemberaubenden Aussicht. Kai war schon auf der ganzen Welt unterwegs, wir müssen ihn eher fragen, wo er noch nicht war. Mit ihm machen wir eine Wanderung zu den Vernan und Nevada Falls, zwei sehr schonen Wasserfällen.
Auf dem Weg treffen wir glücklicherweise unsere Zeltnachbarn und können sie schon mal vorwarnen, dass sie nun auf ihrem Zeltplatz nicht mehr allein sind … die Beiden nehmen es locker, für sie ist es kein Problem. Puh!

Mit Kai verabreden wir uns in der Frühe des folgenden Morgen, um eine ganztägige Wanderung zu den Upper Yosemite Falls zu unternehmen. Steil geht es in vielen Serpentinen bergauf. Wir machen einige Stopps und sehen ins langgezogene Tal. Vor uns steht beeindruckend der Half Dome mit 8842 ft. Ein Berg, der zur einen Seite steil abfällt und auf der anderen Seite eine Halbkugel bildet. Diese kann erklommen werden. Durch zwei Stahlseile zu beiden Seiten abgesichert kann man den letzten Rest ersteigen. Uns bleibt dieses Abenteuer verwehrt, der Half Dome ist aufgrund des Schnees gesperrt. Wir können ihn nur auf diversen Fotos zu verewigen.
Wie es sich so ergibt, quatschen wir mit den anderen Wanderern und lernen so Chris aus England kennen, der seit über zwei Jahren mit dem Rad unterwegs ist. Er hat in den folgenden Wochen eine ähnliche Runde wie wir durch Utah vor. Wir sind gespannt, ob wir ihn wieder treffen werden.

Auf dem steinernden Plateau angekommen, machen wir Mittag und ich muss sagen, noch nie so eine spektakuläre Aussicht genossen zu haben. Es ist unbeschreiblich, wundervoll und beeindruckend. Vom Startpunkt des langen Yosemite Wasserfalls schauen wir weit hinein ins Tal, sehen unten weite Grasflächen und um uns herum die schneebedeckten grauen Berge, die das Valley einrahmen.

Als wir den Rückweg antreten bemerken wir erst, wie viele Menschen mit uns unterwegs sind. Da man hinab nicht so schnell laufen kann, staut es sich teilweise … wieder eine Möglichkeit, um ins Gespräch zu kommen. Hardy lernt Mary aus England kennen, die mit ihrem Freund auf Weltreise unterwegs ist und dazu die Möglichkeit eines around the world tickets nutzt. Ich spreche mit zwei amerikanischen Studentinnen. Die eine hatte im Sommer im Zion NP gearbeitet und empfiehlt uns zwei Wanderungen für unseren Besuch dort.

Es ist kaum zu glauben, als uns Kai auf dem Rückweg hinaus aus dem Valley ein Stück mitnimmt, landen wir tatsächlich in einem Verkehrsstau! Nichts geht mehr im Tal. So viele Touristen sind auch in der Kälte hier.
Abends sitzen wir mit Katie und Joel am Lagerfeuer, essen zusammen, trinken Wein und Wodka und erzählen von unserer Reise.
Hardy ist sehr glücklich, denn heute haben wir erfahren, dass der Tioga Pass geöffnet ist! Die Freude ist riesig, Hardy hatte dieser Gedanke sehr bedrückt. Ständig und immerzu hatte er von unserem großem Unglück erzählt. Diesen Pass zu machen ist sehr wichtig für ihn, zudem hätte jener Umstand unsere Routenpläne Richtung Daeth Valley und Las Vegas völlig zerstört bzw. sehr stark verändert.

Aber nun können wir unser nächstes Abenteuer antreten, eineinhalb Tage Steigung liegen vor uns, hinauf auf den Pass, auf über 3030 m Hohe. So hoch sind wir noch nie geradelt!

Tioga Pass
Früh morgens brechen wir auf und schleichen uns dabei vom Campground … die letzte Nacht waren wir Schwarzcamper.Noch einmal Tanken, dann quälen wir uns lange Kilometer durch den verschneiten Wald. Dick liegt der Schnee auf den Fichten, wir kommen uns vor wie im Skiurlaub. Es riecht auch nach Winter.

Um uns herum werden höhere Berge sichtbar, wir genießen die Aussichten in die weite Winterlandschaft. Da die Straße erst kürzlich geräumt wurde, nutzen auch viele Autofahrer die Chance Yosemite NP nach Osten zu verlassen. Dementsprechend voll ist die Straße und wir fühlen uns wie bunte Rehe am Wegesrand, die nun sicher in unzähligen Fotoalben verewigt werden.

Am frühen Abend erreichen wir die Hochebene Toloume Meadows. Weite Wiesen gibt es hier sicherlich, nur sind diese unter dickem Schnee versteckt. Ein grandioser Anblick, wir fahren Schritttempo, so dass die Zeit schnell, die Strecke jedoch langsam vergeht. Heute werden wir den Pass nicht mehr angehen.

Auf 2700 m am Abend beschließen wir zu stoppen und machen es uns auf einer Restarea gemütlich, bevor wir kurz vorm Dunkelwerden auf einen geschlossenen Campground verschwinden. Wir wollen hier am meistbesuchten und dementsprechend am intensivsten bewirtschafteten und überwachten Nationalpark der USA nichts riskieren. Von hohen Strafen wurde uns für wildes Campen im Nationalpark berichtet. Interessant ist auch, dass Nationalparkland federal land ist, das heißt Gebiet unter der Verwaltung der Regierung der USA und somit z.B. liberale Gesetze des umliegenden Staates California nicht gelten. Parkranger haben hier Polizeigewalt. Die Nacht wird wie zu erwarten kalt und Tiergeräusche unterschiedlichster Couleur wispern, schnurren, kratzen, jaulen und knurren uns in dem Schlaf.

Am Vormittag des nächsten Tages ist es dann soweit. Freudestrahlend kommen wir beim Parkeingang auf Passhöhe an. Ein Schild verkündet 9943 ft / 3031 m. Doch niemand klatscht. So klatschen wir selbst, machen unsere obligatorischen Passfotos und beginnen die Abfahrt. Wir ziehen uns warm an. Ich trage sogar meine Daunenjacke.
Ist der Anstieg an der Westseite der Sierra Nevada lang und gemächlich, fällt der Gebirgszug an der Ostseite rapide am. Er wirkt als mächtiger Regenfang und bewahrt die Wüstenregion West-Californiens und Nevada vor heftigen Regengüssen. Wir merken dies sofort bei unserer steilen Abfahrt. Nur wenige Bäume und Sträucher befinden sich an der Straße.

Aufgrund des Gefälles und des Rückenwinds meint Hardy seinen Geschwindigkeitsrekord brechen zu müssen. Mir schaudert es bei dem Gedanken. Wo mich doch schon die hier herrschenden kleineren Windböen ins Straucheln bringen, fährt er schnell wie der Blitz. Nun meint er, dass es ab jetzt schwierig wird seinen Rekord zu brechen und probiert es auch tatsächlich nicht mehr so oft. Das ist das Gute der ganzen Sache. Nach dieser rasanten Abfahrt erzählt mir Hardy abends im Zelt: “Als ich etwa 12 Jahre alt war, fragte ich den Radler Peter Gloeckner einmal nach seinem Geschwindigkeitsrekord während seiner Weltumradlung. `Nein`, sagte er, für mich damals völlig gemein, `für diese Information bist du noch zu jung!` Weiterhin in Unkenntnis wie schnell er nun wirklich damals war, verstehe ich heute seine Antwort…“ Seinen persönlichen Rekord gibt Hardy bestimmt gerne auf Aufrage per Mail bekannt.

Unsere Abfahrt führt uns durch tiefe Täler und dann, ganz plötzlich, stehen wir in der Wüste. Alles ist braun, niedrige kratzige Büsche bestimmen das Vegetationsbild. Keine Bäume in Sicht, dafür sehen wir hinter uns die schneebedeckten Berge, es ist atemberaubend schön! Wir essen unser Mittagsessen an einer Tankstelle und diskutieren zum wiederholtem Male zwei mögliche Varianten das Death Valley zu erreichen. Eins steht jedoch fest, an Wüste müssen wir uns ab jetzt gewöhnen. Doch das scheint nicht schwer werden, schon von weitem erscheint uns der Anblick hinreißend, wir können es kaum erwarten gegrillt zu werden!

Neue Fotos findet Ihr in der Galerie.

Californien! Hitze, Strand und Unmengen an Weintrauben! Und endlich kontinuierlichen Sommer, sowie den Beginn der erhofften 365 Tage regenfreier Zeit … letzteres war leider der größte Traum.

Californien begrüßt uns mit einem Checkpoint, an dem die Einfuhr von Früchten und Gemüse kontrolliert wird. Das Einbringen von Schadorganismen soll verhindert werden. Nord-Californien wird von Ackerbau und Weinanbau maßgeblich geprägt. So wird alles zum Schutz der Landwirtschaft getan. Wir haben ein bisschen Bammel, als wir uns dem Checkpoint nähern, haben wir ja noch ein paar wenige Früchte und etwas Gemüse an Bord. Wir hoffen, dass die Aussage in unserem Radreiseführer stimmt, dass Radler nicht kontrolliert würden. Ansonsten hatten wir uns schon auf ein zweites Frühstück eingestellt.

Nur ein freundliches Nicken, wir dürfen durchfahren und sind nun tatsächlich in Californien! Sieht auf den ersten Blick noch genauso aus wie Sued-Oregon, doch soll heute ein weiterer Traum in Erfüllung gehen: Der Besuch der mächtigen Kuestenmamutbaeume (Sequoia sempervirens).

Keine 20 km weiter ist es dann soweit. Wir nehmen einen Umweg durch die Berge mit Schotterpiste und befinden uns schnell in einem der dichtesten und, wie uns später berichtet wird, beeindruckensdem Teil des weit ausgedehnten Areals der californischen Redwoods. Mammutbäume bilden hier im Jedediah Smith State Park kurz vor Crescent City einen dichten Wald. Die Baumkronen der größten Organismen dieser Welt bleiben im Verborgenen, nur der Anblick der massiven Stämme in Bodennähe lassen den Mächtigkeit dieses Gewächs erahnen. Wir schließen unsere Räder an und machen einen Spaziergang. Vereinzelt blinzeln dünne Lichtstrahlen zu uns hinunter, als wir und auf den Boden legen und die Ruhe genießen. Wie klein sind wir hier, wie kurzlebig. Wie lange mögen diese Bäume hier schon stehen?

Die Kuestenmamutbaeume werden in Nord-Californien in einem Netz aus Nationalparks und Stateparks geschützt. Das war dringend notwendig, denn Aufgrund ihres beständigen Holzes wurden diese in vergangener Zeit fast bis zur vollständigen Dezimierung abgeholzt. Museen in dieser Gegend berichten stolz von dieser glorreichen Zeit. Leider müssen wir schließlich weiter, eine Verabredung in Crescent City wartet, und wir trösten uns mit der Vorfreude auf noch mehr Baumriesen weiter südlich.

Gerry lebt in Crescent City, einer alten Holzfällerstadt, die sich heutzutage,nach Zusammenbruch der Holzindustrie, als Standort eines großen Gefängnisses über Wasser halten kann. Gerry war Schuldirektor und ist nun, zu Beginn seiner Rente, im Begriff mit seiner Frau ihr Haus, welches sie nach jahrelanger Miete endlich kauften, um- und auszubauen. Wir erwischen ihn alleine beim Kantenstreichen. Naja, nicht ganz alleine, denn er hatte als warmshower-host noch anderen Radlern für diese Nacht zugesagt und unsere Ankunft entgegen unserer Mitteilung erst für Morgen erwartet.

Die Freude ist groß, unter den anderen Radlern sind Andi und Ross, die wir schon in Sued-Washington getroffen hatten und die nun mit zweit Freunden von Ross auf dem Weg nach Süden unterwegs sind. Nun stehen vier Zelte in Garten, sowie Gerrys Trailer, in dem wir kochen und ich (Hardy) mit Ross mögliche Routen für unsere verbleibenden zwei Monate in den USA diskutieren. Unsere To-See-Liste ist nun wieder ellenlang, gemütlich wird das nicht, aber dafür super spannend. Andi will mit Ross und seinen Freunden noch gemeinsam bis nach San Francisco radeln und dann weiter die letzten paar Hundert Kilometer bis nach San Diego. Wir freuen uns sie wiederzusehen, es ist immer schön Bekannte wiederzutreffen und Berichte auszutauschen und verständnisvoll Erlebnisse zu diskutieren. Etwas unter Stress, denn Ross steht ab um acht absprungbereit neben seinem Rad , muss morgens bei ihrer Reisegruppe alles etwas schneller gehen. Wir haben etwas mehr Zeit und Quatschen noch eine Weile mit Gerry. Uns ist es wichtig mit den Warmshower-hosts möglichst viel zu Reden, deswegen sind wir hier!

So kommen wir spät los und kommen auch nicht weit, denn was hören wir da am Pier in Crescent City? Merkwürdige grunzende Laute mit untergeschobenen Hochtönen. Seelöwen luemmeln sich in der Sonne auf sicherlich vor langer Zeit okkupierten Stegen. Neben dem Luemmeln scheinen sie beständig damit beschäftigt zu sein sich gegenseitig vom Steg zu schubsen. Wir legen unser mittägliches zweites Frühstück ein und kosten die Aussicht auf Seelöwen in ihrem äußerst natürlichem Lebensraum mitten im Hafen aus.

Am darauffolgendem Tag radeln wir in Arcata ein. Ein Rennradler weißt uns den besten Weg über die Felder in die Stadt und so kommen wir entspannt beim heutigen Straßenfest an. Plötzlich fühlen wir uns wir in Friedrichshain auf dem Kreuziger Straßen Fest! Arcata ist bekannt für seine „Hippiekultur“ und das sieht man. Wir fühlen uns pudelwohl, gesellen uns auf die Wiese und beschließen unser Tagesprogramm mit geplanten 100 km rapide zu verkürzen. Hier möchten wir mehr Zeit verbringen. Es gibt drei Bühnen, viele Stände und Alena ist ganz hingerissen von den viele Töpferwerken, ich quatsche mit dem örtlichen Imker. Großes Geld wird hier, wie ich erwartet habe, mit Bestäubung gemacht. Der Verkauf von Honig ist da sogar Nebensache.

So jetzt sind wir hier, würden gerne auch bleiben und brauchen nur noch eine Möglichkeit zum Schlafen. Wir lassen es mal drauf ankommen und machen erst mal nix. Keine 15 Minuten später lernen wir Hugh und Darleen von Stand direkt hinter uns kennen. Hugh vertritt hier eine NGO, die sich die Bekämpfung invasier Arten in Nord-Californien auf die Fahne geschrieben hat. Wir verstehen und prächtig. Mein kleiner Kurzvortrag zur Bekämpfung der Robinie durch Ringelung bricht letzte Zweifel und wir werden auf die Ranch, in der die beide eine Scheune bewohnen, eingeladen. Prima! Wir können unser Glück kaum fassen. Wir werden eingeladen von solch netten Leuten! Da nehmen wir sogar eine kleine Autofahrt an die Küste in Kauf…

Nur erst muss noch das Platzproblem gelöst werden. An Hughs Stand werden neben Informationen viele viele einheimische Pflanzen angeboten, die nun auch alle wieder nach Hause müssen, und nun, zusätzlich unsere Bikes. Nachdem wir klar machen, dass diese selbstverständlich abgeladen und auch in die letzte Ritze gequetscht werden können, passt dann doch alles in den Pickup und die zwei PKWs. Wir stoppen bei einem Biosupermarkt und sind dann des Nachts auf der Farm in Petrolia, an der so genannten Hidden Coast.

Hugh hatte vor Jahren invasive Pflanzen auf dem Grundstück ihres jetzigen Landlords entfernt und bekam dann später das Angebot als Caretaker auf der Ranch zu leben. Es gibt da ein nettes Appartement in einer ausgebauten Scheune, welches die beiden nun für Umme bewohnen und sich dafür um die Ranch kümmern. Das heißt, Zäune reparieren, sich um die Kühe, das Pferd, die Rinder und den Esel kümmern. Sie haben auch einen Hund, der heißt Willi und ich habe ihn ins Herz geschlossen. Bei den beiden angekommen gibt’s Pizza und Bier und wir verbringen einen wunderschönen Abend mit Essen und Fotos angucken.

Am nächsten Morgen wache ich total verspannt auf. Einen Tag zuvor am Morgen habe ich Alena morgens, kalt in einer ungünstigen Position einen schweren Sack über den Tisch gegeben. Ich merkte schon damals, dass da was schief läuft, aber es musste natürlich sein! Nun merke ich die Bescherung. Es tut höllisch weh und ich muss mich stark zusammennehmen beim Reden und Laufen. Dank Darleens Stretch-Übungen in einer Mini-Physiotherapie-Sitzung können die Schmerzen etwas verringert werden. Zusätzlich macht mir eine vielleicht verstauchte Rippe zu schaffen. Zwei Tage zuvor musste ich meine Sattelfederung unter Zuhilfenahme meines Brustkorbes testen. Toller Plan! Die Sattelfederung gab nicht nach, dafür irgendwie eine Rippe. Ich sollte vorsichtiger mit mir sein…

Wir verbringen einen ruhigen und entspannten Tag auf der Farm, besichtigen Bill den Bullen und lassen die Beine ihm nahem Fluss ins Wasser baumeln.

Dann passiert das, was passieren musste. Die Sache mit dem Landlord und dem Caretaker-Verhältnis hat nämlich leider einen Haken! Wohnen für Umme ja, aber bloß keine fremden Leute. Wir waren nicht erlaubt auf diesem Grundstück. Hugh und Darleen gingen ein kleines Risiko ein, als sie uns auf das Gelände brachten, doch normalerweise ruft ihr Landlord eine Woche im Voraus an, bevor er sein Land (ein mal im Monat) aufsucht. Die beiden haben sich aufgrund der anderen Vergünstigungen, die mit dem Leben auf diesem Land einhergehen, mit dieser Tatsache arrangiert.

Plötzlich klingelt Darleens Telefon. „Hi, in four hours i’ll be in my house!“ Gleich ist er da und wir dürften dann nicht hier sein. Nach einer kurzen Debatte über Alenas und meine Anwesenheit beschließen wir die Nacht am nahem Strand zu verbringen. Für uns kein Problem, Hugh und Darleen sind traurig, das dir schöne Gemeinsamkeit so schnell wieder unterbrochen werden soll. Naja, ein paar Stunden haben wir noch.

Natürlich ist der Landlord nicht erst in vier Stunden vor Ort. Und so braust ein Pickup im Affenzahn auf das Gelände während wir gerade beim Essen sind. Chuck ist außer sich, als er von unserer Anwesenheit erfährt und will und uns auch gar nicht sehen. Wir sollen sofort verschwinden. „What the fuck are they doing here? Get them out of here!“ sind seine Worte. Das machen wir auch, die freundliche Atmosphäre ist dahin. Uns tun Hugh und Darleen leid, die wegen uns solche Unannehmlichkeiten erleben. Wir verbringen die Nacht am wunderschönen Strand. 

Am nächsten Tag werden wir von Darleen abgeholt. Wir wollen gemeinsam mit ihren Freunden und unserer Freundin Scheska die folgenden zwei Tage im Humboldt Redwood Nationalpark verbringen. Mit Scheska wollen wir dann außerdem die folgende Woche reisen. Wir sind schon ganz gespannt und aufgeregt sie endlich zu treffen. Schon in Berlin hatten wir vor Monaten dieses Treffen wage verabredet und nun soll es Wirklichkeit werden. Was wird sie so alles über unsere gemeinsamen Freunde zu berichten haben? Wir sind auf den neusten Klatsch und Tratsch gespannt!

Scheska hat, um zu uns zu gelangen alle Hebel in Bewegung gesetzt und das Abenteuer Busreise in den USA mit dem Rad bereits absolviert, als ich sie mit Darleens Auto vom Freeway abhole. Verdutst schaut sie genau hin. Mich im Auto hätte sie hier nicht erwartet. Hätte ich auch nicht. Und so bekomme ich Gelegenheit meinen Klischee-American-Dream zu verwirklichen. Mit lauter Musik heize ich mit max. 75 mph (130 km/h) ueber den Freeway zum vereinbarten Treffpunkt.

Die Wiedersehensfreude ist groß, wir kommen aus dem Quasseln nicht mehr raus! Passend dazu trifft auch Darleen auf dem Campingplatz alte Freunde wieder. Am Abend kochen wir zusammen und erzählen viele Geschichten…

Nach einer gemeinsamen Wanderung am folgendem Tag düsen Darleen und ihre Freunde ab und Scheska und wir machen Pläne für die nächsten Tage. Gemeinsam radeln, das wollen wir, aber nicht zu weit. Eine kurze Busfahrt bis nach Rohnald Park, wo eine alter Bekannter Scheskas wohnt, soll die Reise nach San Francisco etwas abkürzen. Scheskas Zeit drängt, da ihr Rückflug nach Berlin naht. Wir wollen vor allen Dingen gemeinsam Zeit verbringen, als radelnd Strecke schaffen, außerdem würde ein Abradeln der hügligen Küste mit sich stark unterscheidender körperlicher Fitness kein angenehmes Unterfangen sein… So radeln wir gemeinsam über die Avenue of the Giants durch gewaltige Baumriesen bis nach Garberville. Wieder recken wir uns die Hälse lang, um wenigstens einen Teil der Größe der Bäume zu erfassen. Es ist sehr dunkel am Boden, fast kein Licht kann durch die Wipfel dringen. Scheska schiebt einige der Hügel hoch, oben warte ich, wie immer, die Kekse bereit.

Am nächsten Tag soll unser bisher leider unangenehmstes Abenteuer dieser Reise stattfinden. Busfahren in den USA (mit dem Rad) ist nämlich gar nicht so einfach.

Alles beginnt damit, dass wir pünktlich um 11:40 für den Greyhoundbus nach Rohnald Park in Garberville an der Bushaltestelle sitzen. Der Bus kommt und der Fahrer erklärt sofort und ohne Umschweife in genervtem Ton, dass er unsere Bikes, da sie in nicht in Boxen sind, nicht mitnehmen könne. Alle Versuche ihn umzustimmen fruchten nicht, die gestrige Auskunft der Telefonhotline („Wir bräuchten keine Boxen.“) ist schlichtweg nicht war. Wir sind über die Unfreundlichkeit des Busfahrers entrüstet, haben aber damit nicht mit dem folgendem Busfahrer gerechnet…

Wir entscheiden uns, die Option Reisen mit dem Amtrak-Bus auszuprobieren. Da gibt es nur von Vornherein einige Schwierigkeiten, die Scheska bezüglich ihrer Anreise bereits erfolgten Recherche detailliert erörtern kann. Amtrak ist das Bahnunternehmen in den USA und darf aufgrund der zwar nicht erlaubten, aber tatsächlich vorhandenen, Monopolstellung des Greyhound-Busservice eigentlich keinen Busservice anbieten. Amtrak-Busse sind also Zubringerbusse. Dies bedeutet, dass eine Reise mit einem Amtrakbus unbedingt an einer Eisenbahnstation vorbeiführen muss. Zwischendurch aussteigen geht nicht, man kann sein Ticket auch nur beim Servicedesk an einer Bahnstation kaufen. Nur würde das für uns eine Fahrt durch Rohnald Park bis nach Martinez (ca. 3 h weiter) und dann nach einem Buswechsel zur Rückfahrt nach Rohnald Park bedeuten. An dieser Stelle möchte ich eine Zeile aus einem Radelbuch von Daniel Snajder zitieren: „Es gibt immer einen Weg, man muss ihn nur finden.“

Wir haben einen Plan: Gleich an der Bushaltestelle treffen wir Allison, sie erklärt sich bereit in Martinez die Tickets für uns zu kaufen und auch unsere ID, die als Pfand dem Busfahrer beim Einsteigen überreicht werden müssen an uns zurück zu senden. Natürlich geben wir nicht unsere richtigen Pässe aus der Hand, zu diesem Zweck führen wir internationale Studentenausweise mit, die wir dem Busfahrer geben. Wir wiederum wollen es irgendwie schaffen schon in Rohnald Park auszusteigen.

Der Plan ist gut, denken wir, nur rechnen wir nicht mit der enormen Aggressivität des Busfahrers… Der Bus kommt, wir stehen auf der falschen Straßenseite, schon das ist ein Riesenproblem! Ob wir eine Reservierung für die Bikes hätten? Die bräuchten wir nicht! Und schon sind die Räder eingeladen.

Bereits nach fünf Minuten Fahrt stoppt der Bus, der Fahrer stellt sich vor alle Fahrgäste, die nun betreten nach unten schauten: „Seitdem wir in Garberville losgefahren sind, stinkt es höllisch hier im Bus. Diejenigen wissen schon wer gemeint ist. Hier ist ein Stück Seife, ihr habt fünf Minuten euch zu waschen, dann fahr ich los!“ Eine ekelige Situation, die ein Aufbegehren sowie eine Gegenattacke bedürfte. Natürlich stinken wir! Geht leider nicht anders, wer radelt der stinkt nach einer Weile.

Leider haben wir noch Großes vor mit dem Busfahrer und wir wollen doch nach Rohnald Park, Aussteigen und Weiterradlen als immer möglicher Ausweg ist leider jetzt zu dritt keine Alternative. Wir spritzen uns drei Tropfen ins Gesicht und sind nach sechs Minuten wieder im Bus. Ekelige Situation, der Busfahrer frohlockt.

Kurz vor Santa Rosa entscheiden wir hier Auszusteigen und werden auch so langsam aufgeregt. Den Busfahrer weihen wir nicht in unser Anliegen ein, er würde sowieso nicht mitmachen und uns nur behindern wollen. Wir rechnen mit seiner Aggressivität.

Gleich nach dem Anhalten springen wir aus dem Bus und beginnen zwölf unserer Päckchen heraus zu räumen. Der Busfahrer beginnt vor Wut zu schäumen, zerrt an seinen Busladeklappen und an Scheska. Seine Nasenflügel beben und er ist Nahe dran Scheska zu schlagen. Wir erklären, dass wir niemanden töten wollen, nur aussteigen und dass alles geklärt sei, doch der Fahrer stellt quer. Wir sind nicht schnell genug gewesen.

Der Plan geht erst mal nicht auf, drei Gepäckstücke und die Bikes sind noch im Bus und der Busfahrer bewacht wie ein Tier seine Klappen. Er ist so unglaublich wütend, mit solch einer heftigen Reaktion haben wir nicht gerechnet. Sicherlich haben wir auch den dreisten Akt, des unbefugten Öffnens der Ladeklappen hier in Amerika unterschätzt. Auch ist die Anzahl unserer Gepäckstücke für ein solches Unterfangen schlicht zu groß.

Sofort beginnen drei umstehende Menschen die Polizei zu rufen. Wir spüren das Knistern der Feindseligkeit in der Luft. Alle nehmen an, wir wollten abhauen ohne zu bezahlen, dass wir „einfach nur“ gegen die Regeln aus dem Bus steigen wollen, nimmt uns niemand ab.

Keine drei Minuten später kommt der erste der bald fünf Polizisten. Aeußerst freundlich lässt er sich die sich deckenden Versionen der Geschichte von uns uns dem Fahrer erzählen und bemüht sich tatsächlich um eine Lösung des Konflikts. Der Busfahrer ist jedoch unerweichlich. Er pocht auf die Richtlinien seiner Firma und will keinen Zentimeter davon abweichen.

Und dann, noch während des Gesprächs, springt der Fahrer in den Bus und braust los. Wir sind alle verdutzt und total perplex. Ich stelle mich vor den Bus, möchte mitfahren, unsere Räder sind ja noch drin! Doch der Bus kommt immer näher. Der Polizist hebt die Hände: „I can’t stop this bus!“ Die Augen des Fahrers funkeln, ich springe zur Seite, dann ist der Bus samt Fahrräder weg.

Wir fühlen uns schrecklich! Ein Zustand ist eingetreten, der so nie passiere darf! Die Fahrräder sind weg! Von einem Busfahrer gestohlen.

Zumindest werden wir nun nicht festgenommen und die nun fünf Polizisten bemühen sich um eine Klärung der Situation. Der eine fängt an zu telefonieren. Schnell ist der Supervisor von Amtrak an der Strippe und erklärt sich bereit, sich um unsere Räder zu kümmern. Wir können sie am nächsten Tag in Martinez abholen. Wir erhalten seine Nummer. Völlig verstört, geschafft und geschockt warten nun auf Keegan (Scheskas Freund), mit dem wir erst einmal einkaufen gehen und der uns dann zu seinem Haus in Rohnald Park fährt.

Für mich steht nun fest, dass wir weiter in Aktion treten müssen, sonst lässt mir die Sache keine Ruhe. Die Bikes sind weg, ich fühle mich nackig und möchte am Liebsten sofort nach Martinez aufbrechen. Scheska ruft erst einmal beim Supervisor an, um unsere Sachen zu beschreiben. Und siehe da, er schlägt doch tatsächlich vor, dass unsere Gepäckstücke sowie die Räder ja auch Morgen mit einem anderen Amtrack-Bus nach Rohnald Park gebracht werden könnten. Na, das wäre super, dann würde unser Plan ja doch aufgehen! Die Stimmung schlägt vom Nullpunkt wieder in die Höhe! Wir sind frohen Mutes und genießen den Abend bei Keegan, auch wenn Alena und ich keine Kraft mehr für ein Siedlerspiel haben. Scheska ist sich dafür nie zu schade und schlägt wie immer alle!

Am nächsten Tag kommen unsere Bikes tatsächlich an, ohne Probleme. Zum Glück bringt sie ein anderer Busfahrer. Wir haben das Bussystem also doch ausgetrickst, auch wenn wir dafür ganz schön kämpfen mussten!

Die Fahrt zur Küste ist sehr schön. Hügeliges Gelände, wir warten oft auf Scheska und haben so viel Zeit uns die Landschaft anzuschauen. Scheska hat recht bald auch einen Platten, der erste unserer Tour, ich hatte es vorausgesehen! Schadenfroh lacht dann Scheska, als ich später am Tage bei mir den zweiten der Reise zu verzeichnen habe. Am Abend suchen wir lange nach einem Platz zum Zelten. Wir fragen schließlich bei einem Haus, ob wir auf dem leerem Nachbargrundstück übernachten können. Können wir! In dieser Nacht reicht unsere Plane als Zeltersatz völlig aus.

Am nächsten Tag stellt sich heraus, dass wir das gestrige Duschangebot unserer Nachbarn hätten annehmen sollen. Wir werden prompt zum Frühstück eingeladen und hätten bestimmt auch Abendbrot bekommen… Naja egal, auch so verbringen wir äußerst angenehme 1,5 h bei zwei Mexikanern. Sie ist Sängerin und er Marxist und Veranstaltungsorganisator. Wir erfahren viel über Mexiko und bekommen Adressen. Auch Kommunismus und Kapitalismus sind Themen am Morgen.

Dann fahren wir ab, die Kräfteschere zwischen Alena und mir und Scheska klafft immer weiter auf. 80 km wollten wir heute fahren. Hätte Scheska nicht bei einem wirklich langen Hügel beschlossen zu Trampen, wären wir weit nach 19:00 h in San Francisco angekommen. So wollen wir uns kurz vor der Golden Gate Bridge wieder treffen.

Wir verirren uns kurz vor San Francisco auch gleich auf den Freeway, was hier hoch verboten ist! Nach wenigen Minuten haben wir ’ne Streife an uns kleben, die uns dann mit Blaulicht bis zum nächsten Exit eskortiert. Da muss wohl jeder mal durch…

Bald kommen wir an der Golden Gate Bridge an. Über diese Brücke zu fahren, sollte eigentlich ein ganz besonderer Moment für mich sein. Ist es auch, denn es ist so nebelig, dass Scheska sagt, so was hätte sie noch nie in San Francisco erlebt. Wir können die Hand kaum vor Augen sehen und kommen nahezu pitschnass auf der anderen Seite an. Wir machen unsere Fotos und sind trotzdem glücklich endlich in dieser Stadt zu sein! Ein weiterer Traum wird wahr.

Nach dem Überqueren der Brücke treffen wir sogleich andere Radler, die uns den besten Weg durch die Stadt bis zu Lindsey und Erik zeigen. So schaffen wir es heute tatsächlich beim verabredeten Zeitpunkt bei unserem Warmshower-host anzukommen.

Lindey und Erick sind sehr nette Menschen, die ständig arbeiten. Sie wohnen direkt im hippsten Viertel der Stadt und haben nix davon. Dafür wir! Am ersten Abend kochen sie Spagetti Bolognese für uns und wir fühlen uns sehr wohl.

In den folgenden Tagen hängen wir eher rum als konzentriert die Stadt auszukundschaften. Wir lassen uns eher treiben und genießen die angenehme Zeit mit Lindsey und Erik. Mit Scheska erkunden wir das alte Hippieviertel und ich stelle fest, dass ich nun, da sich mit Scheska die Gelegenheit bietet Souvenirs nach Hause zu senden, nichts mehr brauche. All die kleinen Dinge, die ich kaufen könnte brauche ich nicht wirklich und sie würden zu Hause letztendlich doch nur als Staubfänger enden. Während der letzten Monate lebten wir nur aus unseren fünf Packtaschen. Wir haben alles dabei was wir brauchen und sogar noch mehr. Ich kann mir nicht momentan nicht vorstellen zu meinen 20 Kisten zurück zu kehren. So kaufe ich nur ein paar Poster, das wars.

Am letzten Tag mit Scheska treffen wir Lorraine. Lorraine war Teil der Gastfamilie, die Scheska vor zehn Jahren für ein Jahr aufnahm. Diesen Treffen ist langersehnt, bringt sie doch einen speziellen Rucksack mit. 

Einen Monat zuvor haben wir unseren Eltern eine kleine Wunschliste gesendet. Der prall gefüllte Rucksack stellt das Resultat dieser Bemühung dar. Gleich vor Ort, auf der Straße, müssen wir ihn öffnen und kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Kleine Tränen vor Rührung fließen, als wir all die Schokolade, kleine Geschenke und die lieben Briefe unserer Freunde sehen. Jetzt sind wir gerade mal vier Monate unterwegs, aber merken, dass die Gedanken an Familie und Freunde stark sind und jede Nachricht regelrecht aufgesogen wird. Das Auspacken, jedenfalls, wird ein Fest! Es ist wie Geburtstag und Weihnachten und noch schöner! Von Zungenputzer bis Katjes Pandabären ist alles dabei; sogar Honig unserer Bienen! Wir sind begeistert von der Liebenswürdigkeit unserer Freunde und dem Aufwand, der für uns betrieben wurde.

Dann verabschieden wir auch Scheska. Es fällt uns verdammt schwer. Es war schön Zeit mit ihr zu verbringen. Auch wenn wir oft auf sie warten mussten war es toll mit ihr und ihrer direkten aktionreichen Art unterwegs zu sein. Wir haben gemeinsam viel Schwung in unseren Radlertrott gebracht.

Wir erkunden San Franciscos Architektur. Kleine Häuser dicht an dich, typische Feuertreppen bestimmen die Fassaden. Moma und Chinatown ist interessant, der Fischermans Warf (Pier 39) mit seinen Seelöwen ist nichts gegen die Stege in Crescent City. In ausgedehnten Radtouren erkundigten wir die Parklandschaft und erleben dann doch noch die Golden Gate Bridge, sogar bei einem sagenhaften romantischen Sonnenuntergang.

Kulinarisch verköstigen wir uns unter anderem mit Burritos und mit Senfeiern. Senfeier kommen super an bei Lindsey und Erik, wir stellen so viel Sauce her, so dass wir noch drei Tage davon zehren. Eric revanchiert sich, indem er uns eines abends auf ein super leckeres Eis einläd und uns den nahen Park zeigt. Hier wurde einst eine der ersten Missionen Amerikas aufgebaut. Die Mission Dolores gab dem heutigen Stadtbezirk seinen Namen: Mission Distrikt.

Wir würden auch noch länger bleiben, aber die Berge rufen. Wir sind bereits fünf Tage in der Stadt, es ist bereits September und wir wollen unbedingt einen ganz bestimmten Pass über die Sierra Nevada erradeln. Es darf nur nicht schneien, dann könnte es klappen. Also ziehen wir weiter und verlassen das wirklich schöne San Francisco. Hoffentlich kommen wir mal zurück!

Washington haben wir in nur fünf Tagen durchflogen, nun zieht es uns nach Oregon. Die Grenze zwischen den beiden Staaten bildet der Columbia River, über den eine 6,5 km lange und am Ende recht steile Brücke (Astoria-Megler-Bridge) gebaut wurde. Der Verkehr quetscht sich auf den zwei Spuren hinüber nach Astoria. Es gibt keinen Fahrradweg und wir beeilen uns mächtig, um nicht vom Wind oder von den Autos ins ins Wasser geschubst zu werden.

Kurz vor der Brücke treffen wir Andi wieder, die wir auf Vancouver Island kennengelernt hatten. Sie kommt aus Frankfurt und ist allein von Vancouver bis nach San Diego unterwegs. Sie reist ein paar Tage mit Ross, einem amerikanischen Reiseradler, der ein unglaubliches Tempo drauf hat. Zusammen wollen wir in einer Radkarawane die Brücke meistern. Schon nach kurzer Zeit ist Ross weit voraus. Wir treffen uns auf einem Parkplatz wieder, gehen zusammen ins Visitor Center, um Kartenmaterial zu besorgen und quatschen noch ein Weilchen.

Hardy und mich zieht es weiter. Die beiden bleiben heute Nacht in Astoria, sie nutzen wie wir, die Möglichkeit bei warmshowers host unter zu kommen. Bei einem Fred Meyers, einem dieser riesigen Supermärkte, frischen wir unsere Vorräte auf. Ich bin begeistert über das große Angebot und komme mit drei Tüten heraus. Wir schaffen es alles in die Packtaschen zu quetschen. Hardy kann es nicht lassen und muss noch einmal rein, da ich seine Wurst vergessen hatte, die er unbedingt mal ausprobieren wollte. Am Ende kauft er wie viel zu teure Waren und verdoppelt damit fast unsere Ausgaben für den Tag.

Heute knacken wir die 5000 km! Todmüde kommen wir abends am Hiker Biker Platz des Nehalem Bay State Parks an. An diesem Tag haben wir auch unsere längste Distanz bewältigt, 127 km sind es geworden. Es ist dunkel, als wir unser Zelt aufbauen. Wir kochen schnell und gehen müde nach einer heißen Dusche ins Bett, heute schaffen wir es nicht einmal mit den anderen Radlern um uns herum zu reden.

In Tillamok besuchen wir eine Käsefabrik. Neben den Kostproben der verschiedenen Käsesorten, kann man, wie im Zoo, den Arbeitern und Arbeiterinnen durch eine Glasscheibe bei ihrer Fliesbandtätigkeit zuschauen. Die Touris stehen oben und schlecken Eis, unten wird gearbeitet. Wir kaufen dann auch eines.
Oft kehren wir zu den Kostproben zurück und langen kräftig zu. Hardy schlägt sich den Bauch voll bis ihm fast schlecht wird. Obwohl dieser Käse fast nach nichts schmeckt, ist er für uns ein Hochgenuss. Wir hatten so lange keinen mehr!

Wir beschließen diesen Tag ruhiger angehen zu lassen und machen nach dem Mittagessen Schluss. Am Cape Lookout schieben wir die Räder wieder auf einen Hiker Biker Platz und machen einen schönen Spaziergang durch die nahen Wälder und runter auf den Strand. Es ist eine wilde Küste mit steilen Klippen. Der typische Nebel dieser Gegend holt uns ein, es ist fast gespenstisch.

Auch am Morgen ist es uns aufgrund der dichten Nebelschwaden nicht möglich die Seelöwen, die am Fuße der Klippen leben sollen, zu sehen. Ebenso sehen wir oftmals nicht die nahenden Autoscheinwerfer. Wir fahren sehr vorsichtig. Hardy steckt sich sein blinkendes Rotlicht an und ich hole meine super schicke Warnweste raus. So nebelig hatten wir es nie!

Auf Teilstrecken können wir dem Hwy 101 entfliehen und auf dem alten Hwy radeln. Dieser schlängelt sich über diverse Hügel ins ruhige Hinterland. Ohne den ständigen Motorenlärm fahren wir an kleinen Häusern und Farmland vorbei. Seit Tagen finden wir zum ersten Mal einen stillen Platz zum Mittagessen. Gegenüber einer Farm nutzen wir ein schattiges Plätzchen einer selbstgebauten Bushaltestelle. Sogar zwei Plastikstühle finden wir und nebenan wachsen viele viele reife Brombeeren, die wir zum Nachtisch pflücken, bzw. mit ihnen unser Peanut-Butter-Toastbrot aufpeppen. Wir sind genau zur richtigen Zeit hier. Brombeeren werden unsere ständigen Reisebegleiter. Hardy verfeinert seine Kriterien bezüglich der Wahl der Plätze, an denen er nach Anstiegen auf mich wartet dahingehend, dass Brombeeren zu erreichen sind!

Vorbei geht es an vielen kleinen touristischen Orten. Wir passieren die Sanddünen Oregons, teilweise ist der Sand bis an die Strasse herangeweht worden.

An einen recht nebeligen Nachmittag, wie soll es auch anders sein, sehen wir schon von weitem einen riesigen steinernden Hügel im flachen Wasser liegen. Es handelt sich hierbei um einen grossen Monolithen.

Vor uns joggt ein Mann mit Warnweste, er hält einen Stab in der Hand. Ein Begleitfahrzeug fährt hinter ihm. Wir fragen uns, was dies zu bedeuten hat und halten bei einer Gruppe an, die dem ankommenden Läufer Beifall klatscht. Sie erklären uns, dass sie Nachkommen der amerikanischen Ureinwohner seien, die hier einst lebten und vertrieben wurden. Mit diesem Lauf erinnern sie an die Vertreibung und Umsiedlung jener in ein Reservat. Sie laufen die Strecke nach, die auch ihre Vorfahren von ihrer Heimat ins Reservat zurücklegen mussten. Allein oder in Gruppen laufen sie mindestens eine Meile und werden dann abgelöst. Der Läufer mit dem Totemstab muss vorne weg rennen, der Stab darf niemals den Boden berühren.

Wir freuen uns auf morgen, denn unser Abstecher ins Inland Oregons zum Crater Lake steht an. Schon eine Weile hatten wir gegrübelt wie wir unsere Küstenradelung verschönern können, dieser Nebel, die zwar interessant aber dann doch monotone Küstenlandschaft, der ausgetretene Weg und insbesondere der Verkehr wie auf einer Autobahn schmälert unser Vergnügen. Mit einem kleinem Gewaltakt haben wir vor diesen Verhältnissen zu entfliehen.

In Reedsport biegen wir von der Küste ab und machen wir an einer kleinen Bäckerei halt. Es ist heiß, wir wollen ein Eis essen und bekommen für den normalen Preis ein extra-grosses! Hardy wählt Schoko-Peanutbutter und ich Joghurt mit Brombeere und Käsekuchenstücken drin. Das beste Eis, dass ich seit langem gegessen habe! Außerdem können wir unser Salz nachfüllen. Hardy meint immer, ich würde zu wenig benutzen, ich halte dagegen, dass sonst unser Salzvorrat einfach immer wieder zu schnell erschöpft sei. Vielleicht brauchen wir ein größeres Gefäß.

Und dann endlich nach 630 km USA finden wir das, wonach wir suchen: Ruhe, tolle abwechslungsreiche Landschaft, weites Farmland und kleine Orte. Es ist heiß und vertrocknet, aber wunderschön. Alles leuchtet in den verschiedensten gelb und braun Tönen.
Wir können die Landschaft um uns herum genießen und müssen nicht unsere Aufmerksamkeit konzentriert auf den nicht aufhörenden Verkehr lenken. Hier gibt es kaum Autos und diese machen einen großen Bogen um uns.

Wir fahren vorbei an einem Reservat für Elke und können sogar eine Herde beobachten. Der Elkbulle macht seine Dominanz in der Herde mehr als deutlich und wir sehen lange zu wie er innerhalb seiner Herde selektiert, vertreibt und begattet. Elke, das sind Tiere die aus europäischer Sicht wie Lebewesen zwischen Elch und Reh aussehen.

Am Abend finden wir nach längerem Suchen einen Platz neben einer Bootsanlegestelle am Umpqua River. So schön es doch ist durch Farmland zu reisen, es hat doch einen starken Nachteil: oftmals führt die Straße durch kilometerlange Zaunreihen zu beiden Seiten. Wir können es nicht oft genug sagen, Amerika ist eingezäunt! Außerdem scheinen viele Amerikaner schrecklich vergesslich zu sein: Schilder erinnern alle Nase lang an Eigentumsverhältnisse oder beispielsweise, dass die Strafe für dies oder jenes Vergehen, jetzt hier im Baustellenbereich, 184 Dollar und nicht wie sonst 92 Dollar beträgt.

Aber wir haben Glück, unser Platz ist wunderschön. Wir bauen unser Zelt am sandigen Ufer des glasklaren Flusses auf und nehmen erst mal ein Bad. Wir stellen fest, dass es wärmer geworden ist, seit Wochen können wir abends wieder lange draußen sitzen und das in kurzer Hose! Der Vollmond scheint, sein Licht spiegelt sich im Wasser, die Grillen zirpen und wir genießen die Stimmung. Etwas Vodka in unserer Plastikflasche gibt es auch noch.

Es folgt unser wärmster Tag bisher. Als wir in Sutherlin anhalten, um Mittagspause zu machen, kommt es uns vor, als ob wir gleich schmelzen. Es ist 33 Grad Celsius im Schatten. Wir setzen uns vor eine Bücherei und nutzen das Internet vor Ort.

In Sutherlin beginnt morgen das Bike Oregon Rennen, an dem 2000 Radler teilnehmen. Zumeist Rennradler fahren gemeinsam eine große Runde durch natürlich Oregon. Überall sehen wir Rennräder, auf den Straßen und auf den anrollenden Autos. Auf einer Wiese ist eine Art Festplatz aufgebaut, mit Bier- und Grillständen. Uns ist der Trubel zu viel, zudem erscheint es uns sehr kommerziell und teuer. Wir drehen nur eine kurze Runde. Bald lernen wir eine Gruppe der Radler kennen. Interessiert begutachten sie unsere, im Gegensatz zu ihren, riesen und super schweren Räder.

Abends suchen wir diesmal drei volle Stunden nach einem geeigneten Schlafplatz. Es ist nichts zu machen, Zäune säumen wieder unseren Weg. Villen weit hinter hohen Mauern wirken unantastbar. Beim Fragen nach Wasser bekommen wir zwei Energiedrinks geschenkt, der erhoffte Platz auf deren Grundstuck für unser Zelt scheint hier aber nicht drin zu sein. Wir fahren weiter, bis wir an einen Fluss herankommen. Es ist wieder eine Bootsanlegestelle. Diesmal aber kurz vor einem Ort. Dieser Fleck gefällt uns nicht, aber es ist schon nach acht und wird bereits dunkel, zudem wollen wir nicht näher an den Ort heran. Zum ersten Mal bauen wir kein Zelt auf, es ist schlichtweg nicht möglich. Auf dem schiefen steinernen Untergrund rollen wir unsere Schlafsäcke und Isomatten auf unserer Plane aus, nur leicht versteckt hinter kleinen Büschen. Ich schlafe schlecht und werde andauernd wach, doch keiner kommt. Dieser Platz ist mit Abstand der am wenigsten versteckte während unserer Reise.

Es ist auch in den folgenden Tagen verdammt heiß! Wir stehen zum Sonnenaufgang auf und haben bis 13 h schon 70 km geschafft. In den vergangenen Stunden haben wir uns langsam immer hoher gekämpft, der Anstieg zum Crater Lake, einem alten Vulkan, hat begonnen. An den Tolkete Falls machen wir eine lange Pause. Die Wanderung zu den berühmten Wasserfallen knicken wir uns, es ist einfach zu warm. Dafür genieße ich die Löcher einer großen und maroden Wasserleitung von ca. 4 Metern Durchmesser, die durch die Landschaft verlegt wurde. An geeigneter Stelle wird in großen Turbinen Strom erzeugt. Aus den vielen Löchern spritzt das kalte Wasser im hohen Bogen. Eine ideale abkühlende Dusche!
Es ziehen Gewitterwolken auf, wir hören Donner, Zeit aufzubrechen. Wir wollen es heute bis zum Diamond Lake schaffen, nur noch 30 km entfernt. So denken wir. Die Angaben der Entfernung stimmen auch, jedoch brauchen wir für diese läppischen Kilometer drei geschlagene Stunden! Es ist so heiß und die Steigung will nicht abnehmen. Wir schleichen vor uns hin. Nach 10 km wartet Hardy mit einem Keks auf mich und nach einer kleinen Pause geht es weiter. Auf dem letzten Abschnitt fängt es kurz und heftig an zu regnen.
Wieder nach acht Uhr erreichen wir den Campingplatz am Diamond Lake. Es ist schön hier, der von Bergen eingerahmte See verfärbt sich im Sonnenuntergang rosa. Unsere Beine fühlen sich an wie Pudding. Wir sind nun auf über 5000 feet Höhe, bald 2000 m. Schnell bauen wir unser Zelt auf und kochen unser übliches Abendbrot. Hardy fällt dann geschafft ins Bett und ist zu nichts mehr zu bewegen. Ich gehe noch lange heiß Duschen und komme zu dem tief und fest schlafenden Radler zurück. Hah, er ist also doch klein zu kriegen!

Crater Lake
Am folgenden Tag habe ich Null Energie, die bleibenden 40 km fallen mir sehr schwer, auch die Hitze macht mir zu schaffen. Bei Hardy scheint es genau das Gegenteil zu sein, fröhlich fährt er vorneweg, knipst Fotos und quatscht mit den Leuten.

Am Eingang des Nationalparks zahlen wir 5 $ pro Person. Es erscheint uns nicht fair, Autos, auch voll besetzt und mit Bikes auf dem Dach, müssen nur 10 $ zahlen. Eine Diskussion mit dem Ranger hilft nichts, er findet es ebenso schwachsinnig, aber kann nichts machen. Wir überlegen in Nationalparks eher hinein zu trampen als zu radeln.

Bevor wir den Kraterrand erreichen fahren wir durch unsere erste Wüste auf dieser Reise. Eine große Fläche mit sehr feinem rötlichem Lavageröll bedeckt regt Hardy zu Fotoeskapaden an. Er ist nicht zu bremsen. Ich muss hier und dort hin radeln und habe bald die Schnauze voll.
Der Crater Lake ist ein See, der sich im Inneren einer Spitze des alten Vulkans Mt. Mazama lang nach seinem Ausbruch vor über 7500 Jahren gebildet hat. Er hat keine Zuflüsse und wird nur von Regenwasser sowie Schmelzwasser gespeist und ist für seine Wasserqualität und intensive blaue Färbung bekannt.
Es ist trocken, der Boden ist sandig. An den Hängen des umfassenden Berges gibt es weit entfernt einen Waldbrand. Schilder säumen den Weg, sie erklären, dass es sich um ein natürliches Feuer handelt, man solle es doch bitte nicht melden.

Die Aussicht über den Rand des Kraters ist überwältigend. Leider ist es dunstig. Die volle Schönheit des perfekten Blaus bleibt uns in dieser Jahreszeit verwehrt, doch wir sind trotzdem froh diesen Weg auf uns genommen zu haben und geniessen die weite ungewöhnliche Aussicht.

Wir folgen einem Wanderweg und finden einen schönen Platz im Backcountry des Nationalparks. Eine nahe Quelle versorgt uns mit Wasser. Hier wollen wir zwei Nächte bleiben und endlich mal wieder relaxen.

Hardy versteht unter relaxen eine Umrundung des Kraters (53 km) und die Besteigung des nahen Mount Scott (2722 m) und steht dafür an seinem freien Tag um kurz nach 6 h auf, um möglichst im Morgenlicht noch Fotos machen zu können. Ich schlafe aus und setze mich zu den vielen Rehen auf die Wiese.

Es geht 50 km bergab, juchu! Es rollt und rollt. Fast zwei Tage harter Aufstieg fliegen nur so dahin!
Wir erreichen wieder Farmland und stellen fest, dass wir gar nicht in den Zoo gehen müssen. Auf den Wiesen und Feldern finden wir die verschiedensten Tiere. Neben Büffeln und Emus gibt es lustige Alpakas, die uns mit ihren großen Augen und einem Grashalm im Mund lange anstarren. Wir starren zurück, sie lassen sich nicht beeindrucken.

Bei bei einem Snack an einem kleinen Kiosk treffen wir auf sieben andere Radler. Es handelt sich um eine Gruppe reiseradelnder Christen. Die drei Männer tragen lange Bärte, allesamt haben dicke Baumwollkleidung an. Sie meinen, sie wollen wie die frühen Christen reisen und begreifen Fahrradfahren als ihren Livestyle. Die Frauen tragen lange weite Röcke. Wir fragen uns, wie sie damit Fahrrad fahren können, aber es scheint möglich zu sein. Sie erscheinen uns interessant und zugleich ein bisschen unheimlich. Die drei Frauen um die 30, 40 Jahre scheinen sehr interessiert an mir zu sein. Mit ihnen kann ich recht offen über ihre Art zu reisen und warum sie denn diese Kleidung tragen, sprechen. Bedauern erfährt die Erkenntnis, dass wir unverheiratet durch die Lande ziehen.
Einer der Männer ist besonders an Hardy interessiert. Hat er etwas zu lesen? Das Thema Gott wird zwar unaufdringlich aber doch breitgelegt. Nach dem das Gespräch mit dem Hinweis auf gut bestückte Muellkontainer hinter großen Supermärkten und deren Zugänglichkeit übergeht (Dumpster-Diving/dt Containern) wird Hardy über die Lehren von Mister XY (steht in der Bibel) belehrt, der schon vor vielen vielen Jahren erklärte, dass irgendwann die Armen den Müll der Reichen durchsuchen werden (hier verkürzt dargestellt). Einige der Radler haben anstatt Landkarten selbstgeschriebene Bibellektüre an ihren Lenkertaschen befestigt.
Neben ihrer Religiosität beeindruckt uns ihre wirklich große Freundlichkeit, den Willen zu Teilen und ihre Gesundheitsvorsorge. Wirklich alle putzen sich nach der kurzen Rast die Zähne und dehnen und strecken sich vor dem Aufbrechen. Wir sollten uns ein Beispiel nehmen!

Wir fragen uns, wie es möglich ist, mit so vielen Menschen zu reisen, da man doch andauernd aufeinander warten muss. Und Tatsache, als die Gruppe aufbrechen will, muss die eine noch mal auf Klo, bei der anderen verfängt sich der Rock in den Speichen, der andere muss nochmal was nachschauen…

Wir sprechen noch lang über diese recht merkwürdige Begegnung. Gern hätten wir mehr Frage gestellt, haben uns einerseits nicht getraut und hatten Vorurteile weiter “bekehrt” zu werden. So intensiven Kontakt mit der zwar erwarteten aber dennoch unheimlich intensiven Religiosität hatten wir während der Reise noch nicht.

Es ist unsere letzte Nacht in Oregon. Wir finden einen wunderschönen Platz in einer day use area an einem ausgetrockneten Flussbett. Morgen wollen wir Californien erreichen und werden unsere ersten Mammut-Baume im Jedediah Smith State Park sehen. Außerdem steht in kürzerer Zeit ein Treffen mit Scheska, einer guten Freundin aus Berlin, an. Wir sind unglaublich gespannt auf diese Begegnung und freuen uns riesig bald zu dritt zu Reisen und langersehnte Stories und hoffentlich auch Mitbringsel in Empfang nehmen zu können. Hoffentlich Schokolade!