Down into the jungle

Das kleine Ecuador spiegelt auf seiner im Vergleich zu den anderen südamerikanischen Ländern recht überschaubaren Landmasse alle Vegetationszonen des großen Kontinents wieder. Es gibt die heiße Küstenregion mit tollen Stränden, die Bergketten mit ihren atemberaubenden Ausblicken und Bewohnern in buntesten Trachten und den feucht heißen Dschungel des sich ausbreitenden Amazonasbeckens. Letzteren haben wir noch nicht erlebt. Wir sind neugierig und beschließen all die hart erarbeiteten Höhenmeter in schneller Fahrt in den Oriente hinunter zu brausen.

Um hinab zu gelangen geht es natürlich erst einmal auf der tollen, neu asphaltieren, kaum befahrenen Straße bergauf. Von Guamote, gelegen auf ca. 2700m,kurbeln wir auf 3500m hoch. Wir durchradeln kleine Bergdörfer. Uns fallen die märchenhaften Häuser mit ihren Baumstammwänden und dem kunstvoll geflochtenen Dächern auf. Die Leute sind freundlich, die nun zunehmend auftauchenden Terrorstressköter weniger. Zähnefletschend schießen sie aus den Grundstücken uns verfolgend auf die Straße. Manche beißen sogar in unsere Packtaschen, zum Glück nicht in die Beine. Der plötzliche Widerstand bremst die Fahrt. Einem tritt Hardy, Schlangenlinien fahrend, gegen den Kopf, was das Tier nicht besonders zu stören scheint. Von nun an postiert er sein für den Notfall immer noch mitführendes baerspray aus Alaska am Lenker. Bisher hilft ein ruckartiges Anhalten und lautes Anschreien der Hunde gegen die Attacken. Manche erschrecken und verziehen sich winselnd, dann erringen wir grinsend einen Erfolg. Mistviecher!

Wenigstens die kuscheligen Alpakas sind uns freundlich gesonnen. Neugierig begutachten wir uns gegenseitig.

An Kanadas Weite erinnert uns die frühe Morgenstimmung, als wir an den Lagunen bei Atillo im Nationalpark Sangay vorbeikurven. Das schlechte Wetter mit seinen tief hängenden Wolken verbreitet eine mystische Stimmung. Das dunkle Wasser der Seen liegt ruhig vor uns ausgebreitet. In Fetzen zieht der Nebel von der Wasseroberfläche hinauf auf die kargen Bergwände. Praktisch, die Straße windet sich genau durch das Seenmeer hindurch. Wir brauchen gar keine Wanderungen einlegen, machen Pause am Wegesrand und genießen den Ausblick.

Endlich haben wir den Pass erreicht.Wir überqueren eine Wasserscheide. Heißt das, das wir nun einmal die Anden überquert haben?!

Erleben wir auf der westlichen Seite karge Natur oberhalb der Baumgrenze, so stößt hier im Osten der Regenwald bis an die „Kante“ heran. Kühl und feucht ist es. Laut zwitschern die Vögel. Überall wuchern Pflanzen in groß und klein. Auch hier lichtet sich gerade der Nebel. Es tropft von den Blättern. Von einem Aussichtsturm können wir den sich unter uns langwindenden Fluss ausmachen.

In vielen Kurven geht es bergab. Es regnet sich ein. Teilweise ist die Fahrbahn von herunterfallenden Steinen der Steilwand bestückt. Die Situation erinnert uns stark an unsere erste geplante Abfahrt in den Dschungel. Damals brach sich Hardy bei einem Sturz auf nasser Fahrbahn den Arm. Um dies sich nicht wiederholen zu lassen, rollen wir ganz langsam hinab. Zu schade um die lange Abfahrt. Unter einem Vordach hüllen wir uns in Regenklamotten. Regen in Kombination mit Fahrtwind kühlt aus. Im Gegensatz zu den Steinhäusern mit ihren geflochtenen Dächern auf der anderen Seite, sind die Gebäude hier aus Holzbrettern gebaut. Die Menschen sehen auch anders aus. Als wir einem Mann erzählen, wir hätten oberhalb bei den Lagunen geschlafen, meint dieser: „Habt ihr nicht Angst gehabt, dass sie euch fressen?“ Wir stutzen, müssen kurz darüber nachdenken ob wir gerade richtig gehört haben. Aber er meint es ernst. „Wahrscheinlich haben wir Glück gehabt“, antwortet Hardy. Im Weiterfahren müssen wir über diesen Aberglauben schmunzeln.

Mit zunehmender Tiefe nimmt die feuchte Wärme zu. Wir ziehen uns wieder aus. Auf den letzten 20km entpuppt sich die nagelneue Straße als echter Reinfall. Denn sie ist natürlich noch nicht fertiggestellt! Auf einer sich hinziehenden, schlammigen Baustelle arbeiten wir uns vorsichtig an den riesigen Baufahrzeugen vorbei. Der Regen hat lose Erde und Schotter in eine Rutschpartie verwandelt. Die Räder sind bald total verschlammt.

Macas

Etwas irritiert, aber froh hier zu sein, bin ich vom lebendigen, geschäftigen Macas. Der Reiseführer hat doch von einem verschlafenen Nest berichtet. Denn Macas war lange Zeit durch die Steigungen und den Dschungel von den umgebenen Städten abgeschirmt. Nur ein schmaler Pfad, welcher heute zur Straße wurde, verband es mit Riobamba. Damals benötigte es noch eine drei tägige Wanderung mit dem Esel, um in Riobamba einzukaufen. Tja, aber das war einmal. Heute ist Macas mit 30.000 Einwohnern eine Kleinstadt.

Als wir einen Spaziergang zum Aussichtspunkt über dem Fluss unternehmen, lernen wir durch Zufall die liebenswürdige Schweizerin Margit kennen. Spontan werden wir zu einem richtigen Kaffee aus ihrer deutschen, die Bohnen mahlenden Kaffeemaschine eingeladen. Hanspeter, ein Freund von Margit, der gerade am anderen Ende des Ortes eine Villa hütet, schaut auch vorbei. So vergehen bestimmt zwei Stunden mit vielem Erzählen und Kaffeeschlürfen. Am Ende läd uns Margit ein bei ihr einzuziehen. In ihrem Haus sei es doch allemal besser, als in den kleinen, teuren Hotelzimmerbuchten ohne Fenster, meint sie. Wir nehmen mit Begeisterung an.

So verbringen wir ein paar Tage in diesem wunderschönen Holzhaus oberhalb des Flusses. Die quirlige und lebhafte Rentnerin lässt nie Langeweile aufkommen. Es stellt sich heraus, dass wir bereits in Nordecuador auf dem Campingplatz nahe Ibarras von ihr gehört hatten. Und auch unsere Radelfreunde Jan und Karina waren neulich bei Margit zu Besuch. Zusammen machen wir morgens Yoga. Während Hardy den veralteten Computer auf den neusten Stand bringt, erfahre ich Neues über Numerologie undJin Shin Jyutsu. Sie berichtet uns auch über ihre Reisen auf die Galapagos, die Margit mit als erste dort 30 Jahre lang angeboten hat. Wir lauschen über alte Geschichten erster Inselbewohner. Auch über die auf der anderen Seite des Flusses lebenden Shuar-Indianer erfahren wir so einige gruselige Geschichten.

Vor allem aber teilen wir eine gemeinsame Leidenschaft: gutes Essen. So wird über Raqulette, gefüllte Paprikaschoten und Pizza alles gezaubert. Das Schöne ist, das in diesem Haushalt vieles aus Europa zu finden ist. So bin ich begeistert nach so vielen Monaten den Salat mit Olivenöl und Balsamico-Essig kredenzen zu können.

Ich benötige unbedingt mal einen Tag ganz für mich allein und so machen sich Margit, Hanspeter und Hardy samt Hund Jeffrey und guide für einen Tagesausflug auf den Weg in den Dschungel. Begeistert berichtet Hardy später von diesem Trip der sich durch den Genuss daumengrosser, ganz schwabbliger, engerlingartiger, lebendiger und etwas suessschmeckender Totholzbewohner auszeichnete. Welch‘ ein Gaumenschmaus!

Am letzten Tag lichtet sich für einen kurzen Augenblick die Wolkenfront am Vulkan Sangay und gibt einen atemberaubenden Anblick frei.

Back to the highlands

Margit würde uns am Liebsten gar nicht gehen lassen, aber nach den erholsamen Tagen zieht es uns weiter. Zudem läuft unser drei-monätiges Ecuadorvisum bald ab.

Leicht hügelig wellt sich das Gelände dahin. Bananen, Yucca, Papaya, Jamaica und Kakao werden hier angebaut. Wir sind aufgrund der hohen Luftfeuchte bald nassgeschwitzt. Wie in Zentralamerika ist es hier im Dschungel wieder ein normaler Anblick, dass die am Strassenrand laufenden Menschen eine Machete in der Hand zu baumeln haben.

Immer dem Fluss nach Süden folgend befinden wir uns bald auf der plaza in Méndez. Kalter-Coca-Cola-Durst wird gestillt und weiter geht’s.

Nun wird es anstrengend, die Straße biegt ins Hinterland nach Westen ab. Die Steigung, die uns bis nach Cuenca begleiten wird, nimmt rasant zu. Es ist so heiß, ich schwitze und glühe, komme kaum von der Stelle. Hardy setzt das alles wie immer nicht so zu. Er fährt voran und knipst Fotos von den abgefahrenen, riesengroßen Farnen.

Am Nachmittag zieht sich ein Unwetter zusammen. Dunkle Wolken beziehen Position. Das Licht verdunkelt sich. Und dann prasselt es los. Kein Unterstand weit und breit ist in Sicht. „Naja, wenigstens ist es jetzt nicht mehr so heiß“, sage ich und fahre weiter, Tritt für Tritt. Innerhalb von drei Sekunden sind wir bis auf die Unterhosen durchnässt. Nach zehn Minuten hält ein Pick Up vor uns. Drinne sitzen zwei nette Männer, die uns einen Lift anbieten. Während Hardy beim Festzurren der Räder auf der Ladefläche sich fragt, warum wir das eigentlich tun, bin ich heilfroh, es ist mein Lichtblick des Tages. Während wir ihnen das Auto voll tropfen, erzählen uns die beiden Männer, dass sie hier für den Staat an den hiessigen Wasserkraftwerken arbeiten. Im eine Autostunde entfernten Dorf Amaluza setzen sie uns vor der kleinen Kirche ab. Ein gewaltiger Damm staut hinter dem Ort den Fluss an. „Uiui, wenn der mal bricht…“, sage ich. (Das tut er natürlich nicht.)

Toll, wir sind 35km voran gekommen und haben so den steilsten Abschnitt, der uns mindesten einen weiteren Tag harte Arbeit benötigt hätte, erspart. Inzwischen völlig durchgefroren, mache ich mich auf den Weg eine Übernachtungsmöglichkeit zu organisieren und erfahre sogleich mein zweites Tageshighlight.

Die nette señora gegenüber der Schule hat die Schlüssel für die Kirche. Neben dem Turmzimmer mit zwei Betten, bekommen wir gleich die gesamten Schlüssel für den Sakralbau in die Hand gedrückt. Später können wir noch bei ihr heiß duschen kommen, bietet sie uns an. Das ist super nett!

Hardy freut sich ungemein, sogleich schiebt er sein Rad vor den Altar und probiert ein neues Motiv aus. So kann auch sein geliebtes bike einmal eine Kirche besuchen.

Frisch geduscht und in trockenen Klamotten klingt der Tag angenehm aus. Als wir bereits liegen, wackeln plötzlich die Wände. Die Bewegung übertragt sich auf’s Bett. Dann hört es auch schon wieder auf. Wir schauen uns an, wir haben soeben unser erstes Erdbeben gespürt.

Zwei weitere Tage schleichen wir die Berge hinauf, bis wir schließlich Cuenca erreichen. Kurz nach Amaluza beginnt auch hier eine lange Baustelle. Teilweise gibt es nur eine Spur. Schotter folgt auf Betonabschnitte. Von den vorbeifahrenden Lastwagen werden wir eingestaubt. Auch hier belästigen uns Hundebestien.

Cuenca

Geschafft sitzen wir schließlich um 16 Uhr im Zentrum der Altstadt im Parque Abdón Calderón. Eigentlich wollen wir nach den heutigen 73km nur etwas trinken und unsere Ruhe haben, da kommen auch schon gleich zwei kolumbianische Touristen an und wollen ein Foto von uns machen.

Noch zwei Stunden pausieren wir, bis wir uns mit Checo, unserem netten couchsurfing- Gastgeber, treffen. Zusammen brausen wir zum Haus seiner Familie im Süden der Stadt. Für heute machen wir erst mal nichts mehr. Die vorangegangene Dauersteigung merken wir, unser Körper brauchen Ruhe.

Zusammen mit Checo erkunden wir am Folgetag die Altstadt. Heute ist Gründungstag und eine Menge los. Es ist ungewohnt sauber und aufgeräumt. Eine Menge junger Leute sowie Touristen laufen herum. Ein sauberer Fluss durchfließt die Stadt. Das Wasser sowie die Flussufer sind wie schon gesagt, sauber. Unvorstellbar, das in Lateinamerika! Die an den grünen Ufern und auf der Promenade herumhängenden jungen Leute erinnern uns stark an Berlin. Wir tun es ihnen gleich und sind begeistert. Nur ein Bierchen wird hier nicht getrunken, da dies in der Öffentlichkeit verboten ist. Schade, darauf hätten wir Lust gehabt.

Insgesamt fühlen wir uns sehr wohl in Cuenca. Nach San Cristobal de las Casas im Süden Mexikos ist dies eine Stadt, die uns wirklich sehr gut gefällt. Es ist eine für uns sehr angenehme Mischung aus europäischer und südamerikanischer Kultur.

Zudem gibt es viele Museen, Galerien und auch Streetart zu entdecken. Das Museum der Banco Central sowie das Strohhutmuseum gefällt uns gut. Anschaulich werden im ersteren die verschiedenen Kulturen der Bewohner des kleinen Landes dargestellt. Mit Schaudern betrachten wir die Faust großen Schrumpfköpfe der Feinde der Shuar-Indianer. Dieser Brauch ist heute verboten, wird aber dennoch vereinzelt ausgeführt.

In der Markthalle lassen wir uns das erstaunlich gute und günstige Essen schmecken und kehren immer wieder zu „unserer“ jugo-Verkäuferin zurück, die einen leckeren Kokossaft verkauft.

Im Antiquariat Sumaglla sind wir insbesondere von der alten Lady des Hauses, die einen gegen eine Gebühr von zwei Dollar auch ihre Privatgemächer zeigt, angetan. Sie ist ein lebendes Fossil, ein Nachkomme einer spanischen Familie, die einst der Oberschicht Cuencas angehörte und zur Zeit der Kolonialherrschaft herkam. Die betagte Dame scheint noch immer in dieser Welt zu leben und auch an ihrem Haus nichts verändert zu haben. Stolz zeigt sie uns welches Besteck, Möbelteil oder Wandgemälde aus Frankreich oder Spanien hergeschifft wurde und wie antik die feinen Wandarbeiten sind. Nur in manchen Räumen dürfen Fotos gemacht werden und dann auch nur eines pro Person und Zimmer. Etwas wirklich unglaubliches entdecken wir, als uns ein Schlafzimmer gezeigt wird. In der Türschwelle stehend, blicken wir auf ein antikes Bett. „Unter der über dem Kopf hochgezogenen Decke muss doch Jemand liegen?!“, fragt Checo. Die Hausherrin bejaht dieses. So klein wie der Abdruck ist, muss die Person doch noch älter sein als unsere Gastgeberin. Schnell verziehen wir uns völlig perplex aus diesem Raum. Noch immer lachend stehen wir wieder vor dem Haus draußen auf der Straße. In was für eine Welt durften wir da eben reinschauen?

Während ich es mir mit viel schwarzem Tee in der Küche gemütlich mache, mich lange mit Checos Mutter unterhalte und schreibe, brechen Checo und Hardy auf in den stadtnahen Nationalpark Las Cajas. Sie wollen eine kurze Wanderung unternehmen und angeln gehen. Leider haben sie bei letzterem keinen Erfolg und die erhofften Forellen zum Abendessen bleiben aus. Dafür haben sie mehr Glück in der Liebe, wie ein ecuadorianisches Sprichwort besagt.

In diesem Haus erfahren wir erstmals kritische und negative Stimmen gegenüber des sonst so bejubelten Präsidenten Rafael Correa. Wir hören, dass die Leute aus Angst um ihren sowie den Arbeitsplatz ihrer Familienangehörigen in staatlichen Stellen keine Kritik äußern würden. Correa habe Macht, sei sehr strikt, auch diktatorisch und hätte überall seine Leute, die dann unter einem Vorwand den Arbeitsvertrag kündigen und ihn mit jemand aus ihrer Partei besetzen würden. Aufgrund von hoher Geldstrafen der Verleumdung schreibe keine Zeitung negatives über Correa. Mit Druck, sie solle doch an den Arbeitsplatz ihrer Kinder denken, wurde die Mutter vor der Wahl zum Eintritt in die Partei gedrängt. Auch wenn das Gegenteil gesagt würde, währen heute viele arbeitslos. Zudem seien die Abgaben für die Reichen und den Mittelstand so gestiegen, dass sich unsere Familie heute beispielsweise keine Putzkraft mehr leisten könne…

Über die Berge nach Vilcabamba

Herzlich verabschieden wir uns von Checo und seinen Eltern und nehmen einen anstrengenden Abschnitt in Angriff. Die 250km bis nach Vilcabamba sind ein reines Auf und Ab. Die Panamericana, hier bis nach Loja sehr angenehm ruhig verlaufend, wählen wir. Nach dem Abzweig in Richtung Machala gibt es wenig Verkehr, denn dieser bewegt sich an der Küstenroute entlang.

Der Straßenbelag aus Betonplatten mit aufeinander folgenden Rillen und Nähten erinnert sehr an ostdeutsche Autobahnen, auch das Geräusch ist das gleiche. Es macht flopp, flopp, flopp.

Pro Tag machen wir bestimmt um die 1000 Höhenmeter, denn auf einen 3000der Pass folgt die Abfahrt in eine steile Schlucht, kaum den Fluss gequert, geht es in Serpentinen wieder hinauf – Helm auf, Helm ab, Windjacke aus, Windjacke an. Anstrengend ist das. Auf dem MP3 Player hören wir Hörbücher im Dauereinsatz. Die Aussichten in die wunderschöne Berglandschaft sowie tolle wilde Zeltplätze entschädigen uns. Diese Gegend ist kaum besiedelt, so schlafen wir auf einem Hochplateau neben skurrilen Pflanzen und einem Strommast und gut versteckt in einem Nadelwald. Das haben wir vermisst!

Vilcabamba

Nach 3 ½ Tagen erreichen wir das kleine Örtchen Vilcabamba. Berühmt ist es für sein hier produziertes Wässerchen und seine vielen alten Leute. So wird es das Dorf der 100- jährigen genannt. Aber auch als Gringolandia steht es in unserem Reiseführer. Und letzteres fällt uns sofort auf, als wir die Räder auf die plaza unter einen Baum schieben. Es wimmelt hier nur so von Touristen, die meist hippieresk angehaucht sind. Vor allen Dingen bemerken wir Mittdreißiger, die hier mit ihren erstaunlich vielen Kindern herumhängen. Wo sind wir denn hier gelandet? Hardy kriegt schon mal die Krise, ich grinse breit. Wenigstens auf dieser plaza wird in der Öffentlichkeit Bier getrunken, ein Pluspunkt.

Unsere Körper fordern eine Pause, wir arbeiten unsere fortwährende bestehende to-do-Liste ab und bleiben zwei Tage hier im charmanten, leicht herunter gekommenen Hostal Valle Sagrado. Hardy bekommt dann auch gleich kribbeln in den Beinen uns muss unbedingt den Berg Mandango (2040hm) westlich von Vilcabamba besteigen.

Endspurt zur peruanischen Grenze

Nach Süden zum Grenzort La Balsa windet sich die Straße am Fluss Catamayo und später am Río Mayo dahin. Flach ist sie nicht, erinnert eher an Achterbahn mit steilen Aufs und Abs. Wie in vielen anderen Parten Ecuadors befindet sich die Piste im Bau. Sie soll Ende 2014 fertig sein.

Über die ersten 47km freuen wir uns, denn die sind bereits betoniert. Wenn auch steil und arbeitsintensiv, geht es hier doch verhältnismäßig flott voran. Danach folgen 100km Schotter in Kombination mit etwas Matsch. Zum Glück ist bleibt trocken, in der Regenzeit ist es bestimmt keine Freude sich hier lang zu arbeiten. Wir sehen die Berge sich vor uns auftun, da müssen wir rüber.

Fast zwei Stunden suchen wir nach einem Schlafplatz. „Hier gibt es ja gar nichts!“, ruft Hardy immer wieder aus. Er hat recht. Zu unserer Linken erhebt sich der Berg, zu unserer rechten fällt er steil nach unten ab. Dazwischen wir, rutschend auf der roten, schmierigen Lehmpiste. Dichter Dschungelbewuchs auf dem schmalen Vegetationsstreifen macht kein hineinschleichen möglich. Es ist bereits 18h, als wir kurz über dem Ort Valladolid eine Wiese mit einem alten, verlassenen Kuhstall vorfinden. Darin bauen wir erschöpft unser Moskitozelt auf, kochen geschwind und fallen in die Betten.

Die beiden folgenden Tage bringen pure Schotterpiste mit sich. Es ist verdammt heiß. Wir stauben total ein, denn vorbeifahrende Autos bremsen natürlich nicht ab. Manche Kurven sind zu steil da schiebt sogar Hardy.

Ein Mann schenkt uns von seinem Bananenhain zwei Früchte. Er warnt uns vor den Peruanern und meint, wir sollen aufpassen, dort sei es gefährlicher als in Ecuador. Auch schimpft er über das Nachbarland, welches im Krieg von 1941 nach und nach ecuadorianisches Land geklaut habe. So leben viele seiner Familienangehörigen heute auf peruanischer Seite.

Zwei Mal passieren wir auf diesem Abschnitt Kontrollposten des Militärs mit Schranke. Das hatten wir vorher nicht. Auch müssen wir unsere Pässe zücken und unsere Daten werden peinlich genau in eine Tabelle aufgenommen.

In den Dörfern werden auf Plastikplanen Kaffeebohnen in der Sonne getrocknet und mit einer Art Schneeschieber gewendet. Die Erntesaison hat gerade begonnen. Auch sie werden vom Verkehr eingestaubt. Es sind kleine, verschlafene Dörfer, in denen wir kalte Cola unsere trockenen Kehlen herunterrinnen lassen. Die Leute sind freundlich und Fahrradfahrer bereits gewohnt. So wird uns in Isimanchi von sich aus die Casa Comunal (Gemeindehaus) zum schlafen angeboten und kurz vor der Grenze im Miniort Pucapamba von der Ladenbesitzerin der Fußballplatz. Wir trinken erstmal einen Saft. Gerade ist eine Frau vom Gesundheitsamt da und erhebt in Leggins, schlabberigen Shirt und ihre Dokumente in einer Plastiktüte mitbringend in einer schiefen, mit der Hand gezogenen Tabelle Daten über die Bewohner Pucapambas. Da geht es um Namen, Geburtsdaten, Blutgruppe, ernste Erkrankungen, Schwangerschaften und Versicherungen. Die Ladenbesitzerin gibt bereitwillig über sich und all ihre Nachbarn Auskunft. Man stelle sich das mal in Deutschland vor!

Nachdem die Jungs des nahen Militärstützpunktes mit dem Fußballspielen fertig sind, bauen wir neben jenem das Zelt auf und Hardy kocht. Wasser gibt es auch. Einer von ihnen fragt uns, ob wir nicht Gras dabei hätten. Wir verneinen es lachend. Wir fühlen uns hier sicher und genießen die schöne Abendstimmung mit Blick auf die kleine Kirche und die vor uns liegenden Berge. Das ist bereits Peru. Wir verbringen heute unsere letzte Nacht in Ecuador.

Schnell sind wir am nächsten Morgen um 8h in La Balsa. Schlafen noch alle?! Niemand ist zu sehen. Ein freundlicher Zollbeamte zieht gerade die ecuadorianische Flagge am Mast nach oben. Den jungen Typen in der Migration muss ich erst herbeirufen. Eifrig prüft er unserer Pässe und haut dann problemlos den Ausreisestempel hinein. Hardy tauscht noch Dollarnoten in peruanische Soles, da wir erst in einiger Entfernung einen Geldautomaten erwarten. Und dann kann’s losgehen, Land Nummer 13 erwartet uns!

Fazit Ecuador

Mehr als zwei Monate sind wir in diesem kleinen Land Kurven geradelt und haben uns sehr wohl und sicher gefühlt. Wir haben keine negative Situation erlebt. Die Menschen hier sind nett und freundlich, wenn auch distanzierter und zurückhaltender als ihre kolumbianischen Nachbarn.

Ganz besonders hat uns die Vielfalt Ecuadors auf engstem Raum gefallen. Recht schnell ist man auch per Rad von der Küste in die Berge oder in den Dschungel unterwegs. Jede dieser Regionen bietet ihren ganz eigenen Charakter. Ein besonderes und noch lang anhaltendes Highlight ist für uns der Besuch der Galapagos Inseln gewesen!

Unter der Präsidentschaft Correas scheint sich so einiges zu ändern, auch wenn nicht alles Gold ist was glänzt. Diese rasche Entwicklung ist interessant zu beobachten. Es wird beispielsweise viel Geld in Bildung und ins Gesundheitswesen gesteckt sowie in den Straßenbau. Letzteren haben wir genossen, aber auch jede Menge anstrengendes Kopfsteinpflaster auf kleinen Nebenrouten erlebt. Die Steigungen sind wirklich derbe. Auch nimmt die Aggressivität der Hunde zu. Zähnefletschend, laut bellend und in die Radtaschen beißend müssen wir uns nun sehr vor ihnen in Acht nehmen.

Polizei und Militär haben wir vereinzelt und als nicht aufdringlich wahrgenommen. Letzteres erst in Grenznähe.

Negativ überrascht sind wir über die unerwartet hohen Preise der Unterkünfte und allem anderen außer Lebensmitteln gewesen.

Sobald das Internet es zulaesst laden wir auch die entsprechenden Bilder fuer die Galerie hoch.

In Ambato nutzen wir unsere Tage in der casa de ciclistas, um Kräfte zu tanken und Vorräte aufzustocken. Vielleicht übertreibe ich beim Einkaufen ein Wenig, denn wir fahren mit prall gefüllten Essenstaschen los. Das wiegt.

Chimborazo

Kurz vorm Stadtende Ambatos biegen wir Richtung Osten auf die alte Straße rund um den Chimborazo ab. Diese ist zwar länger, als die neue Version, soll aber laut unserem Gastgeber Leonardo landschaftlich abwechslungsreicher und weniger befahren sein. Der Asphalt ist gut, wir rollen über hügeliges Gelände auf zunehmender Steigung hinauf. Es geht am Fluss entlang, dessen Seiten von Eukalyptusbäumen gerahmt werden. Birnen, Äpfel und Tomate de Árbol werden in den kühlen Hochlagen angebaut. Bienenkästen entdeckt Hardy auch.

Die Häuser sehen ärmlich aus. Sie sind aus Lehm in Verbindung mit Stöcken, Holzbrettern oder nackten Betonsteinen gebaut.

Ging es gestern auch mal bergab, geht es heute stetig bergauf. Auf die Dauer schlaucht das. Bereits um 11h machen wir eine Essenspause. “Ich bin völlig fertig.”, sagt Hardy. Wir nähern uns dem Ende der 3000 Meter, wir spüren die Höhe. Luft und Energie bleiben weg. Wir beneiden die unbepackten Wochenendradler, die wie Pfeile an uns vorzischen. Wir arbeiten uns weiter hinauf, dem Chimborazo entgegen, der sich immer noch nicht hat blicken lassen. Die Landschaft wird karg. Kaum Bäume oder Sträucher wachsen hier, nur Krautgewächse.

Beim einsetzenden Nieselregen wird uns ein langersehnter Wunsch erfüllt. Nicht weit entfernt der Piste grasen wilde Vicuñas! Die Tiere sind wesentlich kleiner und schmächtiger als ihre Gattungsgenossen, die wir bereits in Gefangenschaft gesehen haben.

Ab dem Abzweig nach Riobamba sind des nur noch 11km bis zum Eingang des Nationalparks Chimborazo. Wir sehen den Berg immer noch nicht. Es hat sich zugezogen, ist windig und kalt. Eine Regenfront ist im Anmarsch. Schnell schieben wir die Räder unter den einzigen Unterschlupf der sich weit und breit anbietet, eine alte, verlassene Ruine. Regen setzt ein. Wir warten und bauen heute tatsächlich mittags den Kocher auf, um uns einen heißen Tee zu kochen. Der tut in Kombination mit in paar Keksen richtig gut.

Uns fehlen “nur noch” 400 Höhenmeter bis zum Pass. Arschkalt ist es. Die Höhe ist zu spüren, wir kommen prustend fast nicht von der Stelle. Dazu regnet es wieder. Eiskalt prasseln die dicken Tropfen auf uns hinab. Rasant verwandeln sich diese in erbsengrosse Hagelkörner. Ich kann gar nicht so schnell die Plane über uns ausbreiten, schon sind wir durchnässt. Bestimmt eine halbe Stunde verbringen wir frierend und völlig durchnässt unter unserem Plastikdach. Es ist so nebelig, dass wir das nahe Steintor zum Eingang des Chimborazo Nationalparks nicht wahrnehmen. Erst als wir etwas weiter fahren, den höchsten Punkt überqueren (4400m), fällt es uns auf. Da sind wir nun angekommen, uns ist kalt. Den erhofften heißen Café gibt es nicht. Eigentlich gibt es hier gar nichts, bis auf ein paar ebenso frierende indígenas, die sehr teure Schals und Mützen aus Alpakawolle verkaufen. Ich denke, mit Heißgetränken würden sie bei weitem mehr Umsatz machen. Ein reger Betrieb fällt uns auf, vor allem sind hier Tagesausflügler, die ein Foto von sich vor dem mit tiefen Wolken verhangenem Berg schießen und dann wieder abfahren. Aber auch der Ausgangspunkt für Bergbesteigungen und Ausflüge zu den beiden Schutzhütten befindet sich hier.

Wir wechseln die nassen Klamotten und beschließen heute nicht mehr weiter zu fahren, auf der nassen Straße ist es zu gefährlich. Das sagen wir den freundlichen Rangern und bekommen angeboten in der Eingangshalle des sich im Rohbaus befindenden Museums unser Zelt aufzuschlagen. Es ist leicht wärmer, vor allem jedoch windstiller als draußen. Dennoch ziehen wir uns dick an, die Daunenjacken werden herausgeholt. Wir befinden uns auf 4350m, der höchste Schlafplatz der Reise. Wie sich die Höhe wohl heute Nacht auf unseren Schlafkomfort auswirken wird?

Als im Abendrot bereits die Kette vor die Einfahrt gelegt ist, Stille herrscht und alle Touristen gegangen sind, lukt der Vulkan ein bisschen aus der Wolkenwand hervor. Gewaltig schaut er aus.

Erstaunlicherweise hatten wir in der Nacht keine Probleme mit der Höhe. Inzwischen sind wir gut akklimatisiert. Ich habe zum ersten Mal seit Utah im geschlossenen Schlafsack geschlafen, während Hardy ihn immer noch wie eine Decke über sich ausgebreitet.

Morgens um 6h überzieht Raureif den Boden. Es ist frisch. Aber im Licht des hereinbrechenden Tages steht der Chimborazo mit seinen 6310m wolkenfrei da. Ein unglaublicher Anblick ist das.

Gemächlich machen wir uns auf den Weg hinunter nach Riobamba. Wir sind dick angezogen, den der Fahrtwind kühlt aus. Mit vielen Pausen ziehen sich die rund 40km ganz schön hin, aber es ist einfach zu schön hier um nur durch zu brettern! Die kühle Morgenluft, der wenige Verkehr und vor allem die Steinsschichten und Farben aber auch die Weite erinnern uns an unsere Zeit in Utah und Arizona.

Über 2000 Höhenmeter rollen wir hinab, die Vegetation verändert sich rasant. Schwups, sind wir schon wieder von saftigem Grün umgeben. Schicht für Schicht pellen wir uns aus den Klamotten. Kurze Hosen und Sonnencreme sind schon wieder angesagt.

Riobamba

Als erstes rollen wir über Kopfsteinpflaster auf den Platz in der geschäftigen Stadt. Der Verkehr wuselt an uns vorbei. Heiss ist es hier auf nur 2750 m. Palmen ragen in den blauen Himmel. Da kommen Maxime und sein Vater auf uns zu. Die beiden Kanadier hatten wir vor kurzem in der casa de ciclistas in Ambato kennengelernt. Morgen wollen sie weiter. Da Maxime im Herbst in Kanada anfangen will zu studieren, stehen sie ziemlich unter Zeitdruck. Cuzco und Machu Picchu haben sie sich als Endziel festgesetzt. Beneiden tun wir sie nicht. Wenigstens für einen gemeinsamen Kaffee haben sie noch Zeit.

Riobamba ist weder besonders schön, noch besonders hässlich. Es gibt einige Parks anzusehen, viele kleine Läden säumen die belebten Straßen. Hier beginnt die berühmte Zugfahrt zur Teufelsnase, in der in vielen Queren den steilen Berg hinaufgefahren wird. Wir sparen uns dieses touristische, aber bestimmt auch interessante Ereignis und machen uns auf den Weg nach Guamote.

Über eine ruhige, hügelige Hinterlandstraße brauchen wir für die 50km recht lange. Die stressige Panamericana umfahren wo es nur geht, heißt die Devise. Landwirtschaftliche Nutzflächen umgeben uns, das Klima ist mild. Bohnen, Mais, Getreide, Lauch, Kohl, Salat und Erdbeeren werden angebaut. Große Gewächshäuser sind mit Planen überspannt. Auf Ladeflächen von Pick Ups werden Mähmaschinen umhergefahren. Es scheint gerade Erntesaison zu sein.

An einem schönen Flüsslein entlang folgen wir schwitzend einer steilen Schotterpiste. Bald entpuppt sie sich jedoch als sich im Bau befindend. Auf einer Baustelle zu radeln ist wirklich nicht das Feinste. Diese ist 11km lang. Mit Obacht kurven wir um Bagger herum und fahren an großen Lastern vorbei, die mit abgetragenen Sand und Geröll beladen sind. Schön voll gestaubt werden wir dabei. Es will und will kein Ende nehmen.

Markt in Guamote

Am späten Nachmittag sind wir endlich im kleinen Ort Guamote angekommen. Die Hotelsuche stellt sich als langwierig heraus, denn ich finde einfach keines. Da tauchen zwei andere Touristen auf, ich kralle sie mir und frage sie, wo sie eingekehrt sind. Das französisch-brasilianische Paar führt mich zum Kulturzentrum Inti Sisa (Sonnenblume), welches auch ein Hotel beherbergt, das gerade umgebaut wird.

Das Inti Sisa ist eine nonprofit Organisation, die im Ort sowie in den umliegenden Gemeinden arbeitet. Neben Hausaufgabenhilfe werden Spanisch-, Englisch-, Computer-, Näh- und Schwimmkurse angeboten. Für 25 Kinder gibt es einen Kindergarten.

Der Aufenthaltsraum ist noch von Bauplanen zugehangen, aber oben gibt es ein Zimmer mit sehr komfortabler Dusche für uns. Richtige Bettwäsche und eine liebevolle Einrichtung erfreut besonders mich. Auch gibt es Lampenschirme! Die nicht vorhandene Lampenschirmkultur ist für uns zu einem runing gag geworden, denn auch in den tollsten Häusern wird darauf keinen Wert gelegt. Die nackten Sparglühbirnen hängen an einem Kabel von der Decke.

Heute ist Markttag in Guamote und deshalb sind wir hier. Indígenas aus der weiten Umgebung strömen in überfüllten Bussen, zu Fuß oder auf der Ladefläche von Kleinlastern in den aus allen Nähten überquellenden Ort. Die plaza, gestern noch verschlafen leer, ist heute knacke voll. Ein Durchkommen fast unmöglich.

Wir wollen frühstücken und kaufen ein paar empanadas (frittierte Teigfladen mit einem Hauch von Käse). Ich trinke eine heiße Reismilch und Hardy probiert eine schleimige, aber wohl sehr gesunde Flüssigkeit namens bebida de salvia (Aloe-Vera-Getränk) aus. Im Gegensatz zu seinem Trunk schmeckt mein flüssiger Milchreis richtig gut.

Der Markt füllt sich. Eindrücke und Gerüche jeglicher Art prasseln auf uns ein. Vor allem kaufen und verkaufen hier indígenas in verschiedensten Trachten, Touristen sind nur sehr wenige auszumachen. Die Waren werden in Ständen, Bauchläden oder auf dem Boden liegend angeboten. Durch die schmalen Gänge wird geschoben und gedrückt, laut wird die Ware angepriesen. Es gibt Gemüse und Obst, neben gesalzenen Fischen und Haushaltsartikeln. In der nächsten Sektion befinden sich Gummistiefel und Schuhe auf Tischen, dann Anziehsachen und Socken. Hardy greift bei warmen Socken aus Alpakawolle zu. Bei den knatschbunt gekleideten Frauen mit ihren langen, schwarzen Zöpfen und den Filzmelonen auf dem Kopf, in ihren knielangen, weit abstehenden Röcken erfreuen sich ganz bestimmte bunte, dicke Socken großer Beliebtheit. In fetten Lettern ist auf ihnen USA zu lesen. Ein sehr komisches Bild gibt das ab.

Etwas abseits befindet sich der Viehmarkt. Schweine, Schafe, Hühner, Kühe und Vicuñas sind auf verschiedenen Flächen voneinander getrennt und werden separat verkauft. Da möchte ich kein Tier sein. Denn diese werden brutal und unbarmherzig an Stricken missmutig rufend und sich widerstrebend hinter sich her gezogen, vorangeschoben oder einfach getragen. Potentielle Kunden legen Schafe mit einem flinken Griff auf den Rücken, um an der Brust zu fühlen, ob diese auch gut genährt sind. Dann wird lautstark verhandelt und oft gestritten, bis ein Preis ausgemacht ist. Ein enges Gewirr ist das mit einem unheimlichen Lautstärkepegel.

Am Rand der Verkaufsflächen sind kleine Stände aufgebaut, auf denen Frauen eine Spezialität verkaufen, chancho horneado. Das auf dem Ofen gegart Schwein finde ich nicht besonders appetitlich. Entweder liegt ein ganzes, plattes Schwein köcheln auf dem Blech oder ein Haufen Schweinefleisch, samt Innereien und den Gliedmaßen sowie Kopf daneben. Die Verkäuferin greift beherzt mit der nackten Hand in den Hinterkopf und kramt alles an verwertbarem Fleisch heraus. Und das ist hier fast alles. Dann wird ein Ohr abgeschnitten und auch da Fleisch heraus geholt und mit dem Rest vermixt. Es folgen die kleinen Beine.

Wir gehen lieber woanders Mittag essen. Danach stürzen auch wir uns in den Kaufrausch, denn Vorräte für unsere anstehende Wanderung auf dem Camino del Inca wollen gekauft werden.

Als sich die Straßen am späten Nachmittag leeren, bzw. sich die abfahrenden Busse füllen, erleben wir etwas für uns neues. Da werden doch wirklich die gekauften, blökenden Schafe auf das Dach des Busses gehoben und festgebunden, um da oben mitzufahren.

Camino del Inca

Unsere Räder im Hotel Inti Sisa lassend, machen wir uns am nächsten Tag um 5 h morgens mit schweren Rucksäcken voller Proviant auf den Weg. An der Kreuzung zur Panamericana warten wir auf eine Bus nach Alausí. Der kommt auch recht flink. Dort steigen wir auf die Ladefläche eines Kleinlasters um, der uns in zugiger und sehr holpriger Fahrt ins sehr verschlafene Achapullas bringt.

Hier ist so früh morgens der Hund begraben. Vor der Kirche essen wir unser Frühstück und beobachten sehr alte, wackelige Leute, die für die anstehende Osterprozession ihre kleinen Heiligenfiguren aus den Häusern tragen, um sie auf Tischen mit weißten Decken zu drapieren. Dann wird ein Kabel und eine Glühbirne geholt, um jene zu beleuchten.

Auf Schotterwegen, an alten Häusern vorbei beginnt unsere Wanderung auf dem alten Inca trail, ein noch erhaltener Abschnitt des Weges, der einst Cuzco mit Quito verband. Ein unscheinbarer Pfad biegt nach links ab, wir fragen lieber 2x nach, ob wir hier auch richtig sind und bekommen dies von Schäferinnen bejaht.

Wir folgen erst auf Matsch, dann auf steinernen Pfaden, welche von Gras überwuchert werden, dem Fluss. Manchmal sind die alten Steinreihen, die Umrandungen der Wege der Incas noch zu erkennen. Zwei Jungs wollen in einer uns unangenehmen Erwartungshaltung regalos oder caramelos haben (Geschenke oder Bonbons). Wir hatten schon gelesen, dass manche Reisende Süßigkeiten verteilen, bedienen diese Erwartungen aber nicht.

Von einem netten Reiter hören wir, dass die alte Brücke vor wenigen Tagen aufgrund des vielen Regens eingestürzt ist. Die Reste sind noch auszumachen. Ein wenig oberhalb finden wir Steine, um den sprudelnden Bach zu queren. Dann geht’s es bergauf, hoch zu einem begangenen Pfad. Drei junge Männer kommen uns mit einem wilden, rennenden, an Stricken zerrenden Stier entgegen. Sie rufen uns zu, wir sollen vom Weg runter gehen. Und das machen wir auch lieber. Schnell saust das Vieh an uns vorbei, die Männer rennen hinterdrein.

Dann ist es wieder still und einsam. Noch hält sich das Wetter, aber wir sehen eine Wolkenfront nahen. Krautgewächse gibt es hier, bunte Blumen und Büschelgras. Bald kommen wir an den Ruinen Cuchicorral an. Man kann rechteckige Steinreihen erkennen. Nun fängt es an zu regnen. Wir machen uns wieder auf die Socken. Da sehen wir drei andere junge Wanderer nahen, es sind deutsche, die in Ecuador als Freiwillige arbeiten. Und wir dachten, wir wären hier in der Regenzeit allein unterwegs…

Im kalten Nieselregen stapfen wir auf sehr schlammigen Wegen den Hang hinauf. Meine Hose sieht bald aus wie Sau. Wir versuchen von Büschelgras zum nächsten Büschel zu steigen, denn drum herum schwimmt die Wiese. Dennoch halten unserer Wanderschuhe nicht mehr lange durch. Kühle, nasse Füße sind die Folge. Wir sind Lasten auf dem Rücken nicht gewohnt und empfinden die schweren Rucksäcke und das Wandern in dieser Höhe als anstrengend. Ich muss immer wieder anhalten, um zu verschnaufen.

Gegen 16h erreichen wir endlich unseren heutigen angepeilten Schlafplatz an der Laguna de Tres Cruces auf 3265 Metern Hoehe. Neben einem gurgelnden Rinnsal bauen wir schnell im immer noch anhaltenden Regen das Zelt auf. Dann wird sich umgezogen und in den Schlafsäcken aufgewärmt. Kochen tun wir vom Vorzelt aus, draußen bleibt es kalt, aber kurz lukt die Sonne hervor.

Ein Bauer stapft grüssend mit seiner Kuh vorbei. Der Vollmond scheint. Um 19h dösen wir bereits ein. Wir sind fertig.

Am folgenden Morgen geht es weiter bergauf, bis wir einen schmalen Grad erreichen. Es windet stark. Der Erdboden ist ockerfarben bis rötlich. Felsbrocken liegen herum. Der Ausblick ist grandios.

Wir folgen dem Grad eine halbe Stunde, bis wir ins nächste Tal hinabsteigen. Dem Flusslauf müssen wir zum See folgen. Ein matschiger, schmaler, sich tief in den Abhang gefressene Pfad windet sich dahin. Wieder sind die Füße nass.

Unten angekommen, auf einer großen Grass, Huckel- und Buckelebene, müssen wir zwei Flüsse kreuzen. Beim größeren fehlt einmal wieder die Brücke. Hardy nimmt Anlauf und ist in einem Schwung drüber. Mir ist das zu breit. Auf Hardys Aufforderung hin, werfe ich ihm meinen Rucksack herüber. Ich hätte besser auf mein Gefühl hören und dies nicht tun sollen. Wie ein schlaffer Mehlsack landet dieser im Wasser und schwimmt. Hardy stapft hinter her. Dank des wasserdichten Sackes im Inneren sind schlimme Folgen ausgeschlossen, Hardys Stiefel sind jedoch durchnässt, seine Laune im Keller. Tut mir wahnsinnig leid. Ich ziehe die Schuhe aus und wate durch den Bach, hätte ich gleich tun sollen…

Zum Glück dauert es nur noch eine Stunde bis zu den Ruinas de Paredones. Hier sind Überreste eines Hauses wirklich noch zu erkennen. Die anderen Wanderer haben bereits im Innern geschützt ihr Zelt aufgebaut, bekommen dann aber noch Besuch von einer lauten Großfamilie. Wir packen uns etwas Abseits hin. Verstreute Inca-Steine umgeben uns. Die Sonne lässt sich blicken, so dass wir die Sachen trocknen können.

Auch am letzten Tag unserer Wanderung brechen wir bei bedecktem Himmel auf. Nachdem wir eine weitere Lagune passiert haben, wandern wir durch ein tiefes Becken. Das Wasser steht, unter unseren Füssen entstehen Schmatzgeräusche. Die heutigen zwei Flussüberquerungen verlaufen glimpflich und bald erreichen wir das Dorf San José. Auch hier sagen die Kinder: „Gib mir ein Bonbon!“

Zwei Stunden auf langweiliger Schotterstraße folgen. Die Sonnen brät uns, als wir den Schlusspunkt, Inca Pirca erreichen.

Hier befinden sich die größten und bedeutendsten Ruinen Ecuadors, die jedoch recht beschaulich sind. Während unseres Besuches schließen wir uns einer Gruppe älterer Deutscher an, um den Erklärungen ihres guides zu lauschen. Dabei können wir live und in Farbe mitansehen woher die Bonbon-Erwartungshaltung der Kinder herrührt. Ein kleines, süss aussehendes Mädchen steht mit einer Sense in der Hand neben ihrer Mutter im Grass. Sie wird wahnsinnig aufdringlich abfotografiert, dabei werden Späße auf deutsch mit ihr gemacht. Dann bekommt die Kleine alles mögliche an Süßigkeiten zugesteckt, von Gummibärchen über Fisherman’s Friends. Bei letzteren wird die kleine wohl in die Luft gehen. An dieser Stelle müssen wir uns ein Wenig fremdschämen und aufpassen, das uns kein Kommentar herausrutscht.

Per Bus fahren wir ins nahe Tambo und warten dort an der Panamericana lange auf den nächsten. Sie sind alle knacke voll, denn nach Ostern fahren alle Leute wieder nach Hause. Lange hält kein Bus an. Als wir schon aufgeben und unsere Weiterfahrt auf Morgen verschieben wollen, haben wir doch noch Glück, es gibt sogar zwei freie Sitzplätze. Müde und schmutzig fahren wir im warmen, überfüllten Bus nach Guamote zu den Fahrrädern zurück. Endlich, spät abends versinken wir geduscht im warmen, weichen Bett.

Die Fotos von Ambato bis nach Guamote findet ihr separat von den Bildern zum Inka-Trail in der Galerie.

Bei Santiago und seiner netten Familie verbringen wir in Tumbaco nach dem Besuch der Galápagos Inseln ein paar geruhsame Tage. Natürlich müssen wir von unserem Kurzurlaub und all den Begegnungen mit den Tieren berichten.

Wir bringen die Bikes auf Vordermann und organisieren uns. Hardy putzt emsig, angesteckt von Santiagos Arbeitsweise in seinem Bikeshop, sein Fahrrad, bis es überall glänzt. Ich spare mir das. Wird ja eh wieder dreckig.

An einem Samstagmorgen kann Hardy einem befreundeten Imkers Santiagos bei seiner Arbeit zusehen. Kopfschüttelnd kommt er zurück. Ach wenn er nur Zeit hätte und keine Allergie, man könnte den hiesigen Imkern soviel beibringen und dabei selbst viel über die Arbeitsweise mit den Bienen in den Tropen lernen.

Sightseen in Quito

Im Instituto Geografico Militar in der Neustadt Quitos erstehen wir topografische Karten für kommende Wanderungen. In der Casa de Cultura besuchen wir eine tolle Ausstellung über vergangene Kulturen des Landes und bewundern die gut erhaltenen, sehr filigranen, wunderschönen Keramiken. Wenn ich das sehe, juckt es mich sehnsüchtig in den Fingern.

Hardy freut sich wie ein kleiner Junge, als er sich sein langersehntes neues Spielzeug kauft: einen Höhenmesser. Kichernd und mit seinem breitesten Grinsen holt er ihn von nun an immerzu hervor und verkündet stolz auf welcher Höhe wir uns gerade befinden und wie viel Grad Celsius es ist. Leider funktioniert die Wetterprognose nicht so prächtig, denn sie zeigt beständigen Sonnenschein an, auch wenn wir miesestes Regenwetter haben.

Auch schaffen wir es endlich uns die Altstadt der 2,5 Millionen Metropole anzusehen. Leider ist es kühl und regnerisch an diesem Tag. Dennoch besteigen wir den steilen Turm der Basilika del Voto Nacional. Von dort haben wir einen guten Überblick über die sich großflächig ausbreitende Stadt. Wir laufen fröstelnd durch die kolonialen Gassen und lassen uns bei einer Führung die prunkvolle Kirchenkunst des großen, alten Franziskaner Klosters Monasterio de San Fancisco erläutern. In der berühmten Escuela Quiteña spielt vor allem die Erleuchtung aber auch schwere Symbolik eine große Rolle. Hardys Interesse weckt eine besonders blutige Jesusfigur, natürlich an einem Kreuz hängend. Hinter den Rippen klafft dort ein Loch. Schaltet der guide das Licht in der Vitrine an und wackelt an dieser, kann ein sich bewegendes, „schlagendes“ Herz im Inneren Jesus beobachtet werden.

Die casa de ciclistas ist gut besucht. Immer wieder kehren Radler ein. James und Sarah aus England sind im hohen Norden zu einer ähnlichen Zeit gestartet wie wir. Und dann rollen rasend Glen und Ali ein. Nun ist es soweit, wir haben ja schon damit gerechnet, dass es irgendwann passieren würde, dennoch trifft es uns unvorbereitet. Das kanadische Radlerpaar ist ein Jahr nach uns in Anchorage gestartet. Wir sind Tatsache von der nächsten Generation überholt worden.

An einem gemütlichen Sonntagnachmittag, nachdem Santiagos Familie sowie einige Freunde geschafft von ihrer Fahrradtour heimgekehrt sind, lassen wir unsere gemeinsame Zeit bei einem Bierchen und Radlergeschichten ausklingen. Denn morgen früh werden wir uns verabschieden, um endlich wieder loszurollen.

Nationalpark Cotopaxi

Endlich sind wir wieder on tour! Wir freuen uns sehr. Durch den Cotopaxi Nationalpark haben uns gleich zu Beginn eine anstrengende Route ausgesucht. Zunächst einmal müssen wir hinkommen. Auf unseren so heiß geliebten Kopfsteinpflaster ab Sangolqui, welches hier aus großen Steinen mit noch größeren Rillen dazwischen besteht, geht es kilometerlang steil bergauf direkt von Norden auf den Vulkan zu. Wir bewegen uns im Schneckentempo. Schiebeeinlagen folgen.

Am Nachmittag zieht es sich zu, Wind kommt auf. Den nahenden Regen können wir bereits fühlen. Im Miniort Rumipamba fragen wir in einem kleinen Laden nach einer Möglichkeit unser Zelt irgendwo aufzubauen. Nach längerem Beratschlagen bringt uns die nette Familie zwei Ecken weiter auf ihre Kuhwiese, auf der gleichzeitig auch das Versammlungshaus der Gemeinde platziert ist. Prima, wir haben einen tollen Ausblick und noch lange fröhliche Unterhaltungen mit den Vieren.

Am folgenden Tag zeigt sich in der Morgensonne das verschneite Haupt des majestätisch aussehenden Cotopaxis in der Ferne. Uns zieht es wie magisch an, wir machen los. Am Mittag haben wir nach mühsamer Arbeit endlich das Kopfsteinpflaster hinter uns gelassen. Es folgt eine sandige Schotterpiste. Das ist allemal besser. Wir legen an Höhe zu und verlassen Felder und Wald. Auf der eine baumlosen, kargen Hochebene weht ein kühler Wind. Weite umgibt uns. Neben dem Cotopaxi sehen wir den Pasocha (4200m), Sincholagua (4893m) und den Rumiñahui (4712m) in dem Himmel ragen. Mit seinen 5897m und seiner fantastischen Kegelform übertrifft der Cotopaxi bei weitem alle.

Mittags haben wir es geschafft. Angekommen am nördlichen Eingang des Nationalparks sind wir jedoch etwas irritiert. Der wortkarge und unwissende Ranger kann uns Null Auskunft über Wanderwege geben. Es gibt noch nicht einmal eine Karte. Wasser müssen wir am nahen Bach auffüllen. Zur Sicherheit machen wir alle Flaschen voll.

Eine Herde wilder Pferde mit sehr langen Mähnen läuft vor davon, als wir uns mühsam durch die sandige Piste voran arbeiten. Auf diesem weichen Untergrund kommen wir in Schlängellinien nur langsam voran. Es ist anstrengend. Immer wieder bricht das Rad aus. Zudem spüren wir die Höhe. Uns bleibt nun auf fast 4000m die Luft weg.

Der Cotopaxi steht wolkenverhangen wegweisend schräg links vor uns. Manchmal lichten sich die Fetzen und wir können felsige Berghänge erblicken. Ein Gewitter tut sich auf, es stürmt bereits. Wir sind fertig, haben keine Lust mehr auf diese Schinderei. Der offizielle Campingplatz soll sich in 5-10km befinden. Das ist zu weit. Klammheimlich wählen wir einen Nebenpfad und bauen unser Zelt lieber versteckt genau gegenüber des gigantischen Berges auf. Heute schlafen wir auf 3842m – ein Rekord mit Zelt und Bike. Ein wahnsinniger Platz ist das! Schnell wird es mit Einbruch der Dunkelheit bitterkalt. Die Daunenjacken müssen her. Wir wissen in diesem Moment den Luxus unseres heißen Tees des surrenden Kochers besonders zu schätzen. Die Wolken reißen auf, wir haben einen Blick auf den Gipfel. Wahnsinn! Das Gewitter zieht vorbei, der Wind lässt nach. Die Sturmleinen am Zelt haben wir umsonst aufgespannt.

Mit einem sanftem Licht beginnt der neue Tag. Morgens um 6 Uhr ist der Gipfel völlig wolkenfrei. Der funkelnde, strahlend weiße Schnee vor blauem Himmel tut in den Augen weh. Man ist das schön!

Mit dem Besuch der Lagune (wohl eher einem Tümpel) radeln wir dem Ende des Nationalparks entgegen. Der Sand geht in Schotter und dann in funkelnagelneuen Asphalt mit Fahrradspur über. Wir sausen wie schon lange nicht mehr hinab nach Lasso.

Besteigung des Iliniza Norte

Nachmittags arbeiten wir uns im Regen auf der ungewohnt stark befahrenen Panamericana kurz nach Norden. Auf dem Seitenstreifen fühlen wir uns nach den kleinen Wegen nicht wohl und wollen so bald es geht wieder von der Schnellstraße abbiegen und diese so wenig wie möglich nutzen.

Um den nahen Berg Iliniza Norte zu besteigen, wollen wir den kleinen Ort Chaupi als Basispunkt nehmen. Nachdem wir durchnässt auf Schotter- und Lehmpisten dahin geschlittert sind, landen wir im netten, familiären Hotel La Lluvizna. Entgegen unserer sonstigen Art zu reisen, buchen wir ein Paket bestehend aus Übernachtung, Verpflegung, Equipment und guide. Ein neues Gesetz in Ecuador verlangt, dass alle Wanderungen über 5000 Meter Höhe nur mit Führer begangen werden dürfen. Erst vor fünf Monaten starb hier eine Wanderin, die sich allein aufmachte und in Nebelschwaden in den Abgrund geriet. Zudem habe ich Null Klettererfahrung. Wir haben gehört, das bei unserem Unterfangen der Fels des öfteren angefasst werden muss. Sicher ist sicher.

Wir lernen Jaime, unseren guide kennen und auch Jeff, einen jungen Amerikaner, mit dem wir Morgen früh zusammen wandern werden. Es werden Sitzgurte und Helme ausgesucht. Jaime wird ein Seil mitbringen sowie die Lunchbox für jeden.

Früh am Morgen um 4 Uhr soll es losgehen. Zu Jaimes großer Freude bestehen wir darauf eine Stunde früher als normalerweise loszugehen, denn wir wollen auf dem Gipfel nicht bei dichtesten Wolken ankommen.

Es ist feucht kalt und stockdunkel, als wir auf einer halbstündigen Fahrt bis hoch auf 3900 Meter zum Parkplatz gebracht werden. Am liebsten würde ich im warmen kuscheligen Auto bleiben und nicht auf dem Berg steigen. Auf was habe ich mich da bloß eingelassen? Und warum besteigt man eigentlich Berge? Diese Gedanken kreisen mir durch den Kopf, während wir im Gänsemarsch hinter unseren guide im Schein der Kopflampen her marschieren. Im Nachhinein erfahre ich, dass es sowohl Hardy, als auch Jeff in dieser ersten Stunde nicht gut ging. Sie schnauften ganz schön mit der Höhe kämpfend und fragten sich, warum sie nicht im warmen Hotelbett geblieben wären…

Die Morgen-Dämmerung bricht herein, schemenhaft werden Umrisse von Pflanzen und Felsen sichtbar. Nach jedem begangenen Kilometer hält Jaime an und fragt uns wie wir mit der Höhe klarkommen. Es ist alles in Ordnung. Er hält uns an viel zu trinken.

Nach bereits zwei Stunden Wanderung treffen wir um 6:30h beim Refugio auf 4700m ein. Es ist eine kleine Hütte mit Klo und Kochnische, in der etwa zwölf Betten stehen. In Schlafsäcken eingemummelt liegen da noch einige Kletterer rum. Jaime bereitet uns einen warmen Tee zu und wir essen Kekse.

In den folgenden zwei Stunden bis zum Gipfel geht es richtig los. Es ist kalt und zugig, dennoch ziehen wir die Handschuhe aus, Sitzgurte und Helme an, denn nun steigen wir über Felsen und schmale Grade und müssen uns am eisigen Fels festhalten und hochziehen. Beim Überqueren des Paso del Muerto geht es zu beiden Seiten steil bergab. Er ist mit Fixseilen gesichert. Teilweise geht es ganz schön abenteuerlich zu. Die Sicht klärt auf. Wir können den schneebedeckten Nachbargipfel des Iliniza Sur bestaunen. Dieser ist etwas höher als der unsrige und ist mit einem Gletscher und Schnee bedeckt und technisch anspruchsvoll zu begehen. In der Ferne sehen wir die Gipfel von Cotopaxi, Corazón und Chimborazo aufragen. Die Aussichten hier oben sind gewaltig und unbeschreiblich. Wild ziehen sich dünne Wolkenfetzen am kargen Fels und Schotterwänden entlang. Die Stimmung ist atemberaubend.

Langsam, mit einigen Pausen setzen wir unseren beschwerlichen Weg fort. Noch eine Stunde trennt uns vom Gipfel. Ich merke die Höhe und bekomme leichte Kopfschmerzen im Hinterkopf. Den anderen geht es gut. An einer steilen und bröckelnden Wand bedeutet Jaime uns anzuseilen. Er und Jeff gehen voran. Jetzt macht sich meine absolute Kletterunerfahrenheit bemerkbar. Ich bin langsam, unsicher und habe Mühe den beiden hinterher zu kommen. Es ist mehr, als nur den Fels anfassen, richtiges Klettern. Trotz unserer Recherchen haben wir diese Stufe nicht erwartet. Nach sächsischen Klettermaßstäben entspräche dies etwa einer 3, sagt Hardy. Zum Glück habe ich gar keine Zeit mir Gedanken zu machen oder Angst zu bekommen, so sehr muss ich mich konzentrieren über meine nächsten Handgriffe und Schritte. Zum Glück Hilft mir Hardy mit seiner Erfahrung. Der Berg bröckelt. Viele Steine sind lose.

Endlich erreichen wir um 9h dann den Gipfel mitsamt seinem Gipfelkreuz auf 5126m. Geschafft! Mein Kopf pocht, ich bin froh zu sitzen, und eine Pause zu machen. Ist ganz schön hoch und steil hier oben. Krasse Ausblicke! Leider sitzen wir in den Wolken. Nur manchmal öffnen sich Sichtfenster.

Zur Freude es geschafft zu haben gesellt sich nun die Angst, ich frage mich, wie ich hier denn nu‘ wieder runter kommen soll. Hardy beruhigt mich, er wird beim Abstieg dicht vor mir gehen.

Langsam und vorsichtig seilen wir uns ab. An einer Stelle warnt Hardy, dass alle Steine locker seien. Er wählt einen anderen Weg. Jaime, der Depp, turnt fröhlich darauf herum. Die Steine kommen ins rutschen und rollen krachen den Hang hinunter. Nun bedeutet uns unser guide uns zu entsichern und zur Seite zu gehen. Er will den Hang „aufräumen“, damit nicht nachfolgende Wanderer hier wegrutschen. Das ist ja nett, jedoch kann er sich nicht ganz sicher sein, ob uns andere Menschen von unten folgen. Denn unter uns verläuft die Route, auf der wir aufgestiegen sind. Viele große und kleine Steine kullern mit viel Kraft den Hang hinab. Hardy und ich schauen uns nur an.

Dann geht es ungesichert weiter, auf rutschendem Untergrund im Zickzack nach unten. Ich falle ein paar Mal hin, es ist in den Knien so anstrengend und meine Kräfte lassen nach. Ich plumpse manchmal wie ein Sack auf den Boden.

Endlich ist es nicht mehr so steil. Bizarr aussehende Pflanzen gesellen sich dem steinigen Untergrund hinzu. Es ist wunderschön. Agaven wachsen neben bunten Blumen im hohen Gras. Leider fängt es an zu regnen. Durchnässt stapfen wir zum Parkplatz und sind froh heute Morgen eine Stunde früher aufgebrochen zu sein. Unser Fahrer wartet bereits und um 11h haben wir es geschafft und steigen ins warme Auto. Inzwischen habe ich wahnsinnige Kopfschmerzen. Mir ist schlecht. Es wird Zeit nach unten zu kommen.

Den Nachmittag lassen wir gemeinsam mit Jeff ausklingen. Wir sind fertig und glücklich unsere erste gemeinsame Bergbesteigung geschafft zu haben.

Quilotoa Loop

Und weil’s so schön ist, streben wir am nächsten Morgen sogleich den nächsten Schmankerl an. Auf Kopfsteinpflaster, Sandpfaden und Waldwegen, die zwar auf unserer Karte eingezeichnet sind, aber so nicht in der Wirklichkeit existieren peilen wir die Richtung des Ortes Toacazo an. Für schlappe 30km benötigen wir heute fast vier Stunden. Dabei wird des öfteren bei Bauern nach dem Weg gefragt und verfahren tun wir uns auch mal. Leider hat ein Großgrundbesitzer einen Weg, der sein Grundstück kreuzt mit zwei recht gut gebauten Gattern versperrt. Wir müssen da aber lang, denken wir uns und zwirbel die Holz-Stachel-Drahtkonstruktion behutsam auf, wuchten die Räder dreist hindurch und schließen sie anschließen wieder. Hoffentlich kommt jetzt niemand vorbei. Die Daumen gedrückt kreuzen wir im Sand versinkend die schöne Hochebene. Es geht alles gut.

Der Sand wird zu einem erdigen Weg, der auch von alten, runzeligen Schäferinnen genutzt wird, die ihre Herden bergab treiben. Am Nachmittag, endlich, erreichen wir auch das Örtchen Toacazo. Es sieht stark nach Regen aus. Nach einigem Fragen landen wir bei Marina, unter dem Vordach der Begegnungsstätte Casa de Simón. Wir werden hereingebeten und bekommen eine Führung des gewaltigen, riesigen Holzhauses und dürfen später auf der Terrasse zelten.

Die folgenden 50km bis nach Sigchos sind netterweise fast vollkommen asphaltiert. Trotz endlosen auf und ab geht es bedeutend schneller voran als gestern. An Kühen, Schafen und vielen Feldern fahren wir vorbei. Hier ist die Kartoffelanbauregion. Die Pflanzen blühen gerade. Wir nehmen uns den Nachmittag frei, stellen alles in einem Hotelzimmer ab und bummeln durch den Bergort. Die Leute sind nett hier. Sie haben lustige rote Wangen. Das kommt von der Höhe, bzw. den vielen roten Blutkörperchen, die diese erzeugen lässt und dem ständigen Ausgesetztsein dieser exponierten Stelle in der Witterung.

Im urigen Örtchen Chugchilán will ich bereits Schluss machen, ich habe keine Lust mehr und der Mittagsnebel zieht schon wieder auf. Hier ist viel los. Auf der Dorfstraße wimmelt es von Menschen und Hunden. Busse schlängeln sich hupend durch die Menge. Die Frauen, auf dem Kopf einen dunklen Filzhut, haben schwarze Röcke an. Farblich passt ihre Strumpfhose zur Strickjacke oder dem Wickeltuch auf dem Rücken, indem meist ein Baby getragen wird. Auch sehr junge Mädels haben bereits Kinder. Sie grüßen und fragen wo wir hinfahren.

Nach einer Pause setzt sich Hardy durch und wir rocken weiter. Natürlich bergauf. Die Lehmpiste bekommt Pfützen, es regnet los. Immer wieder stellen wir uns unter Hauseingängen oder Bäumen unter, radeln ein Stück und machen wieder Pause. Nebel kommt auf, wir sehen fast nichts mehr. Kühl ist es, aber wir fahren in Kurzehnhosen, denn es ist sauanstrengend und wir schwitzen. Das Tolle ist, das bei diesem Klima der Duft der sich uns umgebenen Eukalyptusbäume so richtig intensiv ausbreitet. Ein Jeep kommt vorbei, auf der Ladefläche unter der Plane in dicken Klamotten gemummelt sitzen zwei Franzosen. Die sagen: „Oh my Good“, als sie uns erblicken und wünschen uns „bon voyage!“

Eigentlich wollten wir es heute bis nach Quilotoa schaffen, aber 10km davor sind wir fix und alle. In Vorbereitung auf’s Asphaltieren der Straße wurde grober, sich unter den Rädern wegbewegender Schotter auf der steilen Piste aufgetragen. Wir schieben mal wieder. In einem Ort, bestehend aus fünf Häusern fragen wir nach Wasser und einer Schlafmöglichkeit. Vom freundlichen Ladenbesitzer bekommen wir die Küche des Kindergartens angeboten. Hier hatte er vor Wochen bereits einen anderen Fahrradfahrer einquartiert. Super, es ist trocken und windstill. Sein 10-jähriger Sohn steht lange stumm neben uns. Hardy zeigt ihm unsere Räder und die Länder auf der Weltkugel. Dann zeigt uns der Junge etwas. Er holt doch tatsächlich einen kleinen Vogel aus seiner Jackentasche. Nun sind wir überrascht. Das mit den Flügeln gestutzte Tier ist sein Maskottchen, dass er überall mit hinnimmt. Nur nicht in die Schule, dann wartet der Vogel in einer Schachtel. Auf die Frage wie denn das Tier heiße, antwortet der wortkarge Junge: „Vogel“. Später überlegen wir, wie wir unseren permanenten Gast wieder loswerden könnten. Auf Anspielungen, das wir müde seien, reagiert er nicht. Dann gehen wir einfach mit ihm vor die Tür und sagen: „tschüss bis morgen“, das hilft. Andere Kinder haben inzwischen Wind von uns bekommen, aber wir wollen kochen und allein sein. Eine Weile lassen wir sie durchs dreckige Fenster hineinschauen, als es uns zu bunt wird, hängt wir Hardy Jacke davor. Irgendwann bei Einbruch der Dunkelheit trollen sie sich von dannen.

Dachte ich gestern schlimmer geht der Straßenbelag nicht, lag ich wohl falsch, denn schlimmer geht es immer. Heute haben wir mal Erde, die sich nach dem Regen in klebrigen Schlamm verwandelt hat unter uns. Viel Kraft muss angewendet werden, um im kleinsten Gang überhaupt vorwärts zu kommen. Permanent begleiten uns große Lastwagen, die auf der Straßenbaustelle Erde hin und her transportieren. Überholen sie uns in der Enge, fahren wir lieber an den Rand und halten an. In den Kurven ist von deren dicken Rädern die Erde völlig aufgeraut und locker. Schieben ist notwendig. Wir brauchen 2 ½ Stunden bis ins zehn Kilometer entfernte Quilotoa.

Der touristische, sehr heruntergekommene Ort an der gleichnamigen Lagune macht im frühen Nebel und in dieser Affenkälte einen sehr trostlosen Eindruck. Wir sind auf 3800 Metern. Auf dem gepflasterten Platz trinken wir einen heißen Kaffee und ziehen uns wärmer an. Dabei beobachten wir zwei junge Frauen, die in schwarzen Stöckelschuhen, weißen Strumpfhosen, knielangen schwarzen Röcken, dünnem Pullover und Tuch mit Baby auf dem Rücken den selbigen fegen. Man, die müssen doch auch frieren, denken wir uns.

Lang längerer Hotelrecherche meinerseits in den verschiedenen kalten, trostlosen Löchern, in denen für diesen Nicht-Komfort horrende Preise verlangt werden, landen wir schließlich nach guter Verhandlungstaktik im besten Hotel des Ortes (8$ pro Nase). Den großen Saal heizen zwei gusseiserne Kamine, auf denen ein großer Kessel mit heißem Wasser für Tee oder Café warm gemacht wird. In unserem wirklich großen Zimmer gibt es zwei Betten mit lustig gefalteten Handtuchblumen und weißer, richtiger, dicker Bettwäsche. Zur Krönung hat jedes Zimmer seinen eigenen Kamin mit Holzscheiten nebenbei. Den machen wir später an. Es lebe der Luxus (ab und an jedenfalls)!

Wir stürzen auf den Sofas neben dem warmen Kamin sitzend tassenweise heißen Tee in uns hinein und trocken die nassen Klamotten. Dann stellen wir fest, dass es im ganzen Ort keinen Strom sowie kein Wasser gibt. Aha, soviel zur angepriesenen heißen Dusche. Wir machen es den beiden jungen Hotelangestellten nach und fangen in großen Töpfen das Regenwasser von der Dachrinne auf, um es auf dem Kamin für eine Dusche zu erwärmen. Im Gegensatz zur Schweizer Touristin Marion nehmen wir damit ein heißes Bad.

Als es am Nachmittag leicht aufklärt unternehmen wir in Regenjacken zu dritt eine 10km lange Wanderung auf dem Kraterrand um die Krater-Lagune herum.

Abends wird wieder Tee getrunken und unser privater Kamin angeheizt. Voll gemütlich, ich will gar nicht mehr aus unserem Bett raus.

Eigentlich geht’s bis nach Latacunga nur noch runter, hatte die Schweizerin gesagt. Aber sie war ja auch im Bus hergekommen. Bis ins 12km entfernte Zumbahua hat sie recht, danach nicht mehr. Lange Anstiege sowie lange Abfahrten bespaßen uns diesen Tag. Nach Zumbahua hält uns eine Baustelle über eine Stunde auf. Die Straße ist gesperrt, denn oberhalb im felsigen Steilhang wird dieser durch einen Bagger abgetragen. Wahrscheinlich um die Piste zu verbreitern. So prasseln Steinbrocken nur so herunter, die von einer zweiten Maschine auf Lastwagen verteilt und weggefahren werden. Hardy unterhält sich mit Alex, der ist 18 Jahre alt und hat mit seiner 23-jährigen Freundin eine Tochter. Da die Freundin bei der Geburt fast gestorben wäre, wird er wohl nur eines anstatt zehn Kinder haben. Bis vor sechs Jahren besuchte er die Schule und kann leider gar nichts mit dem aufgeblasenen Globus anfangen, den Hardy ihn zeigt. Das das die Welt ist auf der wir leben, kann er sich nicht vorstellen. Hardy klärt ihn auf. Alex hört interessiert zu. So vergeht die Wartezeit schnell.

Irgendwann, es heißt immer „media hora“, wird alles platt gefahren und der Verkehr, inzwischen eine lange Schlange auf beiden Seiten, darf passieren. Wir kämpfen uns Steigungen empor. Regen setzt ein, der in Hagel mündet. Was sind wir auch zur Regenzeit in den Bergen unterwegs?

Nachmittags um drei sind wir auf einer wunderschönen Hochebene, Schlafplätze gibt es zu Hauf. Aber wir haben noch kein Wasser. Natürlich wohnt hier niemand. Wir suchen lange, bis wir ein für uns zum Filtern akzeptables Rinnsal gefunden haben. Danach suchen wir dann lange nach einem versteckten Platz. Inzwischen geht die Straße bereits hinab, unter uns sehen wir das sich ausbreitende Ballungsgebiet von Latacunga, da wollen wir aber heute noch nicht hin. Es dämmert bereits, als wir einfach ein Gatter öffnen und im feinsten Hagelsturm die Räder hinauf auf eine kleine Anhöhe neben ein verlassenes Haus schieben. So, es ist spät, kalt und zu rutschig zum Weiterfahren, hier wenigstens etwas vorm Wind geschützt bleiben wir einfach. Wir kochen und liegen bereits gegen 21h beim Vorlesen in den warmen Schlafsäcken, als wir sich ein Auto nähern hören. „Oh nein!“, denke ich. Es ist nicht nur ein Auto sondern zwei, insgesamt acht Erwachsene, plus zwei Kinder, inklusive zwei Polizisten steigen aus. Anscheinend waren wir mit unseren Taschenlampen nicht vorsichtig genug. Man hatte uns gesehen und uns für Viehdiebe gehalten, die hier in der Gegen ihr Unwesen treiben. Hardy begrüßt alle Anwesenden mit freundlichen Händedruck. Als alle beruhigt feststellen, dass wir nicht die befürchteten Banditen sind und auch gar kein Interesse an irgendwelchen Tieren haben, entspannt sich die Lage deutlich. „Wir wollten auch gar keine Probleme machen und niemanden stören“, versichern wir immer wieder. Aber wir dürfen hier nicht campen, denn aufgrund der Stiere und Pferde auf der Weide sei es viel zu gefährlich, hören wir. Uns wird angeboten im Auto mit auf die nahe Polizeistelle zu fahren und da zu campen. Auf so einen großen Umzug haben wir so spät am Abend jetzt im Dunkeln echt keinen Bock mehr. Hardy kommt auf die glorreiche Idee, dass wir doch in der leerstehenden Hütte schlafen könnten. Die Besitzer inspizieren das Haus und fragen dann doch glatt die Polizei, ob das ginge. „Na wenn die Besitzer damit einverstanden sind, ginge das in Ordnung…“ So tragen wir all unser Hab und Gut in den Schuppen und bauen das Zelt ab. Endlich ziehen sie ab und wir werden wieder allein gelassen. Was für‘ n Schrecken zur der späten Stunde. Jetzt haben wir es auf jeden Fall windstill und noch wärmer.

Am Morgen sehen wir nur ein paar Pferde, die neugierig näher kommen. Von den gefährlichen Stieren keine Spur. Zwei, drei Kilometer weiter bergab wären zaunlose versteckte Zeltplätze gewesen, aber das ist ja immer so. Der beste Zeltplatz ist 100m weiter…

Casa de ciclistas, Ambato

Im netten Örtchen Pijilí schauen wir uns die plaza an und radeln dann zu Hardys bedauern sowie unter seinem lauten und andauernden Protest den Rest des Tages auf dem Seitenstreifen der Panamericana durch Latacunga und Salcedo nach Ambato. Unterwegs schlecken wir das köstliche Eis dieser Gegend, jeder gleich zwei.

In der casa de ciclistas von Leonardo und seiner Familie gibt es dann am Nachmittag ein großes Hallo. Wir treffen ganz unerwartet auf Jan und Karina. Mit den beiden hatten wir Silvester in der casa de ciclistas in Medellín verbracht. Und dann sind da noch zwei Kanadier, Vater und Sohn. Die beiden sind vor neuen Monaten gestartet und haben bereits 18000 km auf dem Buckel. So kann es also auch gehen. Es wird wild erzählt und natürlich groß gekocht, Kartoffeln müssen her und abends speisen wir alle zusammen. Leonardo ist ein sehr interessanter und sehr liebenswuerdiger Gastgeber. Fünf Jahre lang war er der Rad-Champion Ecuadors. Nach der Geburt seiner kleinen Tochter hat er damit aufgehört und einen Fahrradladen aufgemacht. Momentan trainiert er, um am kommenden Wochenende wieder an einem Rennen teilzunehmen.

Bilder zu diesem Artikel gibt es in der Galerie.

Drei Tage nachdem wir von unserem Kurz-Peru-Trip in die casa de ciclistas in Tumbaco (bei Quito) zurückgekehrt sind, lassen wir die Räder schon wieder alleine und schultern die Rucksäcke erneut. Diesmal landen wir im Flieger mit Kurs auf die Galápagos Inseln.

Gestern erst ist der neue Großflughafen bei Quito eingeweiht worden, den nutzen wir nun. Alles blitzt und ist neu. Freundliche Menschen in glänzender Uniform weisen einem den Weg. Das erwartete Chaos bleibt aus.
Gemütlich sitzen wir in einem modernen Flugzeug, trinken Cola und Saft und freuen uns wie die kleinen Kinder auf unsere bevorstehende Tour. Die Galápagos Inseln, welch‘ magischer Name. Schon vor dem Beginn unserer Reise haben wir davon geträumt, mit uns gehadert und abgewogen, ob wir uns das leisten wollen und können. Nun wird es Wirklichkeit. Jetzt sind wir schon mal in Ecuador und jetzt machen wir das, lautet die Devise. Noch letzte Nacht hatten wir unsere Finanzen und Finanzprognosen durchgecheckt. Santiago, unser Gastgeber in der casa de ciclistas in Tumbaco, der bereits mehrere Male auf den Inseln war, gibt uns mit auf den Weg: „Ihr werdet viel Geld ausgeben, es wird mehr als ihr denkt, aber es ist jeden Cent wert!“

Nach einem Zwischenstopp in Guayaquil landen wir auf dem kleinen Flughafen auf der Insel Baltra. Schon vom Flieger aus können wir erst die Gipfel des Cotopaxis und Chimborazos und später die 1000 Kilometer vom Festland entfernten Inseln ausmachen.
Wir sind überrascht, hatten laut Darwins Beschreibungen karge und trostlose Natur erwartet, doch alles ist grün und steht im vollen Saft. Wir haben Glück, denn wir sind in der Regenzeit hier und können die kurze Vegetationssperiode miterleben.
Am Schalter im Flughafengebäude sind dann die 100$ Nationalparkgebühr zu blechen. Ecuadoreaner zahlen deutlich weniger Eintritt. Das Gepäck wird wiederholt kontrolliert, damit ja keine fremden Organismen eingeführt werden, die Schaden im fragilen Ökosystem anrichten könnten. Erst danach dürfen wir offiziell unsere Füße auf den super heißen vulkanischen galápagoischen Boden setzen.

Puerto Ayora, Isla Santa Cruz
Zwei Busse und eine Fähre bringen uns zum Hauptort Puerto Ayora auf der Nachbarinsel Santa Cruz. Er ist größer als erwartet. 15000 Menschen leben hier, vornehmlich vom Tourismus. Ein Hotel reiht sich ans andere. Teure Boutiquen säumen die Wege. Die Promenade wird gerade für die kommende Saison fußgängerfreundlich neugestaltet. Alle laufen kreuz und quer über die Baustelle. Abgesperrt wird nicht.
Wir finden eine bezahlbare Bleibe im familiären Hotel Los Amigos, in welchem wir die Küche mitbenutzen dürfen. Trinkwasser gibt es auch. Aus den Hähnen kommt allerdings gefiltertes Salzwasser, nicht angenehm. Unsere Hotelfamilie besitzt doch tatsächlich zwei Huskys. Wir fragen uns ernsthaft wie man das in dieser unglaublichen Hitze direkt am Äquator mit gutem Gewissen den Tieren antun kann. Tagsüber verkriechen sie sich in schattige Plätze und des Nachts tollen sie herum.
In der Agentur Joybe lassen wir uns über eine mehrtägige Bootstour beraten. Die Lastminute-Angebote hier sind um so einige hundert Dollar günstiger, als buchte man sie von Quito oder aus dem Ausland. Dennoch schmerzt die für uns horrende Summe sehr. Insbesondere der grübelnde Hardy hat arge Schwierigkeiten mit einer Zusage. Ich nehme diese in die Hand und beschließe, wir machen diese fünf-tägige Bootstour auf dem Motorboot Yolita. Denn nur so kommen wir an Stellen des sehr reglementierten Nationalparks, die wir sonst nie sehen würden. So’ne Cruisetour machen wir nur einmal im Leben.
Nachdem der Schritt gegangen, unterschrieben und bezahlt ist, machen wir uns bei einem Spaziergang über die Mole ganz andere Gedanken. Was ist, wenn die anderen 14 Gäste nur alte Rentner sind? Was ist, wenn das nur alte, dicke, weißhäutige Amerikaner mit Sonnenbrand und Riesenkameras sind? Wie bekommen wir die Crew dazu uns noch einen Nachschlag des erwarteten nicht Radler-freundlichen Essens zu geben? Was gibt es wohl auf einer Yacht, die in die Luxusklasse fällt, tolles zu speissen? Und wie arbeiten wir uns durch die Besteckberge? Werden wir in unseren zerschrammten, täglich immer gleichen Klamotten negativ auffallen?

Dann gehen wir auf Entdeckungstour, einmal die Promenade hoch und wieder runter. Neben einem in der Abendbrise gut besuchten Spielplatz spielen auf einem Volleyballfeld Einheimische voller Elan. Eine jubelnde Menschentraube umringt sie. Neben den Tatsache vielen vorhandenen weißhäutigen Touristen, schwer bewaffnet mit größten Kameras, treffen wir auf eine schlafende Robbe, die es sich auf einer Parkbank gemütlich gemacht hat. Über uns kreisen große Fregattenvögel und auf den Steinen können wir rote Riesenkrabben beobachten. Erste Eindrücke von dieser fremden Welt haben wir bekommen. Wir sind sehr gespannt auf die folgenden Tage.

Die wenigen eigenständigen Ausflüge, für die man keinen guide benötigt unternehmen wir. Die Mehrheit der Landmasse auf den Galápagos Inseln ist heutzutage Nationalpark. Das sehr labile Ökosystem soll so geschützt werden. Man darf nur eine Stippvisite in die Natur unternehmen. Und das ist auch gut so. Denn aufgrund von Massenabschlachtungen beispielsweise der Schildkröten oder Iguane sowie anhand des Einschleppens nicht einheimischer Lebewesen wie Ratten, Schweine, Ameisen oder Hunde sind einige Arten bereits ausgestorben oder schwer bedroht.

Darwin Research Center
Im Darwin Research Center am Ende des Ortes bestaunen wir baff unsere ersten Riesen Schildkröten, die Galápagos. Wahnsinnig groß sind sie! Erstaunlich wie diese schweren Tiere ihre Massen wuchten können. Bis zu einen Kilometer pro Stunde können sie sich vorwärtsbewegen. Im Center werden die Eier der Schildkröten ausgebrütet. Je nach Temperaturunterschied wird aus einem Ei ein Weibchen oder Männchen (die Weibchen brauchen es wärmer). Nach zwei bis drei Jahren in geschützter Umgebung, bzw. sobald ihr Panzer einen gewissen Umfang erreicht hat, werden sie auf ihrer Ursprungsinsel wieder ausgesetzt.
Wir sehen eine Schildkröte, die einst einmal das Haustier eines Polizisten war. Als er Nachts betrunken nach Hause kam, schoss er auf das Tier. Die Patronenlöcher sind gut im Panzer auszumachen. Ein solcher ist wohl kugelsicher.
Leider verpassen wir den Lonesome George. Einen berühmten männlichen Schildkröterich, den letzten seiner Art. Es war nicht möglich ihn zum Fortpflanzen zu bewegen. Er starb im letzten Jahr.

Fischmarkt
Als wir vom Darwin Center vorbei an all den Touriboutiken schlendern, stoßen wir zufällig auf den kleinen Fischmarkt. Eigentlich ist es nur ein Stand, an dem die Fischer ihren frischen Fang verkaufen. Neben Kunden umlagern so einige Pelikane, Möwen und auch zwei Seelöwen den Stand und versuchen ihn zu erobern. Gierig wird von den Tieren jeder Abfall erbeutet und auch gern der Fisch, passen die Verkäufer mal nicht arglistig auf. Dabei kommen sie sehr nah an die Menschen heran. Eine Robbe hat sich direkt neben einen Mann platziert, der von ihr während des Fischzerteilens immer wieder grob angestubst wird, damit er ihr Stücken zusteckt.
Lange verweilen wir vor dieser uns so bizarren Szenerie. Ich sehe es in Hardys Augen leuchten. Er freut sich einen Kullerkeks und kauft fast ein Kilo Thunfisch. Das wird ein königliches Abendbrot!

Las Grietas
Eine kleine Wanderung über karge Lavafelder, stinkende Tümpel und Kakteenhaine führt uns zu den Grietas. Das ist eine lange, schmale Schlucht hoher Felsen. Im sehr kalten Meerwasser, das zusätzlich durch unterirdische Quellen gespeist wird, kann gebadet werden. Leider sind viele laute Jugendliche da, die auf die höchsten Felsen klettern und kreischend ins Wasser springen.

Tortuga Bay
Der lange, weiße Sandstarnd des Tortuga Bay beeindruckt uns sehr. Meeresiguane sonnen sich gemütlich auf einer Mauer aus Lavabrocken. Nach ihrem Aufenthalt im Meer tanken sie die Wärme der Sonne. Durch das Fressen von Algen nehmen sie Salz auf, das sie nun begleitet von lauten pffff-Lauten und einem Strahl Wasser aus ihren Nasenlöchern wieder ausscheiden. Sieht sehr witzig aus. Auf ihnen landen Darwinfinken, um Parasiten zu essen. Im Sand können wir die Nester der vergrabenen Iguaneier ausmachen.

Darwinfinken landen dicht neben uns und sogar auf Hardys Hut, um Krumen unserer Brötchen zu stibitzen.
In einer ruhigen Bucht, umgeben von Mangroven und steiler Felsküste, die mit Kakteen bewachsen ist, tauchen wir ins Wasser ein. Toll! Das Wasser ist ein bisschen kaelter als Badewannentemperatur und tut bei der Hitze richtig gut. Wir schauen uns um und denken uns „Yeah, wir sind richtig hier“.

Diesen ereignisreichen und schönen Tag lassen wir mit gebratenem Thunfisch und Rum aus dem Faltbecher ausklingen.

El Chato
In den Highlands der Insel liegt das Reservat El Chato. Hier leben die Galápagosschildkröten in ihrem ursprünglichen Lebensraum. Auf einer mehrstündigen Wanderung durch heiß feuchten Dschungel kommen wir ihnen sehr nah. Aufgrund des vielen Niederschlags ist der schmale Weg in einem sehr schlechtem Zustand, voller Matsch und Wasserlöcher. Sich durch den dichten Wildwuchs zu wuchten ist jedoch für die schweren Tiere anscheinend sehr anstrengend. So benutzen sie wie wir den Weg oder liegen genüsslich im Schlamm. Um sie nicht zu stören, versuchen wir mit Abstand um sie herum zu gehen. Dabei ziehen sie sich meist in ihren Panzer zurück und geben einen chchch-Laut von sich. Das sowie das Stöhnen des Männchens bei der Paarung (hhhnnn) sind die einzigen beiden Töne die die Schildkröten von sich geben.

Lavatunnel
Als wir zurück laufen, sehen wir zufällig einen Jeep voller Touris in einen Feldweg einbiegen. Wir wissen, dass es hier in der Gegend sogenannte Lavatunnel geben soll und folgen ihnen. Glück gehabt. Die große Höhle, in der einst ein Strom von Lava floss ist sogar mit Glühbirnen beleuchtet. Begeistert durchwandern wir den langen unterirdischen Lava-Gang.

Puerto Villamil, Isla Isabela
Mit einem Schnellboot düsen wir am nächsten Morgen in zwei Stunden zur größten Insel der Galápagos und verbringen die folgenden Tage dort. Die Insel wurde aus den Vulkanen Cerro Azúl, Sierra Negra, Alcedo, Darwin, Wolf und Ecuador gebildet, die durch ihre vulkanische Aktivität im Laufe der Zeit miteinander verschmolzen sind. Alle außer dem Vulkan Ecuador sind noch heute aktiv.
Puerto Villamil selbst ist nicht besonders schön. Das verschlafene Nest mit ausschließlich Sandstraßen wird nur von 2000 Menschen bewohnt. Am weißen Sandstrand brutzeln ein paar Touristen vor sich hin. Die Hitze ist hier schier unerträglich. Sie wird von den schwarzen Lavaströmen, auf denen die Häuser gebaut wurden und die sich durch den Ort ziehen gespeichert und reflektiert. Es gibt höchstens Krautbewuchs und keinen Schatten. Wir landen in der Posada del Caminante und werden vom freundlichen, dicklichen Besitzer Lauro empfangen. Unser großes Zimmer liegt im ersten Stock des neuen Gebäudes. Das ist gut, denn so weht eine kühlende Brise durchs Eckzimmer. Wir duschen (hier ist das Wasser richtig salzig) und machen uns auf den Weg zum Concha y Perla.

Concha y Perla
Diese kleine Mangrovenbucht, in der bei Ebbe herrlich geschnorchelt werden kann, besuchen wir noch des öfteren. Ein Holzpfad durchs Dickicht endet auf einer Plattform mit Bänken, die gern von Seelöwen belagert wird. Vor den großen, sich empört in ihrer Ruhe gestört fühlenden Männchen muss man sich in Acht nehmen. Den kleineren Seelöwen kann man sehr nahe kommen. Was sich ja in dieser Enge auch schlecht vermeiden lässt.
Bei ersten Schnorchelgängen können wir bereits bunte Fischis, Schildkröten sowie einen sehr großen Stachelrochen ausmachen. Plötzlich schwimmen Seelöwen ganz nah vor uns vorbei. Wir haben Augenkontakt. Welch‘ Schreck und Faszination zugleich.

Der Abend klingt in den Hängematten unseres Hotels liegend mit einer interessanten Diskussion zwischen Hardy und dem Freund unseres Besitzers aus. Er ist Nationalparkwächter. Der neusten von Hardys gelesener Theorien über die Entstehung und das Herkommen der Tiere auf die Inseln kann er nicht zustimmen. Hardy las neulich, dass es einst zwischen dem Festland und den heutigen Inseln bereits eine Art Prä-Galápagos existiert haben muss. Inseln, die nun im Meer verschwunden sind. Das die Tierwelt von dieser Inselgruppe auf die heutige gewandert ist, erklärt wie sie die lange Distanz von 1000km zum Festland überwinden konnten. Der Nationalparkmitarbeiter denkt eher im kreationistischen Sinne. Aber er respektiert andere Meinungen. Schade, dass auch er nicht viel Bildung genossen hat und nur kurz zur Schule ging. Sein Wissen über die Entstehung der Galápagos hat er sich selbst angelesen. Aber man kann mit ihm diskutieren und Meinungen austauschen. Das fällt uns beiden positiv auf, kommt leider nicht allzu oft vor seitdem wir uns in Lateinamerika bewegen.

Muro de las Lágrimas
Am Nachmittag wandern wir am Strand und später auf sandigen Wegen in Richtung Mauer der Tränen. Diese ist leider aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Wir dürfen den Weg nur einen Kilometer lang laufen. Schade. Die rund 150m lange und ca. 10m dicke Mauer wurde von Sträflingen der Strafkolonie “Porvenir”, der berüchtigsten von drei in den 40er Jahren auf der Insel eingerichteten Strafkolonien, unter grausamsten Bedingungen errichtet. Sie wurde nach einer Massenrevolte im Jahr 1959 geschlossen. Die Mauer bleibt bis heute als Mahnmal erhalten.

Wir verbringen Stunden auf diesem kurzen Abschnitt mit dem Beobachten von vielen Meeresiguanen. Es ist so entzückend wie diese Dinosaurier mit ihren dicken Bäuchen relaxt im Sand liegen, alle Gliedmaßen von sich gestreckt und ab und ab nur ein pfff-Geräusch von sich geben.

Nachdem wir einem schmalen Pfad unter Manzanillabäumen hindurch gegangen sind, finden wir eine kleine Lagune. Nur ein Seelöwe leistet uns Gesellschaft, der in den Mangroven herum schwimmt. Die äpfelartigen Früchte der Manzanillas sowie deren Holz soll nicht angefasst werden. Die Früchte sind hochgiftig. Sie können nur von Schildkröten verdaut werden. Auch die Tropfen der Bäume können allergische Reaktionen hervorrufen. Wir nehmen uns in Acht.

Ein Besuch der Flamingo-Lagune im Abendrot lässt den Tag ausklingen. Lange sitzen wir an deren Rand und beobachten die elf Jungtiere beim Fressen. Auf der Stelle tretend wirbeln die noch nicht ganz pinken Vögel den schlammigen Grund auf und schlingen sich dann den Bauch mit Algen voll. Lustig sieht es aus, wenn ihr Kopf im Wasser verschwindet.

Yolita
An einem frühen Morgen um 6h Uhr stehen wir am kleinen Pier, sowie es uns von unserer Reiseagentur eingebläut wurde. Bloß nicht zu spät kommen. So sind wir eine halbe Stunde zu früh da. Aber von der Yolita oder Leuten, die uns abholen könnten keine Spur. Na das fängt ja gut an. Mit Hilfe des freundlichen Hafenmeisters wird das Schiff angefunkt, es hatte unweit für die Nacht vor Anker gelegen. Die Crew weiß von nichts und meinen wir könnten uns ja in drei Stunden vor Ort treffen und das Tagesangebot gemeinsam unternehmen. Nichts da. Wir haben für den ganzen Tag bezahlt und bestehen darauf für’s Frühstück bereits an Board zu kommen. Schließlich kommt Darío, unser guide, in einem Beiboot angetuckert. Da keine Kommunikation mit unsere Agentur stattfand, hatte man uns erst heute Abend erwartet. Wir können nicht mit im Speisesaal frühstücken, da das Boot noch voll besetzt ist. Erst später werden es vier Passagiere verlassen. Für uns gibt es auch keinen Saft. Um Brot, Butter und Marmelade müssen wir uns selber kümmern. Wir sind enttäuscht und angepisst. Der erste Eindruck von unserer so toll vorgestellten Luxusyacht ist negativ behaftet.

Die Yolita II, eine 35m lange Motoryacht kann neun Knoten schnell Fahren. Eine siebenköpfige Crew hält das Boot am Laufen und der englischsprachige, einheimische guide Darío kümmert sich um die Gäste. Leider kann ich sein Englisch aufgrund des starken Akzentes schwer verstehen. Wir einigen uns darauf in Spanisch miteinander zu kommunizieren.
Von unseren Mitbewohnern für die fünf kommenden Tage sind wir positiv überrascht. Wir sind noch nicht einmal die Jüngsten. Und es sind auch keine alten Rentner. Jeder unserer Mitreisenden war mit dieser Befürchtung an Board gekommen. Es ist ein buntgemischter Haufen von Langzeitrucksackreisenden, deren Alter sich zwischen Ende zwanzig und Ende fünfzig bewegt. Die Themen kreisen sich um Reiseanekdoten und Erfahrungen. Viel wird gelacht.
Schnell fallen uns jedoch auch große Unterschiede im Radreisen und Backpackertum auf. Reisen letztere von sight zu sight, sehen sie nicht so viel vom Weg dazwischen und kommen nicht viel mit den Einheimischen in Kontakt. James, der amerikanische Tauchlehrer und Bootsendwerfer erzählt beispielsweise von seinem Belizeaufenthalt, der für ihn teuer war und mit welchem er tauchen auf den Inseln vor der Ostküste assoziiert. Unsere Belizeerfahrungen hängen ganz deutlich mit den Begegnungen der Menschen in den mennonitischen Gemeinden zusammen.
Ein immer wiederkehrendes Thema ist das Geld und das Budget der Reisekassen. Liegt das der Rucksackreisenden oft bei 40$ pro Mensch und Tag, können sie es gar nicht glauben, wie wir mit unserem momentanen Durchschnitt von 15$ pro Nase und Tag hinkommen. Ein englisches Paar hat in ihren neuen Monaten Reise bereits über 25 000$ ausgegeben. Unsere Münder stehen offen. Aber als Rucksackreisender benutzt man Busse, Hotels und zahlt viel für organisierte Tagesausflüge. Die machen wir selber.
Die lustige, liebenswürdige, sehr direkte Engländerin fragt mich wie wir denn duschen und wo wir unsere Wäsche waschen. Das wir ab und an gar nicht duschen können und die Klamotten tagelang anhaben, findet sie echt krass. Und ich muss zugeben, dass es nach einiger Zeit wirklich awful ist. Wir beide lachen.

Zu zweit wird sich eine Kabine geteilt. Unser Zimmer mit breiten Betten sowie eigenem Bad ist so groß, dass auch gut die Räder ihren Platz gefunden hätten. Im recht großen Speisesaal und Wohnzimmer oder auf den drei Sonnendecks kann sich die Zeit vertrieben werden. Drei Mal täglich gibt es Essen, meist in Form von kleinen Buffets. Nach Ausflügen steht ein Saft und Snack bereit. Den ganzen Tag gibt es Wasser, Tee und Café.

Die Yolita, als Luxusyacht geplant, würde ich nach unseren Erwartungen nicht als solche bezeichnen. Am Innenausbau wurde eindeutig gespart, billigste Materialien verbaut und dann auf die nicht Acht gegeben.

Den das letzte mal im Jahr 2005 aktiven Vulkan Sierra Negra besuchen wir nach dem Frühstück. Der ca. 10x9km breite Krater ist nach dem Toba in Indonesien der zweitgrößte der Welt. Der Ausblick über diesen schier endlosen Vulkan ist gewaltig! Noch warme Lava breitet sich in dessen Inneren aus. Wenn diese endgültig erkaltet und Vegetation darüber gewachsen ist, würden auch Schildkröten hier her wandern, erfahren wir.

Mit Schwimmwesten im Dingi wieder an Board gebracht, klingt der Tag gemütlich aus. Momentan ist Wellengang, das fühlt sich merkwürdig an und bekommt unseren Mägen nicht so gut. Wir verziehen uns bald nach dem Abendbrot in die gemütlichen Betten, denn in der Waagerechten geht’s viel besser.

Und dann springt der Motor an. Es geht los auf große Fahrt. In den folgenden Tagen umrunden wir im Uhrzeigersinn die Hauptinsel Isabela und besuchen die kleineren Inseln Fernandina, Santiago und Rábida.

Per Dingi unternehmen wir einen Ausflug in den großen Mangrovenhain in der Bahía Elizabeth. An jeder Pflanze ist ein gelbes Blatt auszumachen. Darío fragt uns warum das so wäre. Aber alle abenteuerlichsten Antworten sind nicht korrekt. Jede Mangrove lässt das aufgenommene Salz des Meereswassers in ein Blatt wandern, um die ganze Pflanze nicht in Gefahr zu bringen. Dies eine Blatt stirbt dann ab. Darío pflückt es und gibt es uns, schmeckt sehr salzig. Wir sehen schwarze, flugunfähige Kormorane mit ihren blauen Augen, Meeresschildkröten, die auftauchen um Luft zu holen und sogar einen Pinguin.

Auf Wanderungen an verschieden Punkten der Inseln erleben wir die heiße, trockene Landschaft.
Obwohl alles grün ist und Kakteen blühen, wirkt es sehr karg. Wie mag es wohl in der Trockenperiode hier aussehen? Wir spazieren über gigantische Lavafelder und besuchen Seen auf den Inseln, beobachten Schildkröten und müssen uns vorsichtig durch eine Gruppe faulenzender Iguane durchschlängeln. Die machen einfach keinen Platz und belegen den Weg.

Ein besonderes Highlight stellt für uns der Besuch von Punta Espinoza auf der Insel Fernandina dar. In kleinen Buchten, durch Lavafelsen abgetrennt und auf hellem, sehr groben Sand tummeln sich ewig viele Meeresiguane und Seelöwen. Letztere spielen im flachen Wasser und tollen lautstark herum. Auf dem groben Sand wälzen sie sich und lassen sich genüsslich fallen.

Die täglichen Schnorchelausflüge hatte ich im Vorfeld mit großer Skepsis beäugt. Hatte ich doch so einige Panik davor. Aber ich kann sie nach und nach ablegen und fange an es zu genießen und neugierig die reich vorhandene Tierwelt zu beobachten. An uns vorbei schwimmt wahnsinnig schnell eine Gruppe Pinguine. Ein Pelikan fliegt zum greifen nah über unseren Köpfen hinweg. Wir sehen Rochen, einen Kugelfisch, Robben ganz nah und langsam in der Strömung gleitende Schildkröten neben ganz vielen anderen bunten Fischen.

An einem Abend, kurz bevor wir die Äquatorlinie überqueren, findet bei schönstem Sonnenuntergang und Delphinschwarm in der Ferne die Hochzeit von einem kanadischen Paar auf dem großen Sonnendeck statt. Rosalyn im süßen weißen Leinenkleid und Glen im hellen Hemd glänzen mit dem in weißer Uniform herausgeputzten Kapitän um die Wette. Drei unserer Mitreisenden werden zu Trauzeugen und wir Restlichen drücken wie verrückt auf die Auslöser der vielen Kameras. Zum Anstoßen gibt’s Sangría und danach dürfen wir auf die Brücke, um die Instrumente zu beobachten, als wir den Nullmeridian überfahren. Sie stehen tatsächlich auf cero.

Die Umrundung der Miniinsel Daphne Mayor stellt eines morgens bei Sonnenaufgang den Abschluss unserer Bootstour dar. Eine große Verabschiedung folgt.
Hat es sich nun gelohnt solch eine horrend teure mehrtägige Tour zu machen? Wir sind da geteilter Meinung. Für Hardy ist der extreme große Batzen Kohle für die paar Tage immer noch schwer zu verkraften. Für das Geld hätte er mehr erwartet. Da stimme ich ihm zu. Wir hatten mehr Erklärungen vom guide, wirklich exquisites Essen und längere Ausflüge erwartet. Hardy nennt es mehr Umfang. Ich nenne es einfach hohe Erwartungen. Ich bin jedoch froh das alles gesehen, insbesondere all die Naherfahrungen mit den Tieren erlebt zu haben. Ich würde wiederkommen, da ich gern auch die restlichen Inseln kennenlernen möchte, um mehr Vögel zu beobachten.

Wir verbringen noch zwei Tage in unserem ersten Hotel in Puerto Ayora, genießen es allein zu sein und selbst über unser Tagesprogramm bestimmen zu können. Wieder wird auf dem Fischmarkt frischer Fisch gekauft und köstlichst von Hardy mit schwingendem Kochlöffel zubereitet. Der Rum wird geleert und schnell sitzen wir im Flieger in Richtung Quito. Unsere Räder erwarten uns bereits. Nach fast fünf Wochen Auszeit freuen wir uns wieder in die Pedalen treten zu können und selbstständig unterwegs zu sein.

Wie immer findet Ihr weitere Bilder zu diesem Artikel in der Galerie.

Die Grenze von Kolumbien nach Ecuador überqueren wir an einem späten Januarmorgen. Es ist kühl, grau und nieselig, als ich die Ausreise- bzw. Einreiseformalitäten vor und hinter der Grenzbrücke erledige. Mit einer lustigen Stempelmaschine bekommen wir 90 Tage für Ecuador problemlos in den Pass gedruckt. Es kann losgehen, Land Nummer zwölf erwartet uns.

Tulcán

Im nahen Tulcán stürme ich als erstes den Supermarkt, der nun Gran Akí heißt. Ich möchte ein Gefühl für die hiesigen Preise bekommen. Die Landeswährung ist der Dollar. Damit ist Ecuador das einzige Land in Südamerika, welches diesen vertritt. Ich staune nicht schlecht, groß ist die Auswahl bis auf Obst und Gemüse. Alles gibt es auch gleich in mehrfacher Ausführung. Endlich gibt es wieder Käseprodukte und auch das Joghurtangebot ist nicht schlecht. Lebensmittel scheinen mir hier günstiger zu sein als in Kolumbien. Oder täuscht es mich, denn nun stehen nicht mehr Tausender auf den Preisschildern, sondern Dollar oder auch nur Centangaben.

Wir haben Hunger und testen ein Mittagessen. Für zwei Dollar pro Person bekommen wir ein sehr leckeres almuerzo, das hier anscheinend auch merienda genannt wird, mit Suppe, Hauptgang und einem Saft.

In den Hauseingängen hängen Schweine zum Ausbluten herum. Auch interessant. Sonst sind die Häuser eher trist anzusehen, an Farbe wird gespart. Kein Wunder, denn wir hören, dass bis auf Nahrungsmittel alles importiert wird und hohe Importsteuern erhoben werden.

Die Leute hier sind freundlich und grüßen zurück. Aber sie scheinen uns distanzierter zu sein und nicht so offen wie ihre kolumbianischen Nachbarn.

Bevor wir das sonst nicht weiter spannende Tulcán verlassen, machen wir einen Schlenker zum Friedhof und bestaunen die kunstvoll geschnittenen Hecken. Große, dicklich runde Figuren schmücken die Gräber.

Nationalpark El Ángel

Für unsere ersten Tage im neuen Land haben wir uns eine tolle Route überlegt. Nach dem wir seit Manizales meistens auf der vielbefahrenen Panamericana dahin gesaust sind, haben wir ein Bedürfnis nach Ruhe und Einsamkeit. So nehmen wir die Löcherpana in Richtung El Ángel. Sie wird auch die alte Schmugglerroute genannt und wurde als solche lange genutzt.

Natürlich müssen wir erst einmal wieder richtig in die Pedalen treten, um Höhe zu gewinnen. Die ersten 10km sind für mich besonders anstrengend. Es geht auf trockener Sandpiste, die mit vielen Steinen durchsetzt ist in vielen Kurven den Berg hinauf. Löcherpana trifft es genau. Uns umgeben Kartoffelfelder, aber auch Mais und Bohnen werden angebaut. Auf den steilen Feldern am Berghang sehen wir Männer umgraben, Frauen ernten in gebückter Haltung Kartoffeln. Da sich der Weg des öfteren teilt, nutzen wir „GPS-losen“ unser „PPS“ – „parar, preguntar, seguir“ („anhalten, fragen, weiterfahren“), es klappt super.

Wir passieren schiefe, alte Bauernhäuser. Große Schäferhunde rennen entweder vor uns weg oder bellen uns zornig an. Bleiben wir abrupt stehen, laufen sie verschreckt weg, ein neuer Trick.

Die Straße wird einsamer, die Distanz zwischen den Häusern nimmt zu. Wir begegnen kaum noch Menschen. Da tauchen auch schon die ersten frailejones auf, manche blühen gelb. Es sind die typischen Pflanzen des páramo, der baumlosen Hochebene, in die wir uns sofort verlieben. Es ist so schön hier, da sind doch jegliche Anstrengungen sogleich vergessen! Die Wolken hängen gespenstisch tief und dunkel am Himmel, als könnte es bald losregnen. Uns umgeben weite Senken und weich geschwungene Berge. Wie im Märchenland bewuchern gelbe Blumen, Büsche und vor allem frailejones die Hänge. Stille umgibt uns. Niemand ist hier. Wir hören kein Motorengeräusch und kein Hundegebell. Es ist so ruhig, dass ich sogar den Flügelschlag des nahe vorbeifliegenden Vogels höre.

Hardy findet einen schmalen Pfad, folgt ihm und kommt mit einem Grinsen zurück. „So einen abgefahrenen Zeltplatz hatten wir lange nicht mehr!“, meint er. Tatsache, wir bauen das Zelt auf einer kleinen Hochebene auf, hinunter führt der Pfad in einen Frailejoneswald. Dort findet Hardy sogar eine Quelle. Wie gerufen lukt noch einmal die Sonne hervor und taucht alles in ein warmes Licht. Die Wolken brechen auf und blauer Himmel kommt zum Vorschein. Wir nutzen die Chance und kochen fix, denn als die Dunkelheit hereinbricht, wird es bitter kalt. Wir sind nun auf etwa 3000 Meter Höhe.

Auf losem Schotter arbeiten wir uns im Schneckentempo voran. Es ist ganz schön steil. Es ist so abgefahren, so weit unser Auge reicht, ist alles voller frailesjones. Ich kann das gar nicht fassen und sage immer wieder: „Hardy guck mal, alles ist voll!“, der ganz abgeklärt gibt sich cool, kennt er doch dieses Landschaftsbild bereits von seiner Wanderung in den Nationalpark El Cocuy.

Auf 3700 Metern erreichen wir mittags die Rangerstation. Wir merken die Höhe, uns geht bei der Anstrengung schnell die Puste aus und im Kopf wird uns schwindelig.

Beim netten Nationalparkwächter lassen wir die Räder und unternehmen eine kleine Wanderung auf dem Rundweg zum Aussichtspunkt und einer Lagune. Vom mirador aus genießen wir den Ausblick auf den See.

Die 18km Abfahrt auf losem Schotter sowie auf feinstem Kopfsteinpflaster sind fast anstrengender als der Aufstieg. Auf einer Kuhwiese finden wir einen Schlafplatz mit tollem Weitblick.

Nach den kleinen Örtchen El Ángel und Mira sausen wir auf einer 28km langen Abfahrt dahin. Uns umgibt eine karge, trockene, sehr windige Landschaft. Kakteen wachsen hier. Wir müssen kräftig reintreten, denn uns weht ein zäher Wind entgegen. Dann kommen wir wieder auf die Panamericana zurück. Ätzend ist das, ein nicht abnehmender Verkehrsstrom und laute motorisierte Geräuschquellen nervt uns.

Am späten Nachmittag richtig zur Sache. Die „wenigen“ 28km bis ins nahe Ibarra gehen nämlich steil bergauf. Die „Warnung“, dass die ecuadorianischen Straßen durchaus mal eine 10% Steigung aufweisen, bewahrheitet sich leider. Serpentine folgt auf Serpentine. Oben angekommen, haben wir dafür einen tollen Ausblick auf die sich unter uns befindenden Felder. Hier wird vor allem Zuckerrohr angebaut. Die trockenen Boden sind von Bewässerungsgräben durchsetzt.

Ibarra und Lago Yamacocha

Kurz bevor wir ins Stadtzentrum Ibarras einkehren, fängt uns Hans ab. Der deutsche Aussteiger zog vor wenigen Jahren mit seiner Lebensgefährtin Patricia und deren Tochter her. Am nahen See, dem Lago Yamacocha, rodeten sie ein großes Grundstück und sind dabei dort den Campingplatz „Sommerwind“ aufzubauen.

Hans lädt uns ein dort ein paar Tage in seiner sehr ruhigen, gemütlichen Idylle zu bleiben. Nur die Rennbahn (Formel 3), die sich genau zwischen dem Grundstück und dem See befindet, stört ein Wenig. Das laute Getöse der Renn-Wagen ist ein andauerndes Dröhnen im Hintergrund. Der alte Bauer, der auf Hans Grundstück seine Pferde weiden lässt, sitzt fasziniert am Gartenzaun, für ihn ist das besser als Fernsehen.

So bauen wir unser Zelt neben dem Wohnwagen des alten Argentiniers Che auf, der den Platz betreut. Dieser ist ein sehr interessanter Mensch, der uns viele seiner abenteuerlichen Lebensgeschichten erzählt. Zehn Jahre lang fuhr er mit seiner Yacht um die Welt und schaufelte, besonders in Europa, unter anderem als Golflehrer und Immobilienmakler sehr viel Geld an. Letzteres Aspekt sowie den Luxus seiner vielen Villen wiederholt er immer wieder, was uns ein ganz klein wenig nervt. Leider wurde Che an der Küste Ecuadors mit vorgehaltener Pistole 85.000$ beraubt, als er damit ein großes Stück Land kaufen wollte. Nun hat er mit Hans Hilfe das Kapital wieder zusammen. Beide wollen dort Balsa-Bäume anbauen, um sie nach Europa zu exportieren und in drei Jahren ein hübsches Sümmchen zu machen. Auch Hardy versucht Che in den Vertrieb der Hölzer in Deutschland mit einzubeziehen. Der antwortet, er wolle erst mal seine Reise zu Ende führen und würde dann mal schauen ober ins große Holzgeschäft einsteigen möchte.

Wir verbringen zwei sehr ruhige und schöne Tage am Lago Yamacocha und sehen uns Ibarra an. Wohl die fünft größte Stadt des Landes. Zwei schöne Plätze gibt es hier sowie ein altes Ford. Wir probieren das leckere Eis einer berühmten Eisdiele und das hier hergestellte Nougat. Es schmeckt quietsche süß, geht so.

Wir lernen Che sowie die zwei Gärtner, Oswaldo und seinen Bruder sowie ihre niedliche Kinder besser kennen. So laden sie uns am letzten Abend laden zu einem argentinischen asado ein. Großspurig erläutert Che den langwierigen Garvorgang. Das Huhn, welches Oswaldo aus seiner eigenen Hühnerfarm mitgebracht hat, wird 2 ¼ Stunden lang nur über Glut gelagert und mit Pappe abgedeckt. Dazu wird auch chuleta gegrillt. Ihre kleinen, rundlichen, dauernd kichernden Frauen bereiten einen Salat zu.

Der lustige Abend vergeht ganz ohne den Konsum von Alkohol. Che berichtet, dass die beiden Arbeiter einige der wenigen Männer hier im Land seien, die keinen Alkohol trinken würden. Viele versaufen den freitäglichen Wochenlohn sofort und kämen erst samstagmorgens total blau nach Hause, ohne Geld für die folgende Woche. Unsere Gesprächspartner sind die einzigen der acht Angestellten von Hans und Patricia, die das Geld aufbringen können, um sich ein Auto zu leisten.

Am 17. Februar finden Präsidentschafts- sowie Abgeordnetenwahlen in Ecuador statt. Wild wurde in den letzten Wochen Werbung für die verschiedenen Parteien gemacht. Die Parteien hier haben Nummern, so gibt es die 3, die 65 und so weiter. Rafael Correa der Regierungspartei 35 wird zum zweiten Mal wieder gewählt. Er hat 72% der Stimmen inne, im Parlament hat seine Partei die Mehrheit errungen. Correa ist im Vergleich zu seinen Anfangsjahren noch beliebter geworden. Er gewinnt mit 10% mehr als zuvor.

Von vielen Ecuadorianern erfahren wir, dass sie sehr zufrieden mit diesem Präsidenten seien. Er wäre der erste, der nicht Geld in seine eigene Tasche schaufelte und sich dann ins Ausland absetzte, sowie viele zuvor, sondern etwas für Ecuador tue. Den Menschen hier ginge es anscheinend so gut wie nie zuvor. So ist es kein Wunder, dass Rafael in allen Varianten an Wänden abgebildet ist. Ein Slogan lautet: „ Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael“ („Wir haben schon einen Präsidenten, wir haben Rafael“). An vielen Häuserwänden sehen wir große Plakate hängen. Die Leute hier machen dies von sich aus, kostenlos und werden nicht von den Parteien dafür bezahlt. Sie sind auch nicht Mitglieder in der jeweiligen Partei. Sie möchten freiwillig ihren Favoriten unterstützen.

La Esperanza

Nur 15km fahren wir auf steiler, total ätzender Kopfsteinstraße ins kleine, verschlafene La Esperanza und zelten im Garten des netten Hostals Aida. Die alte Besitzerin gleichen Namens zeigt uns stolz ihr dickes Gästebuch des bereits 40 Jahre alten Hostals. Vor Jahren, als die magic-mushrum-Welle ihren Höhepunkt hatte, kamen Ströme an Hippies und Filmschauspielern her. Nun scheint das Hotel in die Jahre gekommen zu sein.

In der Nacht hören wir Getöse, nahe läuft irgendjemand mit Taschenlampe und Brechstange an unserem Zelt vorbei. Dann kommt jemand vom Hotel und meint, wir sollten schnell die Räder in eines ihrer Privatzimmer stellen, damit sie, trotz zweifacher Schlösser, nicht geklaut werden. Auf dem Schuppendach hinter uns wurden Schritte gehört. Vom Hotelboy werden, per Taschenlampe, alle Schlösser der angrenzenden Zimmer gecheckt. Die Polizei kommt, schaltet Sirenen an und schießt zur Warnung in die Luft. Was für eine Aktion, danach ist an Schlaf nicht mehr zu denken.

Am Morgen erfahren wir, dass der gefährliche Bösewicht mit Sicherheit nur ein Opossum war, das auf dem Schuppendach herumturnte.

Eigentlich wollen wir heute den nahen 4609m hohen Vulkan Imbabura besteigen. Aber das Wetter macht uns einen Strich durch die Rechnung. Es ist total bewölkt, regnet viel und klart erst zu Nachmittag auf. Eine deutsche Backpackerin taucht im Hostal auf, mit ihr zusammen verbringen wir quatschend den Tag. Es ist sehr interessant zu beobachten, wie sehr sich doch das Verhalten des jungen Hotelguides in ihrer Anwesenheit verändert. Er ist plötzlich an unserer Gruppe interessiert, sucht das Gespräch und schawänzelt andauernd um sie herum.

Richtung Quito

Trotz immer noch anhaltenden Regens, machen wir uns am späten Vormittag des folgenden Tages auf den Weg in Richtung Quito. Eine 20km lange Kopfsteinpflaster-Etappe erwartet uns. Zum Glück sind die Steigungen eher sanft. Aber lange dauert es dennoch.

Schade, dass es so wolkenverhangen ist, von der Bergwelt um uns herum nehmen wir nur wenig wahr. Es werden Getreide, Mais und Kartoffeln angebaut, Eukalyptusbäume stehen am Wegesrand.

Kühe, Schweine und Schafe werden gehalten, letzteres ist neu. Zwischen den Häusern, aus Lehm gebaut, luken Kinder in Trachten hervor.

Die Mädchen und Frauen hier tragen viele Lagen an Röcken übereinander, darüber einen Wollpullover und meistens schmückt ein buntes Tuch ihren Rücken, welches als Bündel zusammengebunden ist. Tolle Hüte schmücken ihren Kopf, darunter hüpft ein geflochtener Zopf hin und her.

Am Nachmittag fängt es wieder furchtbar an zu regnen. Wir sind durchnässt. Es ist kalt. Die Häuser sehen alle nicht so aus, als wollten wir hier nach einem Übernachtungsplatz fragen, eh ist kein Mensch in Sicht. So fahren wir weiter, ganz langsam und hoffen nicht zu stürzen. Im kleinen Ort Ayora gibt es kein Hotel, die Kirche muss her. Und nach kurzem Zögern bekommen wir von den netten Nonnen sogar ein eigenen Zimmer mit Auslegeware. Mensch, wann hatten wir denn zuletzt Teppich?! Wir versuchen nichts schmutzig zu machen und ziehen uns erst mal um. Dann werden wir von den Nonnen noch zur Suppe und zum Tee eingeladen und erfahren, das eine von ihnen aus Italien stammt. Sie ist einst den Jakobsweg gepilgert und schreibt uns einen Pilgergruß zum Abschied auf unsere Strand-Nudeln.

Nur noch 80km trennen uns von Tumbaco und der casa de ciclistas. Aber erst mal möchten wir unbedingt einen Stopp an der Äquatorlinie einlegen. Auf diesen Meilenstein freuen wir uns schon besonders lang. Und dann ist sie plötzlich da, die Linie. Sie verläuft als eine kopfsteingepflasterte Linie über einen großen, runden Platz, der eine Sonnenuhr darstellt. In der Mitte steht eine große, gelbe Säule mit den Koordinaten. Obwohl es früh am Morgen ist, sind bereits andere Touristen hier. Wir werden angesprochen und fotografiert, eigentlich hätten wir diesen Moment gern für uns allein gehabt. So werfen auch wir uns in diverse Fotopositionen, mal auf, mal neben der Äquatorlinie. Als der Trubel verebbt ist, lassen wir uns nieder und trinken einen Kaffee. Toll, das wollte ich schon immer mal machen, mit einer Po-Hälfte auf der Nord- und der anderen auf der Südhalbkugel sitzend.

Die restlichen Kilometer treten wie danach fleißig herunter und treffen uns am Nachmittag im Park von Tumbaco mit Santiago. Santiago betreibt hier im kleinen Ort, 15km östlich von Quito gelegen, schon seit über 20 Jahren die casa de ciclistas. Er und seine Familie wohnen in einem großen, alten kolonialen Haus. Im Hof schraubt er an high end Fahrrädern herum und verkauft diese. Entsetzt zeigt er uns seine neue Ortliebtasche, eine Sonderedition, auf der die südamerikanische Landkarte abgebildet ist. Auch wir stellen mit Schrecken fest, dass neben geographischen Fehlern in Bezug auf Inseln und Panama, Ecuador so ganz fehlt. Da reicht Peru bis an Kolumbien heran. Santiago kann es nicht fassen, wir ebenso wenig und übersetzen Santiagos empörten Brief an Ortlieb.

Wir bekommen ein Zimmerchen für uns und fühlen uns wohl bei der netten Familie. Auch unserer Räder hier zu lassen, das ist keine Problem, denn wir haben große Pläne. Als Backpacker wollen wir in den nächsten Tagen nach Nordperu fahren, um in Cajamarca Hardys Schwester und ihre Familie wiederzusehen. Wir freuen uns schon, denn ein Treffen fand zuletzt vor über zwei Jahren statt!

In der Galerie findet ihr die Fotos zu diesem Artikel (Nord-Ecuador) sowie zum letzten Artikel (Kolumbien: Medellin bis Ipiales)!